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太行大峡谷以奇绝险峻美的胜景，自开发以来已经成为长治旅游的一张王牌，那些在城市中被高楼大厦蜷曲了的身心，会选择来这里看山景、沐山岚、寻山趣、听山泉，这是快节奏高压力生活下的释放，也是人长途跋涉后的心灵安顿。
而我不。
我要去寻的是龙吟虎啸的静幽处，是一树繁华之阴的凋零与孤寂。
光绪版《山西通志》记载：
大河口，在壶关县东南一百四十里，古穴陉岭道也，通林县，有营有厘卡，其北为玉峡关，即古羊肠坂也。有汛，东出之隘曰花园梯，曰金灯寺，并通林县，其由关至河口之间道曰五里潺。
初夏雨后的清晨，我们驱车前往壶关县桥上乡大河村去找大河关或曰大河口。
从长治市出发过壶关县城、东井岭乡，即可到桥上乡，这是两条省道，横穿壶关地域，从长治到东井岭属长治平城线，从东井岭至桥上乡属荫城林州线，这原是晋煤外运的一条重要通道，现在基本属于一条旅游公路。
桥上乡所在位置属太行大峡谷旅游区的主要组成部分，名闻遐迩的红豆峡和青龙峡都在其中，这一条深长的峡谷名叫龙泉峡，之所以一眼便喜欢上龙泉，是因为古时有名剑曰：龙泉，是剑师欧冶子所铸的诚信高洁之剑，在我的心里，太行大峡谷的山岚和波涛也一定能作龙泉吟。
在龙泉峡中行走，是心动莫名的，鸟鸣啾啾，绿意盎然，山泉轰隆，绝壁参天，眼前时有美丽的雉鸡飞过，那转瞬即逝的美丽，让人感叹世间美好的不长久。那样的绝壁定是神力可为吧？让我衍生了一种伤痛，是谁用斧在大山中砍出了这么长这么多的伤口？还在这伤口之上放置了那么多的物事，任河水一滴滴一回回地冲刷，也带走了时间的流逝。太行山，你一定很疼吧？
行至龙泉峡的支峡青龙峡景区，大河村就到了。面前是熙来攘往的众生，有组团景区旅游的，有结伴泉上漂流的，有兜售旅游纪念品的，有呼叫吃饭住店的，我们摇头拒绝一切喧嚣，我们要去的地方，不在车水马龙处，不在人声鼎沸处。
大河村，在青龙峡之东。
一条大河穿村而过，一位村人端一碗面条面对着大河席地而坐，旁若无人，一筷子挑起一根面条，仿佛大河就是他的佐料，村人的旁边卧着一只小黄狗，黄狗旁一座石桥，石桥尽头一座寺庙，寺庙旁边一座佛塔，寺庙对岸的石缝间长出了一株古树，古树的上边有一座颓废而寂寥的关城。
这样的景致只该在梦里出现吧？
流经大河村的这条河叫郊沟河，古称沾水，河水在此处千年不竭地流淌，村东有一古桥，拱形秀丽别致，由古桥的跨度也可揣摩古时河流的宽度和力度。这条河东出壶关境，入林州，河水改称淅河，淅河在林州市河口村注入淇河。淇河古称淇水，源远流长。诗经曾曰：“淇水汤汤，渐车帷裳，淇水悠悠，桧楫松舟。”那个在回想自己出嫁时的春秋女子，她看得见淇水的风光，也看得见淇水源头之一的这条郊沟河吗？
大河村中，河的北岸与郊沟河并行的是一条古道，古称穴陉岭道，是晋豫要道。
顺着古道一步步往西走，我走得很慢，生怕错失了古道的远古信息。不到两米宽的古道上，青石被时光打磨得光滑如镜，石缝间长满了青草，这样的古道让人一下子就模糊了时间的长度，仿佛从古至今不过就是一弹指。古道上的马蹄印一个接着一个，有大有小，有深有浅，此时正是一场初夏的雨后初霁，蹄印处积满了水，清清的水映着太阳，有着炫目的粼粼波光，仿若历史的眼睛，注视着这一河的寂寥，注视着这一山的喧闹。
古道上，矗立着一座关城。“大河关”三个字依稀可辨，虽然有时光的斑驳，但还不至于彻底的无情。砖砌的拱券门有两米宽，两米余高。门上应该是有关楼的，现已无迹可寻，关楼应该是什么模样？应该是观音阁，还是关帝庙？还是只是一普通的廊柱式建筑？大河没有给出答案，这只能是一个谜了。石砌的门洞内，门闩痕迹犹存。站在门前仿佛听到了关门吱吱吜吜关上的声音，这声音关住了千军万马，也关住了商旅们前行的脚步。
关城的后面，有一座类似于碑帽的石刻物件横在路边，如果是碑帽，碑身又去了哪里呢？被盗？还是做了寻常百姓的院墙？如果有碑文的存在，我们就不用去揣摩“大河关”这一座关城的设立年代了。
出大河关，古道还断断续续地存在，只可惜的是，新建的几座民舍生生地把古道截得七零八落，据著有《山西关隘大观》的马书岐讲，他十年前来此地时，还没有这些房屋，可是现在……
古道哪，你何其幸，又何其不幸。
古道的北边，还有几处店铺，有一处保留完整，门当全户对齐，黑黝黝的木门紧紧地闭着，也许门内正处于几百年前的店铺歇业期，正在盘点整顿，一位老先生正拨拉着算盘计算着开店以来的利润。有一处只留下了一个石砌的拱形偏门，很精致，我从门内走出，仿佛几步间走出了几百年的历史长河。
当时经商的开店的人们，如今都去了哪里呢？
