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一支探险队走向茫茫荒原，深入藏北高原上的羌塘无人区腹地，在历时18天的穿越过程中，领略了令人震撼的美景，同时也遭遇了许多意想不到的险情……
在西藏阿里地区与那曲地区之间的藏北高原上，有一片广袤空旷的土地，那便是羌塘无人区。这片无人区平均海拔在5000米左右，其北、西、南三面分别被昆仑山等山脉环绕，区内低山、丘陵与湖泊构成了波状起伏的地面，山体连续分布，相对高差一般在200～1000米之间，是我国地势最高的一级台阶，因此被称为“世界屋脊的屋脊”。
这片洪荒之地苍茫而辽阔，地形地貌奇特，气候复杂，方圆数百里荒无人烟。然而，正是由于远离人类活动，这里才成了野生动物的乐园——藏羚羊、野牦牛、西藏棕熊、藏野驴、藏狐、藏雪鸡等100余种野生动物，都在这里生息繁衍。
冥冥中，我似乎与这片亘古而原始的空旷之地有着某种约定。终于，在2012年4月，我们一行10人由花雕带队，从北向南穿越羌塘无人区。我们的路线大致为：鲸鱼湖→桃湖→向阳湖→岗扎日→多格措仁强措→长湖→多格措仁→令戈措→普若冈日冰川→西藏双湖特别行政区。
在18天穿越无人区的近400公里的行程中，狂风、暴风雪、深陷泥沼、被横行的野牦牛顶撞、陷车等种种此前没有预料到的突发事件接踵而来，让我们的人生经历了一次非同寻常的洗礼。
1正在恍惚之际，我突然看见一只狐狸从盆地底部慢悠悠地溜达上来，发现我们后也不躲闪，反而悠然自得地继续它的巡游。
从第一天开始，后援车连续两天载着全体队员和20天的物资补给，由阿尔金地区进入无人区，一路深入腹地。
沿途，阿尔金地区呈现出奇特的地貌和开阔的戈壁，让人真有种置身于月球上的幻觉。不过，阵阵袭来的凛冽的狂风和滴水成冰的严寒气候，先给我们来了个下马威，幸好此时我们穿上了在花土沟购买的军大衣才得以御寒。随着海拔直线上升，队员们先后出现了不同程度的高原反应，而我尤为严重。到达鲸鱼湖时，浮肿、呕吐、牙龈发炎已经把我折磨得不成人样了。
第三天出发后，我们沿着鲸鱼湖的一角徒步前行。在残雪覆盖的盐碱地上，不知名的植被干缩成一簇一簇的，让人看不清它们的生命是否还在延续。出发后不久，由于队员们的体能差异，大家只能自由组合，三三两两地分散在荒原之中。队友静雪、孤独和花雕几乎总是走在队伍的最前面，遥望着他们的身影，如同蚂蚁一样渺小。
前面的山坡看似很近，其实很远，好像总也走不到它的跟前。天空阴沉，举目望去，大地荒凉一片，只偶尔稀稀拉拉地点缀着枯黄的草丛。应该是四月的芳菲时节了，但春天的脚步还远远没有来到这里。
接近下午两点，我们才终于开始攀爬山坡。山坡上，时而是坚硬的冻土，时而是松软的沙石，让人走得十分费劲儿。据GPS显示，这一天徒步的直线距离为17.5公里，尽管路程不短，却是整个穿越过程中最轻松的一天。
正在恍惚之际，我突然看见一只狐狸从盆地底部慢悠悠地溜达上来，发现我们后也不躲闪，反而悠然自得地继续它的巡游，倒是我们自己停住脚步，生怕惊扰了它。足足有五六分钟，那狐狸都没有离开的意思，直到我们下坡后回望，它才慢条斯理地朝另一个方向小跑而去。
2那横扫而来的风简直是妖风！我还没反应过来，就觉得仿佛有谁重重地推了我一把，帐篷随即彻底翻转了过来，把我埋在下面。
阴沉的天气持续到第四天。没走多远就开始翻垭口。呼啸的风从没停过，即使把羽绒服始终紧紧地裹在身上，也感觉不到有多暖和。我感觉状态很糟糕，每走三四十步就要停下来喘口气。
