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胡志明市并不是巴黎，却由于曾被法国殖民，市区主建筑仍洋溢着浓厚法国风，被称为“东方小巴黎”。
越南的历史很断裂，法国统治近百年、越战打了15年，胡志明市成了分裂战场，源自青藏高原的湄公河却像大平原上的生命母亲。
早晨湄公河的宽阔河面上，小船载着早春丰收的西瓜、洋芋、南瓜，在水上来来去去，生活自有一种南国水乡的自在轻盈。
战争已然遥远，农产富庶的湄公河三角洲拥有一整年夏天，春神早就来了。
“你知道越南有很多女孩嫁到台湾吗?”胡志明市的当地导游小花(Hoa)说：“我知道。但都是湄公河三角洲这带的女孩，她们不只嫁去台湾，也嫁去其他地方。”
暖南方 机会城
27岁的Hoa留着把没整烫的清水长发、两年前才从河内大学毕业，她很认真分析：“胡志明市很新(不像河内有千年历史)，南方的湄公河三角洲很富庶，一年稻米有三获，撒网有鱼、树上有果树(不像河内女孩，必须用功读到高学历，才找得到工作：当老师、公务员)，这里的女孩很早就不读书、嫁人了。为什么老远嫁到外国?我也不懂。也许想更快变成‘有钱女人’吧。”
我不知道她的话有多少可信度(越南新娘有南北之分?还是她必须以这种地域之别，好让自己与越南新娘区别开来?)，但有一样却很真实：这里的确是个机会之城。
胡志明市是越南最南方的城市，四季如夏，全年最低温是26度。炎热似使这城市有了某种“永恒”性。2月的晴空艳阳中，我在旅行社街(Pham Ngu Lao)订完去湄公河三角洲的行程，走出街口，小店飘着汤河粉的鱼露香，小贩在街声里来来去去，轮番兜售假表、太阳眼镜、打火机、吊篮绳床、美国或日本香烟、擦鞋补鞋……不知他们从哪弄来这么多人们需要或不需要的东西?跳上三轮车，旧上海情调般的流动风景停顿了一下，又用另种韵律流动起来。
殖民地 法国风
越南式的倒装三轮车座位设在车前，车夫骑在后方，乘客坐在车前，似被送进五百万摩托车大军的滚滚烟尘，眼看一辆汽车只差一公分就要撞上，车头一滑，没撞到，车夫身手倒轻巧，一路还忙介绍：Museum、Airline Lao、City Hall……不知他老人家龙体欠安还是怎样，老在我头顶咳咳咳，真怕一口浓痰突然落到我头上。还好只聊了十数分钟，已来到市中心的圣母大教堂(Notre Dame Cathedral)。
300多年前的胡志明市(旧名“西贡”)，原是湄公河人海口的沼泽城市、古代高棉一座城市的旧址，法国于1861年占领西贡，殖民越南近100年，沿自由街(Dong Khoi)到黎利路(Le Loi)，仍保留殖民时期的法式华丽：曾是印度支那总督府的统一宫、雕着欧式浮雕的粉红色市政厅、仿巴黎圣母院钟楼的圣母大教堂，此地政权却已几经更迭。
林荫道往前几步，去年开幕的LV大楼，闪亮立在市立剧院(Municipal Theatre)对面，看来资本主义的跨国商品也在这条街上做了窝。满街打扮入时的日本美眉，兴冲冲逛着大道底的丝绸店、艺品店，我挤在青春欢乐的韩国女孩间挑着绣花手提包、串珠夹脚鞋，忽有点寂寞，什么时候，这城里绣花缝纫、兜售香烟纸牌的女孩，也能在这条路上轻快逛着街?
