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“靠山边栖息着一座寺院叫拉桑寺，在它下面是迭部人的村庄，房子挨着房子，还有小麦和青稞的梯田，在所有这些的后面，就是巨大的石灰岩山，郁郁葱葱的云杉和冷杉布满峡谷和坡地。我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”
――《美国国家地理》探险家 约瑟夫·洛克（1925年）
海拔3970米的扎尕那山，藏语意为“石匣子”，位于甘肃迭部县西北28公里处的益哇乡。2009年《中国国家地理》杂志发布的寻找十大 “非著名山峰”，扎尕那位列其中。踏上去迭部的旅程，不经意间，就已经沉醉在那云山雾罩的梦幻美景中，扎尕那石林扑面而来，让久处都市高楼间的我瞬间有了一种快要窒息的感觉：那弥漫着云雾的空灵山巅、山垭上轻扬的五彩经幡、山谷中蜿蜒流淌的清澈溪水，于静谧中青眼迎人，于肃穆中传递着召唤……
石山 云雾缭绕
扎尕那属横亘迭部县境北部120公里的迭山一隅，天空正下着蒙蒙细雨，从迭部县城溯白龙江而上约5公里处右手拐入，走进扎尕那山谷，即是所谓的洮迭古驮道。车行驶在平整的柏油路上，清澈透亮的益哇曲河水一路欢唱伴随而行。虽然山道弯多转急，但却毫无颠簸的感觉，更没有要将人甩出车去的“离心”感觉。
沿着山谷中的道路前行，两侧的山色被雨水洗的格外清亮，各式各色的野花，静静地散落在草甸上青稞田间，从浓到淡的各样绿色植物装点得山峰给人一种五色斑斓的错感。没有一点杂色的大片绿色大片金色，绸缎一样从半山腰一直涂染到山脚，涂染到河边，然后跨过河来，直涂染到我们行走的路边，而在这毯子一样的一望黄绿上，一两只牛或卧或吃草，神仙般悠然自在，全不把这些凡夫俗子放在眼里，使我禁不住产生了茫然无措的感觉。
云压的很低，四周全都是峭立在雾气溟濛中的山峰，天空就像在山顶一样。坡地上。青翠的远山被云雾缭绕，白云深处，散落在山峰间高低错落的村寨的若隐若现，如在空中悬浮。村边放养的牛群猪娃悠闲地觅食，村子里劳作的藏民、转经的老妇、淳朴可爱的小朋友不时闪现，不由让人感到这方山水的朦胧与神秘。从山垭中透过的一束束阳光不停地交错变幻着，照射在
山坳里的藏式榻板房上，使这片藏族村寨显得更加扑朔迷离。被雨水清洗过的植被丰润而清亮，整个峡谷生意盎然。看看四周醉人的色彩，来几下深呼吸，让那混合着草香、花香的空气充满胸腹，真正沁人心脾。
石门 叠山金锁
进入扎尕那腹地，要经过景中之景的三道石门。不知不觉，就到了扎尕那的第一道石门——纳加石门。百丈高的大石板挡住去路，石面锃亮闪光，恰似张单扇门板，横插入左边山腰里，将去路截住。巨大的石面锃亮闪光，犹如一面石镜，近侧则是片石叠砌起来的石山，耸立的山体就像一本本书籍记载着沧海桑田的变迁，又像一根根琴弦弹奏着大自然美妙的旋律。走过纳加石门拐弯处，天地豁然开朗，迎面便是上宽下窄、径深百余米的扎尕那石门。透过石门，可见海拔四千多米的迭山主峰光盖山山岩裸露，直插云霄，巍然耸立，朵朵白云擦过树梢随风飘弋，抚慰着这片山林，像是恋恋难舍，斑斓锦绣的岩壁宛如天然形成的一幅幅印象派的水彩画，令人目不暇接，如痴如醉。清脆的流水声溅落在耳旁，循声而去，豁然而见石门前的溪流上架着一座苍老而孤独水磨坊，流水依旧，而人影无踪。