风夹杂着雪珠横扫过来，打在脸上很疼，尽管把冲锋衣和羽绒服的帽子都戴上了，但感觉还是冷飕飕的。雪越下越大，能见度越来越低，随着夏花和孤独超过自己，我的脚步愈发踉跄，速度缓慢到了极点。队友孤独发现我的状况很糟，决定汇合夏花、鱼姐、天神等队友，找个背风处就地休息，用对讲机联系车辆救援。等坐下时，我已经有点混沌了，迷糊地听到大伙在核对食品、饮用水数量，这是户外自救的第一反应。为确保不失温，夏花、鱼姐和我挤在一起取暖，一张救生毯挡住暴风雪的侵袭。队友还不时呼唤我的名字或跟我说话，生怕我睡过去。终于，我听见司机胖哥那亲切的声音，他那双有力的手将我搀进车里。因此在第五天，花雕决定让我和夏花随车休息一天。
在高海拔地区连续行进，让人劳累不堪，使得全队在第六天进行休整。营地设在一个小峡谷里，如同扎在风口上一般——那横扫而来的风简直是妖风！下午，我在帐篷里刚从美梦中起身，还没反应过来，就觉得仿佛有谁重重地推了我一把，帐篷随即彻底翻转了过来，把我埋在下面。我费了半天劲儿，才摸到帐篷门的拉链，扯开来呼救，等鲍刚、九妞、梦驴把我拉出帐篷后，一检查才发现帐杆全部折断了！
休整一天后，次日我们来到了“围山湖”。所谓“围山湖”，就是湖围着山，山挨着湖的地带。一整天，我们都反复地穿越冻结的湖面，攀上山坡，下坡后再穿过冻结的湖面……在海拔5000米左右的高原上，不断重复这种上、下的过程，实在不是件趣事。
在冰上面行走，偶尔一两次还觉得新鲜好玩，不时还可以滑冰，但时间一长就吃不消了。我们必须用力地把登山杖拄在冰上寻找支撑点，否则容易失去平衡而摔个仰八叉。冰上偶尔还有积雪，在雪里行走很费力，沿着队友的脚印才走出不远，便脚底一滑，惊出一身冷汗来。如此这般没完没了，体力消耗得很快。
下午4点多，我们终于走出了“围山湖”，顺着车辙印下到峡谷时，花雕、静雪、天神、鱼姐等人却已不见踪影。梦驴和九妞等到我和孤独后继续向前，我落在队伍最后，好在孤独押队，耐心地陪我耗着。
天气暗下来，气温骤降。好不容易穿出峡谷，一看GPS，显示距离营地的直线距离还有7公里多，起码还要3个小时才能赶到。此时天空飘起了雪花，风像刀子一般猛烈地刮着，孤独侦查了半天，也没找到车辙印和同伴们留下的脚印。如果要走捷径，就必须翻越一个高坡。可是我已几近崩溃，就说：“我不想走了，不要走了”。一瞬间，孤独呆住了，愣了一小会后，轻声细语地宽慰我要有信心，可不管怎么哄，我就是不肯抬脚走。约定用对讲机通话的时间到了，孤独无奈，再次请求车辆救援。当司机李哥开车接到我时，我已经冻得缩成一团，然妞赶紧递上加了葡萄糖的热水，我一口气喝下去，好半天才缓过神来。
3我们还没坐稳，那头野牦牛便开始发飙，撒开四蹄朝着队伍横冲了过来，最前面的队友避开了锋芒，但后面的一个队友躲避不及，一下子就被撞翻在地。
第八天又是上坡。走了不到一小时，我感觉自己的体能已是强弩之末。花雕和静雪带着我向车辙印方向靠拢，远远看见车开来，便连忙挥手示意。就这样，我结束徒步，随车前行。
中午时分，在色彩单一的群山间，突然显现出一个洁白的圆锥形山体，它孤傲地伫立着，头上弥漫着圣洁的光环。我、夏花、鱼姐、孤独凝望良久，开始拍照，其实相机根本无法真实地记录它的神采，唯有心灵才铭记得住。司机告诉我们，那就是岗扎日。
在第九天的行进途中，我们看到雪地里躺着一具野牦牛尸体，被啃噬得只剩空骨架，便不禁感叹起来：在这荒原中，生命优胜劣汰的法则演绎得多么真实和残酷。还没感叹完，一大群野驴就在不远处撒开四蹄，欢腾地追逐着、嬉戏着，扬起漫天灰尘。在这片鲜有人打扰的乐土上，它们才是真正的主人。但随着羌塘逐渐为人熟悉，进入无人区的人越来越多，如果人类不注意保护生态，不加强自律，真不知这样的场景还会持续多久。