落叶下 藏秘道
我们由市郊的恬静稻田农舍间，走进当年北越共军对抗美军的秘密总部“古芝地道”(Cu Chi Tunnels)，茂密林地全看不出地下藏着深达三层、总长250公里的地下村落。一个铺满落叶的林道间，地面就藏着秘道人口，落叶中我乱踢一通，竟找着一个50厘米见方的小石板。
导游解释：当年越共若被美军追击，逃到这儿翻开石板，便可躲进地道。我有点不信： 人是可躲进去，但谁帮他把落叶重新伪装铺好?一旁阿兵哥立刻说：“可以”。他扳开石板钻进洞，在上面东扒西扒、把落叶盖满，双手反托，忍者般往下一蹲、倏地便隐进地道，难怪当年美国大兵追不到。
我们走进战时秘室，体验革命分子吃的木薯餐，油灯闪烁中，想起年少时我曾向往狂热的革命生活：白天当上班族、晚上当革命家，搞运动、丢炸弹、唤醒社会。若餐餐得吃这口感似菱角的木薯，似还可忍受，只是要在这狭窄地道弯腰驼背活着(据说有些人在地道里生活了20年)，岂不人都扭曲了?
此时洞口一暗，进来两个人，腰杆挺直、默默也吃起木薯。导游跟他们略作交谈后，介绍他俩是以前的越共。没想到会遇到真正的共军。忙怂恿导游请“前辈”回忆当年战史。前辈只言简意赅说了句：“每晚睡觉，都不知道天明时头还在不在。”我还来不及咋舌，他俩放下木薯，已消失在地道某处了。
湄公河 访水乡
发源自青藏高原的澜沧江，流至中南半岛成了湄公河，由越南南部由九个河口流出南海，形成土壤肥沃的湄公河三角洲平原，是越南的鱼米之乡。由于河道宽阔，湄公河上也是农产品的集散地，是当地著名的“水上市集”(Floating Market)。
清晨五点，我们摸黑由市区往南驶去，约二个多小时来到湄公河三角洲边上的永隆(Vinh Long)渡口，换乘上马达小艇，前往距胡志明市最近的坎贝(Cai Be)水上市集。湄公河绿汪汪河水搀着黄泥，阳光下闪着金光，不一会，小教堂前方的宽阔河面，已聚满一艘艘载满瓜果、蔬菜的小船。
水市场 贡多拉
此时正是市集最忙碌时，河上小舟就像一家家商号，船头竹竿吊一个洋芋、一串红毛丹，似表示：“小号供应洋芋，或红毛丹”。向船家买了颗西瓜，剖而食之，又甜又脆。河岸一户人家邀我们“上岸”参观，原来这些面河房屋屋内铺着凉磁砖，屋后阳台就是木造码头，卖菜买果都在码头边小船进行，多像穿梭在威尼斯水道上的贡多拉。
马达船哒哒往前航去，经过水椰树掩映的支流河道，似行经忠孝东路两旁的纷歧小巷，两岸龙眼树结实累累，水边植物绿叶翠绿，身上似有什么也渐渐脱落。文明的伪饰、习气似被这水乡绿波给涤除，昔日越战电影里杀机丛生的湄公河岸，春神早已来了。
入夜时，胡志明市区南方的滨城夜市(BenThanh Market)热闹滚滚，我们选了当地人最多的一家小摊品尝河粉。洒上薄荷叶、挤点柠檬，汤上立刻一股清香浮出，生牛肉在热汤内烫熟，捞起一把细滑河粉配牛肉，口感鲜嫩滑顺，柔得就像越南姑娘的长发、像湄公河上的一场睡眠。
伤痕重 日子轻
我几乎要在这清鲜甜口的香汤里幸福睡去，隔壁海鲜摊的呛香却唤我醒来。啖饱壳酥肉嫩的酥炸软壳蟹、带油葱香的青蒜烤生蚝，忽很为越南新娘感到惋惜，抛下如此美味浓郁的食物离开家，多损失。带着一身鱼露香走出夜市，白天的摩托车大军此时都被净空，街旁住户端出小凳，炭盆里烤着鱿鱼、玉米，正蹲在街边吃点心，一个出租车司机打开车门将音响开大，几名小娃就凑着节拍边跳边扭。
1975年北越大军攻入胡志明市，南北越统一，战争已然遥远，胡志明市似仍活得伤痕累累(当地较好的月收入一百至两百美金)，但谁说人民没有生活里的小乐趣?三轮车夫翘脚在树荫下假寐，机车骑士钻进路边饭馆的吊篮绳床就可小憩，这燠热的南方像软绵绵的摇篮床，轻得像梁间小燕、像雨后草尖上的蜻蜓，拥有如此“轻”功，当夜凉如水、炎热散尽，过往伤痕似也不那么难以承受。
(责任编辑 唐 馨)