扎尕那的最后一处石门——光盖山石门，亦称迭部石门，位于迭山主峰之脊，两座高峰对峙而成，远望酷似一尊天工铸就的巨型山门屹立于迭山群峰之间，素有“石门金锁”之称，此门是洮迭古驮道中进入最高地的天然屏障。清代诗人观此景有诗云：“迭山南望白无边，雪积遥峰远接天”；而史学家顾颉刚先生1938年从临潭旧城东山南望迭山，诗喻其景“雪压南眺是迭州，石门金所望中收，白云锁住石门里，添得雪山几个丘？”
扎尕那三道石门为高原石城增添了别样的情趣，又形成了扎尕那景区“前庭后院”的石宫、石城奇景。二、三道石门之间便是扎尕那石城的“前庭”， 这里重叠的山岭与茂密的森林、草地、河流相互交织，嶙峋的石峰在天光水色和重重碧浪的映衬下璀然生辉，置身其中，四周山峰高耸林立，掩映得这片明山秀水密不透风，仿佛进入了一座原始而幽深的，别具一格的石城。
石城 巍峨恢弘
扎尕那本意就是“石箱子里”，是一座完整的天然“石城”，有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而有其名；东西两边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；而山中的东哇、纳加一带，则是清流跌宕，水磨飞轮，流转不息。
在山路上每走一步，都是步移景换，触目所见，完全是野性的空旷了。这些高则百丈、矮则盈尺的石形，肌理斑驳，骨相苍然。有的如帝王般威严，有的如妖魔般狰狞，有的如金刚般凶猛，有的如村妇般慈祥，其以石性所持形成的千姿百态令人惊叹不已。有的石质全是瘆人的白，几如脱肉断筋的遗骨，睹之毛骨悚然；有的石形则前后贯穿，左右呼应，又仿佛历史突然定格的厮杀和宴乐。如不以人力独尊，这些想象奔泻、挥洒恣肆的自然造化完全能够和古希腊雕塑、古罗马雕塑并跻媲美。站在如铠甲武士般挺立的石林之下，仔细梳理山的粗壮结实的经脉，顿感小我之微与大地之雄，而这幅由大自然的神工鬼斧雕凿出的巨大的山水画卷，无疑称得上世上难得一见的佳胜。
扎尕那主脊光盖山，是洮迭古道必经之路，今江迭公路由此而过。在光盖山巅仰目北眺，浩瀚的百里石林石峰光洁铮亮，峭壁峥嵘，嶙峋入穹，在阳光照射下烟波浩渺，熠熠生辉。俯瞰迭山群峰，万山苍翠、雄浑肃穆、林海石岩、松涛澎湃、腊象奔驰，万千世界尽收眼底。峰顶白云涌驰，深谷溪涧喧腾，山间拉桑宫巴（拉桑寺院）、东哇村、业日村、达日村、带巴村四村一寺依偎其中，美丽的寺院，嘛呢房，藏式榻板木屋，鳞次栉比，青禾架纵横林立，与凌空入云、耸峙壁立的峭岩峻崖融成了自然与人工结合的绝美田园风光。
藏寨 清新安详
走进浓雾笼着的东哇藏寨，四周密林郁葱，河谷婉转有情，河水清澈如许。木质的藏寨榻板房层层叠叠，错落有致地分布在光盖山南麓的半坡上，幽静而神秘。经幡白塔闪现期间，寺院、丛林在云雾牵绕中浑然一体，相映成趣。山坡四周一片片绒毯般的青稞梯田和绿绿的草甸，从我们脚下铺开一直延伸到天。清风里夹满了许多香甜之味，这里的一切似乎飘溢着原始的气息，分外的清新安详。村子静静卧在扎尕那群山之中，享受着神灵的抚摩和注视，闪现着朴素的光辉。我想，当众神从天堂下来，看着这片祥和之地，他们定然会露出灿烂的笑容，生发出浓浓的迷恋之情而忘记归途。