队伍到达多格措仁强措时，已是第十天了。这个狭长的湖在冰层下静静流淌，会让人误以为它是一条河。3辆车准备横渡：李哥开道，鲍刚居中，胖哥殿后。李哥选择了较为狭窄的一处，打算从冰面上开过去，才开了几米，就听见“哐当”一声，冰层承受不住车的重量而破裂了，车头一下陷进了湖水，好在李哥反应及时，只几秒钟的时间，他就马上换挡加油门，“轰”地一声冲到了岸上。鲍刚拐向另一处过湖，开到湖中心后车轮打滑，只见冰屑四溅，车子挣扎了几下，竟然歪歪斜斜地安然度过了危机。可是，提到嗓子眼的心还没完全放下来，又提了上去：胖哥沿着鲍刚的车辙过湖，不料一下子就卡死在湖中间。无论怎么换挡都无济于事，已经渡过去的鲍刚只能将车倒回到断裂冰层最安全的边缘，把拖绳扔过来拖车。一次、两次、三次，而车子却只在原地打滑，突然听得“嘭”的一声，挂钩终于断了，拖车以失败告终。
此时，对岸的李哥示意，让胖哥开车从相隔十几米的较宽的湖面过去，但大伙心里都没底，没想到胖哥一加油门，车子居然无惊无险地冲上岸去。汇合后一检查，3辆车全都遭受了不同程度的损伤：李哥的车最惨，前保险杠被坚硬的冰活生生地撞掉了，变成“没脸”的车。
好天气在第十一天降临。太阳终于出来了，天空一下子变得通透湛蓝。由于这一天的路程最长，队伍在上午9点半就出发了。翻上一个山脊，只见一大群野牦牛在500米开外安静地吃草，似乎对我们的到来毫不在意，于是大家决定原地休息。可就在这时，谁都没注意到半山腰游荡着一头单身的成年野牦牛，而单身的野牦牛往往是受到了群体的排挤而离群的，最富于攻击性。我们刚把包放下，还没坐稳，那头野牦牛便开始发飙，撒开四蹄朝着队伍横冲了过来。站在最前面的队友下意识地后退了两步，避开了锋芒，但说时迟，那时快，只听得“嘭”地一声闷响，后面的一个队友躲避不及，一下子就被撞翻在地。等大伙回过神来，赶紧上前把他扶起来观察了一阵，所幸他并无大碍，没有骨折和内脏出血的迹象，大家才继续前进。
4好不容易从泥淖中抢救出登山杖和鞋，低头一看，却发现泥淖已没过小腿，快到膝盖了，而且双腿还在不停地下陷，吓得我连忙拔腿……
第十二天的天气好得出奇，阳光灿烂。经过在车上4天的休整，我有了足够缓冲期，完全适应了高海拔，也恢复了体力，于是重新开始徒步。一整天仍旧是不停地爬坡，没有了暴风雪，心情自然就放松了很多。突然，地上有什么东西在闪闪发光，弯腰拾起仔细一看，原来是水晶石！奇特的地方！是几千年前火山爆发时从地层下面被带出来的？我边走边低头寻找、捡拾，如孩子一般欢喜。
很多时候，你越想走捷径，就越到达不了目的地，这样的事情就发生在第十三天。当时我和花雕、梦驴结组，在蓝天白云下走得很轻松，刚爬上山脊，五六只藏羚羊从七八米之外突然跳进我的视线，我愣神了好几秒钟，才想起掏相机，可是藏羚羊早已梦幻一般地从身侧跃过山脊，下坡去了。
下到一个盆地，按照GPS显示的方向，我们应该翻越对面的垭口，结果走到一半，却发现有条河挡在山坡前。要退回的话，不仅路远，还要重新翻坡，我心里实在不愿意。目测了一下河水，似乎不太深，经过商量，我们怀着侥幸的心理决定试着过河。可是谁都没料到，越靠近河水，脚下的泥越松软，一脚踩下去，半天才能拔出来，而且那泥巴很黏，甩也甩不掉，没走几步，鞋子就成了笨重的泥坨。我好不容易才走到水边，但两只裤管已经粘满了泥，狼狈不堪。花雕和梦驴在我前面的一小块地面上脱鞋，就在花雕试水的时候，我发现所有放在地上的东西都在下沉。一阵忙乎，才把陷进泥沼的登山杖捞起来，鞋子又快沉下去了。好不容易抢救出的登山杖和鞋，用双手拎着，低头一看，却发现泥淖已没过小腿，快到膝盖了，而且双腿还在不停地下陷，吓得我连忙拔腿。