越南的历史很断裂，法国统治近百年、越战打了15年，胡志明市成了分裂战场，源自青藏高原的湄公河却像大平原上的生命母亲。
早晨湄公河的宽阔河面上，小船载着早春丰收的西瓜、洋芋、南瓜，在水上来来去去，生活自有一种南国水乡的自在轻盈。
战争已然遥远，农产富庶的湄公河三角洲拥有一整年夏天，春神早就来了。
“你知道越南有很多女孩嫁到台湾吗?”胡志明市的当地导游小花(Hoa)说：“我知道。但都是湄公河三角洲这带的女孩，她们不只嫁去台湾，也嫁去其他地方。”
暖南方 机会城
27岁的Hoa留着把没整烫的清水长发、两年前才从河内大学毕业，她很认真分析：“胡志明市很新(不像河内有千年历史)，南方的湄公河三角洲很富庶，一年稻米有三获，撒网有鱼、树上有果树(不像河内女孩，必须用功读到高学历，才找得到工作：当老师、公务员)，这里的女孩很早就不读书、嫁人了。为什么老远嫁到外国?我也不懂。也许想更快变成‘有钱女人’吧。”
我不知道她的话有多少可信度(越南新娘有南北之分?还是她必须以这种地域之别，好让自己与越南新娘区别开来?)，但有一样却很真实：这里的确是个机会之城。
胡志明市是越南最南方的城市，四季如夏，全年最低温是26度。炎热似使这城市有了某种“永恒”性。2月的晴空艳阳中，我在旅行社街(Pham Ngu Lao)订完去湄公河三角洲的行程，走出街口，小店飘着汤河粉的鱼露香，小贩在街声里来来去去，轮番兜售假表、太阳眼镜、打火机、吊篮绳床、美国或日本香烟、擦鞋补鞋……不知他们从哪弄来这么多人们需要或不需要的东西?跳上三轮车，旧上海情调般的流动风景停顿了一下，又用另种韵律流动起来。
殖民地 法国风
越南式的倒装三轮车座位设在车前，车夫骑在后方，乘客坐在车前，似被送进五百万摩托车大军的滚滚烟尘，眼看一辆汽车只差一公分就要撞上，车头一滑，没撞到，车夫身手倒轻巧，一路还忙介绍：Museum、Airline Lao、City Hall……不知他老人家龙体欠安还是怎样，老在我头顶咳咳咳，真怕一口浓痰突然落到我头上。还好只聊了十数分钟，已来到市中心的圣母大教堂(Notre Dame Cathedral)。
300多年前的胡志明市(旧名“西贡”)，原是湄公河人海口的沼泽城市、古代高棉一座城市的旧址，法国于1861年占领西贡，殖民越南近100年，沿自由街(Dong Khoi)到黎利路(Le Loi)，仍保留殖民时期的法式华丽：曾是印度支那总督府的统一宫、雕着欧式浮雕的粉红色市政厅、仿巴黎圣母院钟楼的圣母大教堂，此地政权却已几经更迭。
林荫道往前几步，去年开幕的LV大楼，闪亮立在市立剧院(Municipal Theatre)对面，看来资本主义的跨国商品也在这条街上做了窝。满街打扮入时的日本美眉，兴冲冲逛着大道底的丝绸店、艺品店，我挤在青春欢乐的韩国女孩间挑着绣花手提包、串珠夹脚鞋，忽有点寂寞，什么时候，这城里绣花缝纫、兜售香烟纸牌的女孩，也能在这条路上轻快逛着街?
落叶下 藏秘道
我们由市郊的恬静稻田农舍间，走进当年北越共军对抗美军的秘密总部“古芝地道”(Cu Chi Tunnels)，茂密林地全看不出地下藏着深达三层、总长250公里的地下村落。一个铺满落叶的林道间，地面就藏着秘道人口，落叶中我乱踢一通，竟找着一个50厘米见方的小石板。
导游解释：当年越共若被美军追击，逃到这儿翻开石板，便可躲进地道。我有点不信： 人是可躲进去，但谁帮他把落叶重新伪装铺好?一旁阿兵哥立刻说：“可以”。他扳开石板钻进洞，在上面东扒西扒、把落叶盖满，双手反托，忍者般往下一蹲、倏地便隐进地道，难怪当年美国大兵追不到。
我们走进战时秘室，体验革命分子吃的木薯餐，油灯闪烁中，想起年少时我曾向往狂热的革命生活：白天当上班族、晚上当革命家，搞运动、丢炸弹、唤醒社会。若餐餐得吃这口感似菱角的木薯，似还可忍受，只是要在这狭窄地道弯腰驼背活着(据说有些人在地道里生活了20年)，岂不人都扭曲了?