东哇村的后山上有座白塔，两位藏族老妈妈正在虔诚的转塔，坡上是拉桑宫巴（拉桑寺院），寺院不大，整洁的院落，古老的石墙，光亮的经筒，陈旧的屋檐，转经的老阿妈，每一缕空气每一寸泥土似乎都在讲述着藏人与佛、与自然生生相惜的几千年。远望寺庙与白塔，隐于高山云雾之间，美得如同水墨。这里，没有丰功伟绩，却有矢志不渝的信念；无论是过去，现在，还是在将来，它延续亘古的血脉，按照自己的节拍，一样地走向未来！
这深藏山中的藏寨，有朴实勤劳的藏族儿女的歌唱与劳作，有牛群羊群的衬托与陪伴，有山林中袅袅升起的炊烟的装点，山水云雾平添了丝丝鲜活与让人神往的韵味，而这正是让人迷恋的妙趣天成的动静相宜与自然和谐。一切都保持了最大程度的原生态，没有雕琢的痕迹，但细细品读，分明又能让人感受到生命脉流的搏动。
藏民 人心向善
漫步在藏寨村中小路上，碰到刚从学校出来的一群孩子们，有穿着藏服的，也有穿着校服的。几个男孩儿调皮地结队跑向了青稞地里辟出的简易篮球场，瞬间开始上演龙争虎斗。女孩子们对我的相机很好奇，我拿出来卡片机，指导着一个叫“班代草”的女孩子按下快门，很快，班代草就有模有样的指导同行的孩子摆姿势，当起了摄影师。不一会孩子们就和我熟络起来，告诉我在学校里汉语，藏语，英语都学，从交流中但能看出来，汉语还不很流利。问起孩子们长大了想做什么，大都一脸羞涩，有个小点的女孩子大胆地说：“当老板。”在孩子们的心里，也许还不知道这世界上有太多精彩的职业可以选择，但我想，学了知识文化，他们的梦想舞台会更大。扎尕那的孩子们凭着本性存在、生长、开花和结果，顺遂自然的律动流淌、清澈、激荡和荣枯，似乎不知张扬、炫耀、随波逐流和主动争取，恬淡一如扎尕那山中的花草树木、河流溪水、岩石松柏。
当晚，我们住在东哇村一家“旅游者之家”藏民家中，主人叫帕巴交，是一位四十左右的藏族汉子，脸膛红黑，身形粗壮。帕巴交很热情，帮我们提行李，为我们提供生活服务，他的妻子是藏族姑娘，不会说汉语也听不懂普通话，对我们只是不停地笑着，表示友好。天还在下着雨，我想去村子里看看老乡的生活情景，帕巴交立马领我们去，他指着村里的民居给我们讲解起来，院子选址很重要，大都避风向阳、临近水源，便于农耕放牧的地方修建。这些房子均以木为主，土、石辅之，采取外用“土庄廓”与内筑一至两层木质房的构造格局建成富有特色的榻板房，既通风防潮又透光保暖，不仅可以住人，又有储粮、圈畜之功用。他领我们去了他的妹妹家，一进院门，看到一个土窑窟窿，没想到钻进门后，里面却是另一番世界，全实木贴墙，显要位置挂着几幅活佛的大照片，还安放着一个精致的转经轮，房顶吊着肉，炊具全是铜制，精致程度令人大开眼界，帕巴交的妹妹去牧场了，不在家，只有一个不到二十岁的男孩子和一个十岁左右的男孩子，与爷爷在家，这家人都很好客，小孩子语言虽不通，但也是努力给我们演示家里器具的用法，还很好奇地拿着我的手机玩起了游戏。大点的男孩子帮着我穿上藏袍，我仿佛也当了一回藏家人。我明白了无法形容的扎尕那之美，这种美反过来又滋养人，于是扎尕那人人心向善，笑容灿烂。这就是自然和人的和谐，是人与自然的相得益彰。