经过测试，结果发现河水太深，必须原路返回。于是3个泥人踩着此前的脚印，东倒西歪地退回去，一路上听见花雕不停地叨咕：到哪里找地方穿鞋呢？我不禁哈哈大笑，打趣地说：“多少天没洗脚了，用泥巴搓搓也很保健啊！”
这一阵折腾浪费了两小时，到达营地时，已近晚上8点，然妞一个劲儿地说：“哎呀，你们没看见有野牦牛都陷进去了啊！你们也真够大胆的！”
5一片白茫茫的积雪掩盖了所有沟壑，坑洼，让车辆行进艰难起来。车辆不停地打滑，卡在雪坑里，拖车成了家常便饭。
第十四天，我们穿越在沙丘、火山石堆以及山丘间，有一种仿佛远离地球的飘逸感。过河时无意回头一望，云层间突然显现出了海市蜃楼的幻景，蔚为壮观。
次日凌晨3点，我就被雪珠拍打帐篷的声音吵醒了，又一场暴风雪袭来。自从进入无人区以来，我都记不清下过多少场雪了，真怀疑这里的时间永远停止在冬季。
早上钻出帐篷，一片白茫茫的积雪掩盖了所有沟壑，坑洼，让车辆行进艰难起来。车辆不停地打滑，卡在雪坑里，拖车成了家常便饭，往往费了好几小时，还前进不到几公里，更多的时候只能在山脊上兜着圈子反复找路。到了下午3点，眼见无望到达预期营地，李哥做出了就地扎营的决定，用对讲机联系徒步的队员，告知临时营地的坐标点。
次日一大早起来，天气阴沉，迷雾笼罩，能见度不足10米，稀薄的阳光就像挂在老天爷嘴角上的一抹若有似无的笑容。我们没有办法开拔，只得原地等待。直到下午1点多，天空才云开雾散，为了加快行进速度，全部队员随车。
而在第十七天，老天爷像开玩笑似的，让我们与普若刚日冰川捉迷藏，距离越兜越远，车队一直在茫茫雪域里找路、徘徊。在下到河谷的途中，连续两次遭遇了严重陷车，用绞盘压根儿不能把车拖出来。铲雪、铺石、垫木板，各种办法统统都用上了，在这样的辅助下，再用两辆车将遭陷的车从深坑中拖出来。这一天几乎都耗在陷车、拖车、绕路上面，队员们也被折磨得几近抓狂了。几经周折后，我们才终于在距离普若刚日冰川16公里的一道山脊上扎营。
6进入普若冈日冰川的腹地，置身于一个寂静无声的冰雪世界，真空般纯净，冰川的年轮将过往的时间冻结成一条条柔美的曲线。
第十八天，期盼了多少天的普若冈日冰川，就赫然耸立在山那边。
从山脊上踩着没及小腿的厚雪下到平地，沿着河谷深一脚、浅一脚地前行，地面不是碎石就是积雪，走得膝盖疼痛。越靠近冰川，就越感到寒意扑面而来，旁边的岩壁开始出现长长的冰棱。
中午进入冰川腹地，置身于一个寂静无声的冰雪世界，真空般纯净，在这里，我们不过是冒然的闯入者。冰川的年轮将过往的时间冻结成一条条柔美的曲线，大自然是最神奇的创造者，将各种地貌奇妙地融合在一起，宛若天作之合。除了赞叹，我还能说出什么呢？此情此景，用任何语言来描绘都是苍白的。风静止了，时间也仿佛静止了，偶尔有融水滴落的声音清晰地传入耳膜，所有的尘世浮华全被隔绝在遥远之外，顷刻间，内心无比安宁，真舍不得离去，但又必须离去，普若冈日，我们来过……
返程时已是下午两点多，暴风雪再次裹挟着乌云席卷而来，我们顶着风，吃力地朝着河谷外走去。到了河谷口，能见度更低了，我浑身披满雪花，埋头踩着队友的脚印缓慢地爬升，不管这个坡有多高，上到顶还有多远，我都再也没有怯懦和放弃。5点多，我们终于翻上山脊，我在风雪中朝着队友们挥手，为自己这次穿越划上了圆满的句号。
