除了口才好，还要胃口好。
　　
　　 吃饭不是问题，和谁吃是个问题。
　　 一约吃饭，就问：都有谁啊？生人太多是不愿去的，生人多了，你一个人就是局外人也是多余人。每个人都不愿意自己是多余的，都觉得自己是必须的，平常在单位边缘化，到个饭局也叨陪末座，很不爽的。
　　 如果有脾气不投的也不愿意去，话不投机半句多。中国人吃饭，必须叽叽喳喳的；如果吃得冷冷清清，是组织者的失败。吃饭前，档次、环境重要，但开吃后，气氛比档次更重要。有两人专门抬杠，或者主人老是吃啊吃啊的劝，这饭局多半是失败的。中国有句成语叫一人向隅，满座不欢，那向隅者，是饭局的大敌。
　　 中国人的表达欲在正式场合大多比较含蓄，但在饭局上异常活跃；尤其是三杯下肚，合适的人在一起，那妙语接着妙语，调侃接着调侃，豪气接着豪气，爆豆似的热烈；平常少言寡语的，在这个时候，也忍不住竞相发言。
　　 改革开放初期，曾经有人竭力倡导分餐制，分餐制的好处自然很多，但是分餐制在中国不大行得通。中国人的大家庭，几代同堂，是福气，也是文化。所谓钟鸣鼎食之家，也是说大家庭的繁荣气氛，但肯定不是分餐制。开会天天吃自助餐，不吃桌餐，大家情绪就比较压抑。患有忧郁症的人，大多是厌食的，尤其厌烦和大家一起进餐，如果整天和人吃喝，这人的忧郁症是可以缓解的。
　　 西方人习惯一个人吃，中国人很不习惯一个人吃。分餐制是西餐的吃法。中餐分餐就有问题，谁吃鱼头，谁吃鱼尾，谁吃鸡翅谁吃鸡爪，是个问题。中餐任由大家选择，各取所需，爱吃鱼头的夹鱼头，爱吃鸡爪的夹鸡爪，同好者看谁下手快，中国人吃饭倒是体现了充分的民主精神和自由竞争的意识。
　　 如果给大家出两道测试题，你最喜欢和谁吃，最不喜欢和谁吃，不知道回答的结果是不是一样的。最喜欢的不会是家人，最不喜欢的也不是家人。因为家人不用选择，所以难言喜欢不喜欢。但恐怕所有人都不喜欢吃饭一声不吭的闷子。闷头吃饭，不是饿死鬼投的胎，就是乏味的哲学家。
　　 好的饭伴，除了口才外，还要胃口好。如果口才好，不动筷子，你只能当听众，你也不好意思吃。好的饭伴会说，让你开心开胃，他的胃口好，也刺激你的胃口。比如北大教授张颐武是著名的学者，又是电视脱口秀的明星，能吃善饮，和他吃饭不但长知识，而且吃啥啥香。他平常很忙，但逢年过节公务少些，我们约上他全家一聚，秀口才，秀味蕾，秀酒量。小饭店，家常菜，淮扬系，酒自带，必备足。
　　 其实，现代人更多的时候常常一人独吃，中午单位的盒饭质量再高，你也是不能拉人喝酒的。当然下班回家，孤独感自然消失。但假如还是一个人吃呢？一个人吃饭并不可耻的，但孤独时常会袭来。唐代大诗人李白是诗中仙，他一人饮酒，常常是苦酒，但他却饮出境界：“举杯邀明月，对影成三人。”孤独的快意，快意的孤独；明朗的孤独，孤独的明朗。2008年太太去美国探亲，时间长了点，我一个人在快餐店吃饭，常常有一种挥之不去的孤独感滋生。面对李白，我很惭愧。
　　 摘自《北京晚报 》