天边漫起云霭，下起了细雨，好像扎尕那和我们惜别，也好象扎尕那在给我们进行灵魂的洗礼。扎尕那，有着雪域的空灵纯净，有着香格里拉般的淳朴宁静，在甘南奇峰突起，如同一首魅力四射的交响乐曲，高潮迭起，璀璨澎湃，激情喷薄而出，令人无何以归。
扎尕那旅游全攻略：
交通：兰州、合作、郎木寺都有班车到迭部县，迭部县城到扎尕那还有28公里左右，可以租车或搭便车。
自驾：国道213线、省道313线。郎木寺到迭部轿车没问题，只是个别路段颠簸不太好走。从合作到迭部约2个小时40分左右。另外，可从合作经卓尼马路镇-车巴沟-扎尕那-迭部县城或经冶力关-卓尼马路-车巴沟-扎尕那-迭部县城（但这两条线，路段不太好走）；或从兰州经临洮-岷县-铁尺梁-迭部县城-扎尕那（此路段基本好行驶）
住宿：迭部有住宿的地方一般标准间贡阁宾馆是100元、瑞峰宾馆128元、益民饭店、迭部饭店也都在100—150之间。扎尕那东哇村有藏民家可住宿，推荐帕巴交“旅游者之家”，有单人间，双人间，多人间，40元一晚，还可自己做饭。联系电话：电话 13893908089 13893973088 13324245909 13629346068
美食：糌粑，又叫青稞炒面，具备粗粮般盈实的口感，又有混着奶香和豆香的浓郁味道。还有酸到感觉不了奶味的酸奶、烤牦牛肉、酥油茶、杂汤和藏包。
小贴士：
1. 扎尕那属高原地区，气温早晚温差大，要带好保暖衣物。
2. 入乡随俗，尊重民族地区的风俗习惯，拍摄及进入藏民家庭要征得同意，和藏民交流要耐心。
3. 扎尕那属原生态景区，住宿条件有限，要有心理准备，同时要爱护环境，不乱扔垃。
――《美国国家地理》探险家 约瑟夫·洛克（1925年）
海拔3970米的扎尕那山，藏语意为“石匣子”，位于甘肃迭部县西北28公里处的益哇乡。2009年《中国国家地理》杂志发布的寻找十大 “非著名山峰”，扎尕那位列其中。踏上去迭部的旅程，不经意间，就已经沉醉在那云山雾罩的梦幻美景中，扎尕那石林扑面而来，让久处都市高楼间的我瞬间有了一种快要窒息的感觉：那弥漫着云雾的空灵山巅、山垭上轻扬的五彩经幡、山谷中蜿蜒流淌的清澈溪水，于静谧中青眼迎人，于肃穆中传递着召唤……
石山 云雾缭绕
扎尕那属横亘迭部县境北部120公里的迭山一隅，天空正下着蒙蒙细雨，从迭部县城溯白龙江而上约5公里处右手拐入，走进扎尕那山谷，即是所谓的洮迭古驮道。车行驶在平整的柏油路上，清澈透亮的益哇曲河水一路欢唱伴随而行。虽然山道弯多转急，但却毫无颠簸的感觉，更没有要将人甩出车去的“离心”感觉。
沿着山谷中的道路前行，两侧的山色被雨水洗的格外清亮，各式各色的野花，静静地散落在草甸上青稞田间，从浓到淡的各样绿色植物装点得山峰给人一种五色斑斓的错感。没有一点杂色的大片绿色大片金色，绸缎一样从半山腰一直涂染到山脚，涂染到河边，然后跨过河来，直涂染到我们行走的路边，而在这毯子一样的一望黄绿上，一两只牛或卧或吃草，神仙般悠然自在，全不把这些凡夫俗子放在眼里，使我禁不住产生了茫然无措的感觉。