次日，我们终于顺利走出了无人区。地平线出现在眼里，群山隐退至身后，回望羌塘，我想到的只有一个词：无悔……
在西藏阿里地区与那曲地区之间的藏北高原上，有一片广袤空旷的土地，那便是羌塘无人区。这片无人区平均海拔在5000米左右，其北、西、南三面分别被昆仑山等山脉环绕，区内低山、丘陵与湖泊构成了波状起伏的地面，山体连续分布，相对高差一般在200～1000米之间，是我国地势最高的一级台阶，因此被称为“世界屋脊的屋脊”。
这片洪荒之地苍茫而辽阔，地形地貌奇特，气候复杂，方圆数百里荒无人烟。然而，正是由于远离人类活动，这里才成了野生动物的乐园——藏羚羊、野牦牛、西藏棕熊、藏野驴、藏狐、藏雪鸡等100余种野生动物，都在这里生息繁衍。
冥冥中，我似乎与这片亘古而原始的空旷之地有着某种约定。终于，在2012年4月，我们一行10人由花雕带队，从北向南穿越羌塘无人区。我们的路线大致为：鲸鱼湖→桃湖→向阳湖→岗扎日→多格措仁强措→长湖→多格措仁→令戈措→普若冈日冰川→西藏双湖特别行政区。
在18天穿越无人区的近400公里的行程中，狂风、暴风雪、深陷泥沼、被横行的野牦牛顶撞、陷车等种种此前没有预料到的突发事件接踵而来，让我们的人生经历了一次非同寻常的洗礼。
1正在恍惚之际，我突然看见一只狐狸从盆地底部慢悠悠地溜达上来，发现我们后也不躲闪，反而悠然自得地继续它的巡游。
从第一天开始，后援车连续两天载着全体队员和20天的物资补给，由阿尔金地区进入无人区，一路深入腹地。
沿途，阿尔金地区呈现出奇特的地貌和开阔的戈壁，让人真有种置身于月球上的幻觉。不过，阵阵袭来的凛冽的狂风和滴水成冰的严寒气候，先给我们来了个下马威，幸好此时我们穿上了在花土沟购买的军大衣才得以御寒。随着海拔直线上升，队员们先后出现了不同程度的高原反应，而我尤为严重。到达鲸鱼湖时，浮肿、呕吐、牙龈发炎已经把我折磨得不成人样了。
第三天出发后，我们沿着鲸鱼湖的一角徒步前行。在残雪覆盖的盐碱地上，不知名的植被干缩成一簇一簇的，让人看不清它们的生命是否还在延续。出发后不久，由于队员们的体能差异，大家只能自由组合，三三两两地分散在荒原之中。队友静雪、孤独和花雕几乎总是走在队伍的最前面，遥望着他们的身影，如同蚂蚁一样渺小。
前面的山坡看似很近，其实很远，好像总也走不到它的跟前。天空阴沉，举目望去，大地荒凉一片，只偶尔稀稀拉拉地点缀着枯黄的草丛。应该是四月的芳菲时节了，但春天的脚步还远远没有来到这里。
接近下午两点，我们才终于开始攀爬山坡。山坡上，时而是坚硬的冻土，时而是松软的沙石，让人走得十分费劲儿。据GPS显示，这一天徒步的直线距离为17.5公里，尽管路程不短，却是整个穿越过程中最轻松的一天。
正在恍惚之际，我突然看见一只狐狸从盆地底部慢悠悠地溜达上来，发现我们后也不躲闪，反而悠然自得地继续它的巡游，倒是我们自己停住脚步，生怕惊扰了它。足足有五六分钟，那狐狸都没有离开的意思，直到我们下坡后回望，它才慢条斯理地朝另一个方向小跑而去。
2那横扫而来的风简直是妖风！我还没反应过来，就觉得仿佛有谁重重地推了我一把，帐篷随即彻底翻转了过来，把我埋在下面。
阴沉的天气持续到第四天。没走多远就开始翻垭口。呼啸的风从没停过，即使把羽绒服始终紧紧地裹在身上，也感觉不到有多暖和。我感觉状态很糟糕，每走三四十步就要停下来喘口气。