此时洞口一暗，进来两个人，腰杆挺直、默默也吃起木薯。导游跟他们略作交谈后，介绍他俩是以前的越共。没想到会遇到真正的共军。忙怂恿导游请“前辈”回忆当年战史。前辈只言简意赅说了句：“每晚睡觉，都不知道天明时头还在不在。”我还来不及咋舌，他俩放下木薯，已消失在地道某处了。
湄公河 访水乡
发源自青藏高原的澜沧江，流至中南半岛成了湄公河，由越南南部由九个河口流出南海，形成土壤肥沃的湄公河三角洲平原，是越南的鱼米之乡。由于河道宽阔，湄公河上也是农产品的集散地，是当地著名的“水上市集”(Floating Market)。
清晨五点，我们摸黑由市区往南驶去，约二个多小时来到湄公河三角洲边上的永隆(Vinh Long)渡口，换乘上马达小艇，前往距胡志明市最近的坎贝(Cai Be)水上市集。湄公河绿汪汪河水搀着黄泥，阳光下闪着金光，不一会，小教堂前方的宽阔河面，已聚满一艘艘载满瓜果、蔬菜的小船。
水市场 贡多拉
此时正是市集最忙碌时，河上小舟就像一家家商号，船头竹竿吊一个洋芋、一串红毛丹，似表示：“小号供应洋芋，或红毛丹”。向船家买了颗西瓜，剖而食之，又甜又脆。河岸一户人家邀我们“上岸”参观，原来这些面河房屋屋内铺着凉磁砖，屋后阳台就是木造码头，卖菜买果都在码头边小船进行，多像穿梭在威尼斯水道上的贡多拉。
马达船哒哒往前航去，经过水椰树掩映的支流河道，似行经忠孝东路两旁的纷歧小巷，两岸龙眼树结实累累，水边植物绿叶翠绿，身上似有什么也渐渐脱落。文明的伪饰、习气似被这水乡绿波给涤除，昔日越战电影里杀机丛生的湄公河岸，春神早已来了。
入夜时，胡志明市区南方的滨城夜市(BenThanh Market)热闹滚滚，我们选了当地人最多的一家小摊品尝河粉。洒上薄荷叶、挤点柠檬，汤上立刻一股清香浮出，生牛肉在热汤内烫熟，捞起一把细滑河粉配牛肉，口感鲜嫩滑顺，柔得就像越南姑娘的长发、像湄公河上的一场睡眠。
伤痕重 日子轻
我几乎要在这清鲜甜口的香汤里幸福睡去，隔壁海鲜摊的呛香却唤我醒来。啖饱壳酥肉嫩的酥炸软壳蟹、带油葱香的青蒜烤生蚝，忽很为越南新娘感到惋惜，抛下如此美味浓郁的食物离开家，多损失。带着一身鱼露香走出夜市，白天的摩托车大军此时都被净空，街旁住户端出小凳，炭盆里烤着鱿鱼、玉米，正蹲在街边吃点心，一个出租车司机打开车门将音响开大，几名小娃就凑着节拍边跳边扭。
1975年北越大军攻入胡志明市，南北越统一，战争已然遥远，胡志明市似仍活得伤痕累累(当地较好的月收入一百至两百美金)，但谁说人民没有生活里的小乐趣?三轮车夫翘脚在树荫下假寐，机车骑士钻进路边饭馆的吊篮绳床就可小憩，这燠热的南方像软绵绵的摇篮床，轻得像梁间小燕、像雨后草尖上的蜻蜓，拥有如此“轻”功，当夜凉如水、炎热散尽，过往伤痕似也不那么难以承受。
(责任编辑 唐 馨)