云压的很低，四周全都是峭立在雾气溟濛中的山峰，天空就像在山顶一样。坡地上。青翠的远山被云雾缭绕，白云深处，散落在山峰间高低错落的村寨的若隐若现，如在空中悬浮。村边放养的牛群猪娃悠闲地觅食，村子里劳作的藏民、转经的老妇、淳朴可爱的小朋友不时闪现，不由让人感到这方山水的朦胧与神秘。从山垭中透过的一束束阳光不停地交错变幻着，照射在
山坳里的藏式榻板房上，使这片藏族村寨显得更加扑朔迷离。被雨水清洗过的植被丰润而清亮，整个峡谷生意盎然。看看四周醉人的色彩，来几下深呼吸，让那混合着草香、花香的空气充满胸腹，真正沁人心脾。
石门 叠山金锁
进入扎尕那腹地，要经过景中之景的三道石门。不知不觉，就到了扎尕那的第一道石门——纳加石门。百丈高的大石板挡住去路，石面锃亮闪光，恰似张单扇门板，横插入左边山腰里，将去路截住。巨大的石面锃亮闪光，犹如一面石镜，近侧则是片石叠砌起来的石山，耸立的山体就像一本本书籍记载着沧海桑田的变迁，又像一根根琴弦弹奏着大自然美妙的旋律。走过纳加石门拐弯处，天地豁然开朗，迎面便是上宽下窄、径深百余米的扎尕那石门。透过石门，可见海拔四千多米的迭山主峰光盖山山岩裸露，直插云霄，巍然耸立，朵朵白云擦过树梢随风飘弋，抚慰着这片山林，像是恋恋难舍，斑斓锦绣的岩壁宛如天然形成的一幅幅印象派的水彩画，令人目不暇接，如痴如醉。清脆的流水声溅落在耳旁，循声而去，豁然而见石门前的溪流上架着一座苍老而孤独水磨坊，流水依旧，而人影无踪。
扎尕那的最后一处石门——光盖山石门，亦称迭部石门，位于迭山主峰之脊，两座高峰对峙而成，远望酷似一尊天工铸就的巨型山门屹立于迭山群峰之间，素有“石门金锁”之称，此门是洮迭古驮道中进入最高地的天然屏障。清代诗人观此景有诗云：“迭山南望白无边，雪积遥峰远接天”；而史学家顾颉刚先生1938年从临潭旧城东山南望迭山，诗喻其景“雪压南眺是迭州，石门金所望中收，白云锁住石门里，添得雪山几个丘？”
扎尕那三道石门为高原石城增添了别样的情趣，又形成了扎尕那景区“前庭后院”的石宫、石城奇景。二、三道石门之间便是扎尕那石城的“前庭”， 这里重叠的山岭与茂密的森林、草地、河流相互交织，嶙峋的石峰在天光水色和重重碧浪的映衬下璀然生辉，置身其中，四周山峰高耸林立，掩映得这片明山秀水密不透风，仿佛进入了一座原始而幽深的，别具一格的石城。
石城 巍峨恢弘
扎尕那本意就是“石箱子里”，是一座完整的天然“石城”，有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而有其名；东西两边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；而山中的东哇、纳加一带，则是清流跌宕，水磨飞轮，流转不息。