风夹杂着雪珠横扫过来，打在脸上很疼，尽管把冲锋衣和羽绒服的帽子都戴上了，但感觉还是冷飕飕的。雪越下越大，能见度越来越低，随着夏花和孤独超过自己，我的脚步愈发踉跄，速度缓慢到了极点。队友孤独发现我的状况很糟，决定汇合夏花、鱼姐、天神等队友，找个背风处就地休息，用对讲机联系车辆救援。等坐下时，我已经有点混沌了，迷糊地听到大伙在核对食品、饮用水数量，这是户外自救的第一反应。为确保不失温，夏花、鱼姐和我挤在一起取暖，一张救生毯挡住暴风雪的侵袭。队友还不时呼唤我的名字或跟我说话，生怕我睡过去。终于，我听见司机胖哥那亲切的声音，他那双有力的手将我搀进车里。因此在第五天，花雕决定让我和夏花随车休息一天。
在高海拔地区连续行进，让人劳累不堪，使得全队在第六天进行休整。营地设在一个小峡谷里，如同扎在风口上一般——那横扫而来的风简直是妖风！下午，我在帐篷里刚从美梦中起身，还没反应过来，就觉得仿佛有谁重重地推了我一把，帐篷随即彻底翻转了过来，把我埋在下面。我费了半天劲儿，才摸到帐篷门的拉链，扯开来呼救，等鲍刚、九妞、梦驴把我拉出帐篷后，一检查才发现帐杆全部折断了！
休整一天后，次日我们来到了“围山湖”。所谓“围山湖”，就是湖围着山，山挨着湖的地带。一整天，我们都反复地穿越冻结的湖面，攀上山坡，下坡后再穿过冻结的湖面……在海拔5000米左右的高原上，不断重复这种上、下的过程，实在不是件趣事。
在冰上面行走，偶尔一两次还觉得新鲜好玩，不时还可以滑冰，但时间一长就吃不消了。我们必须用力地把登山杖拄在冰上寻找支撑点，否则容易失去平衡而摔个仰八叉。冰上偶尔还有积雪，在雪里行走很费力，沿着队友的脚印才走出不远，便脚底一滑，惊出一身冷汗来。如此这般没完没了，体力消耗得很快。
下午4点多，我们终于走出了“围山湖”，顺着车辙印下到峡谷时，花雕、静雪、天神、鱼姐等人却已不见踪影。梦驴和九妞等到我和孤独后继续向前，我落在队伍最后，好在孤独押队，耐心地陪我耗着。
天气暗下来，气温骤降。好不容易穿出峡谷，一看GPS，显示距离营地的直线距离还有7公里多，起码还要3个小时才能赶到。此时天空飘起了雪花，风像刀子一般猛烈地刮着，孤独侦查了半天，也没找到车辙印和同伴们留下的脚印。如果要走捷径，就必须翻越一个高坡。可是我已几近崩溃，就说：“我不想走了，不要走了”。一瞬间，孤独呆住了，愣了一小会后，轻声细语地宽慰我要有信心，可不管怎么哄，我就是不肯抬脚走。约定用对讲机通话的时间到了，孤独无奈，再次请求车辆救援。当司机李哥开车接到我时，我已经冻得缩成一团，然妞赶紧递上加了葡萄糖的热水，我一口气喝下去，好半天才缓过神来。
3我们还没坐稳，那头野牦牛便开始发飙，撒开四蹄朝着队伍横冲了过来，最前面的队友避开了锋芒，但后面的一个队友躲避不及，一下子就被撞翻在地。
第八天又是上坡。走了不到一小时，我感觉自己的体能已是强弩之末。花雕和静雪带着我向车辙印方向靠拢，远远看见车开来，便连忙挥手示意。就这样，我结束徒步，随车前行。
中午时分，在色彩单一的群山间，突然显现出一个洁白的圆锥形山体，它孤傲地伫立着，头上弥漫着圣洁的光环。我、夏花、鱼姐、孤独凝望良久，开始拍照，其实相机根本无法真实地记录它的神采，唯有心灵才铭记得住。司机告诉我们，那就是岗扎日。
在第九天的行进途中，我们看到雪地里躺着一具野牦牛尸体，被啃噬得只剩空骨架，便不禁感叹起来：在这荒原中，生命优胜劣汰的法则演绎得多么真实和残酷。还没感叹完，一大群野驴就在不远处撒开四蹄，欢腾地追逐着、嬉戏着，扬起漫天灰尘。在这片鲜有人打扰的乐土上，它们才是真正的主人。但随着羌塘逐渐为人熟悉，进入无人区的人越来越多，如果人类不注意保护生态，不加强自律，真不知这样的场景还会持续多久。
队伍到达多格措仁强措时，已是第十天了。这个狭长的湖在冰层下静静流淌，会让人误以为它是一条河。3辆车准备横渡：李哥开道，鲍刚居中，胖哥殿后。李哥选择了较为狭窄的一处，打算从冰面上开过去，才开了几米，就听见“哐当”一声，冰层承受不住车的重量而破裂了，车头一下陷进了湖水，好在李哥反应及时，只几秒钟的时间，他就马上换挡加油门，“轰”地一声冲到了岸上。鲍刚拐向另一处过湖，开到湖中心后车轮打滑，只见冰屑四溅，车子挣扎了几下，竟然歪歪斜斜地安然度过了危机。可是，提到嗓子眼的心还没完全放下来，又提了上去：胖哥沿着鲍刚的车辙过湖，不料一下子就卡死在湖中间。无论怎么换挡都无济于事，已经渡过去的鲍刚只能将车倒回到断裂冰层最安全的边缘，把拖绳扔过来拖车。一次、两次、三次，而车子却只在原地打滑，突然听得“嘭”的一声，挂钩终于断了，拖车以失败告终。
此时，对岸的李哥示意，让胖哥开车从相隔十几米的较宽的湖面过去，但大伙心里都没底，没想到胖哥一加油门，车子居然无惊无险地冲上岸去。汇合后一检查，3辆车全都遭受了不同程度的损伤：李哥的车最惨，前保险杠被坚硬的冰活生生地撞掉了，变成“没脸”的车。
好天气在第十一天降临。太阳终于出来了，天空一下子变得通透湛蓝。由于这一天的路程最长，队伍在上午9点半就出发了。翻上一个山脊，只见一大群野牦牛在500米开外安静地吃草，似乎对我们的到来毫不在意，于是大家决定原地休息。可就在这时，谁都没注意到半山腰游荡着一头单身的成年野牦牛，而单身的野牦牛往往是受到了群体的排挤而离群的，最富于攻击性。我们刚把包放下，还没坐稳，那头野牦牛便开始发飙，撒开四蹄朝着队伍横冲了过来。站在最前面的队友下意识地后退了两步，避开了锋芒，但说时迟，那时快，只听得“嘭”地一声闷响，后面的一个队友躲避不及，一下子就被撞翻在地。等大伙回过神来，赶紧上前把他扶起来观察了一阵，所幸他并无大碍，没有骨折和内脏出血的迹象，大家才继续前进。
4好不容易从泥淖中抢救出登山杖和鞋，低头一看，却发现泥淖已没过小腿，快到膝盖了，而且双腿还在不停地下陷，吓得我连忙拔腿……
第十二天的天气好得出奇，阳光灿烂。经过在车上4天的休整，我有了足够缓冲期，完全适应了高海拔，也恢复了体力，于是重新开始徒步。一整天仍旧是不停地爬坡，没有了暴风雪，心情自然就放松了很多。突然，地上有什么东西在闪闪发光，弯腰拾起仔细一看，原来是水晶石！奇特的地方！是几千年前火山爆发时从地层下面被带出来的？我边走边低头寻找、捡拾，如孩子一般欢喜。
很多时候，你越想走捷径，就越到达不了目的地，这样的事情就发生在第十三天。当时我和花雕、梦驴结组，在蓝天白云下走得很轻松，刚爬上山脊，五六只藏羚羊从七八米之外突然跳进我的视线，我愣神了好几秒钟，才想起掏相机，可是藏羚羊早已梦幻一般地从身侧跃过山脊，下坡去了。
下到一个盆地，按照GPS显示的方向，我们应该翻越对面的垭口，结果走到一半，却发现有条河挡在山坡前。要退回的话，不仅路远，还要重新翻坡，我心里实在不愿意。目测了一下河水，似乎不太深，经过商量，我们怀着侥幸的心理决定试着过河。可是谁都没料到，越靠近河水，脚下的泥越松软，一脚踩下去，半天才能拔出来，而且那泥巴很黏，甩也甩不掉，没走几步，鞋子就成了笨重的泥坨。我好不容易才走到水边，但两只裤管已经粘满了泥，狼狈不堪。花雕和梦驴在我前面的一小块地面上脱鞋，就在花雕试水的时候，我发现所有放在地上的东西都在下沉。一阵忙乎，才把陷进泥沼的登山杖捞起来，鞋子又快沉下去了。好不容易抢救出的登山杖和鞋，用双手拎着，低头一看，却发现泥淖已没过小腿，快到膝盖了，而且双腿还在不停地下陷，吓得我连忙拔腿。