在山路上每走一步，都是步移景换，触目所见，完全是野性的空旷了。这些高则百丈、矮则盈尺的石形，肌理斑驳，骨相苍然。有的如帝王般威严，有的如妖魔般狰狞，有的如金刚般凶猛，有的如村妇般慈祥，其以石性所持形成的千姿百态令人惊叹不已。有的石质全是瘆人的白，几如脱肉断筋的遗骨，睹之毛骨悚然；有的石形则前后贯穿，左右呼应，又仿佛历史突然定格的厮杀和宴乐。如不以人力独尊，这些想象奔泻、挥洒恣肆的自然造化完全能够和古希腊雕塑、古罗马雕塑并跻媲美。站在如铠甲武士般挺立的石林之下，仔细梳理山的粗壮结实的经脉，顿感小我之微与大地之雄，而这幅由大自然的神工鬼斧雕凿出的巨大的山水画卷，无疑称得上世上难得一见的佳胜。
扎尕那主脊光盖山，是洮迭古道必经之路，今江迭公路由此而过。在光盖山巅仰目北眺，浩瀚的百里石林石峰光洁铮亮，峭壁峥嵘，嶙峋入穹，在阳光照射下烟波浩渺，熠熠生辉。俯瞰迭山群峰，万山苍翠、雄浑肃穆、林海石岩、松涛澎湃、腊象奔驰，万千世界尽收眼底。峰顶白云涌驰，深谷溪涧喧腾，山间拉桑宫巴（拉桑寺院）、东哇村、业日村、达日村、带巴村四村一寺依偎其中，美丽的寺院，嘛呢房，藏式榻板木屋，鳞次栉比，青禾架纵横林立，与凌空入云、耸峙壁立的峭岩峻崖融成了自然与人工结合的绝美田园风光。
藏寨 清新安详
走进浓雾笼着的东哇藏寨，四周密林郁葱，河谷婉转有情，河水清澈如许。木质的藏寨榻板房层层叠叠，错落有致地分布在光盖山南麓的半坡上，幽静而神秘。经幡白塔闪现期间，寺院、丛林在云雾牵绕中浑然一体，相映成趣。山坡四周一片片绒毯般的青稞梯田和绿绿的草甸，从我们脚下铺开一直延伸到天。清风里夹满了许多香甜之味，这里的一切似乎飘溢着原始的气息，分外的清新安详。村子静静卧在扎尕那群山之中，享受着神灵的抚摩和注视，闪现着朴素的光辉。我想，当众神从天堂下来，看着这片祥和之地，他们定然会露出灿烂的笑容，生发出浓浓的迷恋之情而忘记归途。
东哇村的后山上有座白塔，两位藏族老妈妈正在虔诚的转塔，坡上是拉桑宫巴（拉桑寺院），寺院不大，整洁的院落，古老的石墙，光亮的经筒，陈旧的屋檐，转经的老阿妈，每一缕空气每一寸泥土似乎都在讲述着藏人与佛、与自然生生相惜的几千年。远望寺庙与白塔，隐于高山云雾之间，美得如同水墨。这里，没有丰功伟绩，却有矢志不渝的信念；无论是过去，现在，还是在将来，它延续亘古的血脉，按照自己的节拍，一样地走向未来！
这深藏山中的藏寨，有朴实勤劳的藏族儿女的歌唱与劳作，有牛群羊群的衬托与陪伴，有山林中袅袅升起的炊烟的装点，山水云雾平添了丝丝鲜活与让人神往的韵味，而这正是让人迷恋的妙趣天成的动静相宜与自然和谐。一切都保持了最大程度的原生态，没有雕琢的痕迹，但细细品读，分明又能让人感受到生命脉流的搏动。
藏民 人心向善
漫步在藏寨村中小路上，碰到刚从学校出来的一群孩子们，有穿着藏服的，也有穿着校服的。几个男孩儿调皮地结队跑向了青稞地里辟出的简易篮球场，瞬间开始上演龙争虎斗。女孩子们对我的相机很好奇，我拿出来卡片机，指导着一个叫“班代草”的女孩子按下快门，很快，班代草就有模有样的指导同行的孩子摆姿势，当起了摄影师。不一会孩子们就和我熟络起来，告诉我在学校里汉语，藏语，英语都学，从交流中但能看出来，汉语还不很流利。问起孩子们长大了想做什么，大都一脸羞涩，有个小点的女孩子大胆地说：“当老板。”在孩子们的心里，也许还不知道这世界上有太多精彩的职业可以选择，但我想，学了知识文化，他们的梦想舞台会更大。扎尕那的孩子们凭着本性存在、生长、开花和结果，顺遂自然的律动流淌、清澈、激荡和荣枯，似乎不知张扬、炫耀、随波逐流和主动争取，恬淡一如扎尕那山中的花草树木、河流溪水、岩石松柏。