经过测试，结果发现河水太深，必须原路返回。于是3个泥人踩着此前的脚印，东倒西歪地退回去，一路上听见花雕不停地叨咕：到哪里找地方穿鞋呢？我不禁哈哈大笑，打趣地说：“多少天没洗脚了，用泥巴搓搓也很保健啊！”
这一阵折腾浪费了两小时，到达营地时，已近晚上8点，然妞一个劲儿地说：“哎呀，你们没看见有野牦牛都陷进去了啊！你们也真够大胆的！”
5一片白茫茫的积雪掩盖了所有沟壑，坑洼，让车辆行进艰难起来。车辆不停地打滑，卡在雪坑里，拖车成了家常便饭。
第十四天，我们穿越在沙丘、火山石堆以及山丘间，有一种仿佛远离地球的飘逸感。过河时无意回头一望，云层间突然显现出了海市蜃楼的幻景，蔚为壮观。
次日凌晨3点，我就被雪珠拍打帐篷的声音吵醒了，又一场暴风雪袭来。自从进入无人区以来，我都记不清下过多少场雪了，真怀疑这里的时间永远停止在冬季。
早上钻出帐篷，一片白茫茫的积雪掩盖了所有沟壑，坑洼，让车辆行进艰难起来。车辆不停地打滑，卡在雪坑里，拖车成了家常便饭，往往费了好几小时，还前进不到几公里，更多的时候只能在山脊上兜着圈子反复找路。到了下午3点，眼见无望到达预期营地，李哥做出了就地扎营的决定，用对讲机联系徒步的队员，告知临时营地的坐标点。
次日一大早起来，天气阴沉，迷雾笼罩，能见度不足10米，稀薄的阳光就像挂在老天爷嘴角上的一抹若有似无的笑容。我们没有办法开拔，只得原地等待。直到下午1点多，天空才云开雾散，为了加快行进速度，全部队员随车。
而在第十七天，老天爷像开玩笑似的，让我们与普若刚日冰川捉迷藏，距离越兜越远，车队一直在茫茫雪域里找路、徘徊。在下到河谷的途中，连续两次遭遇了严重陷车，用绞盘压根儿不能把车拖出来。铲雪、铺石、垫木板，各种办法统统都用上了，在这样的辅助下，再用两辆车将遭陷的车从深坑中拖出来。这一天几乎都耗在陷车、拖车、绕路上面，队员们也被折磨得几近抓狂了。几经周折后，我们才终于在距离普若刚日冰川16公里的一道山脊上扎营。
6进入普若冈日冰川的腹地，置身于一个寂静无声的冰雪世界，真空般纯净，冰川的年轮将过往的时间冻结成一条条柔美的曲线。
第十八天，期盼了多少天的普若冈日冰川，就赫然耸立在山那边。
从山脊上踩着没及小腿的厚雪下到平地，沿着河谷深一脚、浅一脚地前行，地面不是碎石就是积雪，走得膝盖疼痛。越靠近冰川，就越感到寒意扑面而来，旁边的岩壁开始出现长长的冰棱。
中午进入冰川腹地，置身于一个寂静无声的冰雪世界，真空般纯净，在这里，我们不过是冒然的闯入者。冰川的年轮将过往的时间冻结成一条条柔美的曲线，大自然是最神奇的创造者，将各种地貌奇妙地融合在一起，宛若天作之合。除了赞叹，我还能说出什么呢？此情此景，用任何语言来描绘都是苍白的。风静止了，时间也仿佛静止了，偶尔有融水滴落的声音清晰地传入耳膜，所有的尘世浮华全被隔绝在遥远之外，顷刻间，内心无比安宁，真舍不得离去，但又必须离去，普若冈日，我们来过……
返程时已是下午两点多，暴风雪再次裹挟着乌云席卷而来，我们顶着风，吃力地朝着河谷外走去。到了河谷口，能见度更低了，我浑身披满雪花，埋头踩着队友的脚印缓慢地爬升，不管这个坡有多高，上到顶还有多远，我都再也没有怯懦和放弃。5点多，我们终于翻上山脊，我在风雪中朝着队友们挥手，为自己这次穿越划上了圆满的句号。
次日，我们终于顺利走出了无人区。地平线出现在眼里，群山隐退至身后，回望羌塘，我想到的只有一个词：无悔……