当晚，我们住在东哇村一家“旅游者之家”藏民家中，主人叫帕巴交，是一位四十左右的藏族汉子，脸膛红黑，身形粗壮。帕巴交很热情，帮我们提行李，为我们提供生活服务，他的妻子是藏族姑娘，不会说汉语也听不懂普通话，对我们只是不停地笑着，表示友好。天还在下着雨，我想去村子里看看老乡的生活情景，帕巴交立马领我们去，他指着村里的民居给我们讲解起来，院子选址很重要，大都避风向阳、临近水源，便于农耕放牧的地方修建。这些房子均以木为主，土、石辅之，采取外用“土庄廓”与内筑一至两层木质房的构造格局建成富有特色的榻板房，既通风防潮又透光保暖，不仅可以住人，又有储粮、圈畜之功用。他领我们去了他的妹妹家，一进院门，看到一个土窑窟窿，没想到钻进门后，里面却是另一番世界，全实木贴墙，显要位置挂着几幅活佛的大照片，还安放着一个精致的转经轮，房顶吊着肉，炊具全是铜制，精致程度令人大开眼界，帕巴交的妹妹去牧场了，不在家，只有一个不到二十岁的男孩子和一个十岁左右的男孩子，与爷爷在家，这家人都很好客，小孩子语言虽不通，但也是努力给我们演示家里器具的用法，还很好奇地拿着我的手机玩起了游戏。大点的男孩子帮着我穿上藏袍，我仿佛也当了一回藏家人。我明白了无法形容的扎尕那之美，这种美反过来又滋养人，于是扎尕那人人心向善，笑容灿烂。这就是自然和人的和谐，是人与自然的相得益彰。
天边漫起云霭，下起了细雨，好像扎尕那和我们惜别，也好象扎尕那在给我们进行灵魂的洗礼。扎尕那，有着雪域的空灵纯净，有着香格里拉般的淳朴宁静，在甘南奇峰突起，如同一首魅力四射的交响乐曲，高潮迭起，璀璨澎湃，激情喷薄而出，令人无何以归。
扎尕那旅游全攻略：
交通：兰州、合作、郎木寺都有班车到迭部县，迭部县城到扎尕那还有28公里左右，可以租车或搭便车。
自驾：国道213线、省道313线。郎木寺到迭部轿车没问题，只是个别路段颠簸不太好走。从合作到迭部约2个小时40分左右。另外，可从合作经卓尼马路镇-车巴沟-扎尕那-迭部县城或经冶力关-卓尼马路-车巴沟-扎尕那-迭部县城（但这两条线，路段不太好走）；或从兰州经临洮-岷县-铁尺梁-迭部县城-扎尕那（此路段基本好行驶）
住宿：迭部有住宿的地方一般标准间贡阁宾馆是100元、瑞峰宾馆128元、益民饭店、迭部饭店也都在100—150之间。扎尕那东哇村有藏民家可住宿，推荐帕巴交“旅游者之家”，有单人间，双人间，多人间，40元一晚，还可自己做饭。联系电话：电话 13893908089 13893973088 13324245909 13629346068
美食：糌粑，又叫青稞炒面，具备粗粮般盈实的口感，又有混着奶香和豆香的浓郁味道。还有酸到感觉不了奶味的酸奶、烤牦牛肉、酥油茶、杂汤和藏包。
小贴士：
1. 扎尕那属高原地区，气温早晚温差大，要带好保暖衣物。
2. 入乡随俗，尊重民族地区的风俗习惯，拍摄及进入藏民家庭要征得同意，和藏民交流要耐心。
3. 扎尕那属原生态景区，住宿条件有限，要有心理准备，同时要爱护环境，不乱扔垃。