古道时断时连，一直到村庄没有了人家，古道也失去了踪迹。关后的这一段古道与关前的古道相比，唯一相同的是那些马蹄印，但也有细微差别，关前的蹄印大而深且密，关后的蹄印小而浅且疏，仔细想来，大概是因为关前是上坡路，关后是下坡路，古时，马或者驴骡载着重物，上坡时青石打滑，马儿只有深深地稳稳地踩下去，踩踏实了，再迈出下一步。久而久之，形成现在的大而深的印迹，下坡时相对轻松，踩下去的脚印便轻浅了许多。
我也套印在这些蹄印上，一步一步地走，隔过了千年的时光，身边忽然走过了一支军队，那是来自唐朝的军队，他们军容肃然，是我们上党的一支军队，即昭义军，他们接到了唐德宗的命令，要去镇压一支叛军。
那时是公元781年。
781年是唐德宗李适执政的第二年，李适是李隆基之孙，少年时正逢安史之乱，由此他经历了战乱，也经历过家国离乱。
当时的魏博节度使田悦挟相州、魏州反叛。田悦是和淄青节度使李正己、山南节度使梁崇义，还有谋求成德节度使未遂的李惟岳一起反叛的。贝州刺史邢曹俊（田悦的爪牙）对田悦说：“今置兵于崞口以遏西师，则河北二十四州皆为尚书有矣。”崞口也即大河口。田悦曾被朝廷任命为检校工部尚书，所以邢曹俊称其为尚书。田悦采纳邢的意见，随后便派大军围了临洺，进军邢州。割据称霸的野心蒙蔽了他们的心智，以至于低估了李适的心理。李适是不会听任藩镇割据的，安史之乱还犹在眼前，况且邢州、临洺、相州、魏州就在昭义的东边，离长安和洛阳都很近，于是唐德宗亲自在长安设宴犒劳征讨兵马，打响了武力削藩之战。当时派去征讨的是昭义军和河东军，昭义节度使李抱真和河东节度使马燧带兵从此经过，之后便击败田悦。再之后田悦虽然一度上自称为魏王，最后还是被堂弟田绪所杀。
从这里经过去征讨叛军的将士，不知有多少人得以生还。唐朝末年，群雄割据，烽烟四起，乱世中有几人的生命得以自己主宰？可见一个无能且低智的政府，将会给这个世界带去多少离乱之苦啊！
《元和郡县志》载：“潞州东取穴陉岭路至相州（今安阳）三百五十里。”大河关那时还不存在，只是一处战略要地，同时把此作为要地的还有一个人，天宝末年的李萼，那时是公元755年。颜真卿是中国历史上的书法大家，安史之乱时，他起兵抵抗，附近十七郡纷纷响应，曾经被公推为盟主，合兵二十万阻挡了安禄山急进的脚步，李萼是颜真卿的谋士，曾为颜谋划河北形势，李的谋略中包括一项，即开崞口出师。
我有幸和他们处于同一个时空中，和他们达到了精神上的契合。
大河关建于何时，遍寻不获。只是清《壶关县志》中有载：“咸丰六年增设大河汛驻防把总。”至于现在的关城所建何时，也不可考。但是，从唐朝一直到民国，这里始终是战略要地，也是晋豫通道，即使是交通四通八达的今天，这里也还是由长治出境入河南的省间通衢。
这样的古道上，曾经的车欢马嘶只属于过去，而今与青龙峡只有几步之遥，却有着天壤之别，没有几个人会在看尽峡谷美景之后，再来寻幽探秘，把厚重的历史和古道的秘密汇成于自己的手册之中。这又是谁的悲哀？而我认为，不是政府的，不是游客的，不是百姓的，而是文化的悲哀！
穴陉岭道，你至今价值几何？会不会，又一个十年之后，你便会彻底消失？从一树繁华之后到彻底的寂灭？
大河村，大河关。
山野村落、山水盛景，在这里以不同的质地相互摩擦，也相互背离，形成一种无以言说的语言局面，庙堂的庄严、江湖的呐喊，村野的悠然，交织成图画里的参差喧哗，令我们迷惑惊喜也伤痛。
这样的旅行，将我分割成两半，前一半有人间气息，后一半是寂静空旷，久久不能回归。
责任编辑 黄风
而我不。
我要去寻的是龙吟虎啸的静幽处，是一树繁华之阴的凋零与孤寂。
光绪版《山西通志》记载：
大河口，在壶关县东南一百四十里，古穴陉岭道也，通林县，有营有厘卡，其北为玉峡关，即古羊肠坂也。有汛，东出之隘曰花园梯，曰金灯寺，并通林县，其由关至河口之间道曰五里潺。
初夏雨后的清晨，我们驱车前往壶关县桥上乡大河村去找大河关或曰大河口。
从长治市出发过壶关县城、东井岭乡，即可到桥上乡，这是两条省道，横穿壶关地域，从长治到东井岭属长治平城线，从东井岭至桥上乡属荫城林州线，这原是晋煤外运的一条重要通道，现在基本属于一条旅游公路。
桥上乡所在位置属太行大峡谷旅游区的主要组成部分，名闻遐迩的红豆峡和青龙峡都在其中，这一条深长的峡谷名叫龙泉峡，之所以一眼便喜欢上龙泉，是因为古时有名剑曰：龙泉，是剑师欧冶子所铸的诚信高洁之剑，在我的心里，太行大峡谷的山岚和波涛也一定能作龙泉吟。
在龙泉峡中行走，是心动莫名的，鸟鸣啾啾，绿意盎然，山泉轰隆，绝壁参天，眼前时有美丽的雉鸡飞过，那转瞬即逝的美丽，让人感叹世间美好的不长久。那样的绝壁定是神力可为吧？让我衍生了一种伤痛，是谁用斧在大山中砍出了这么长这么多的伤口？还在这伤口之上放置了那么多的物事，任河水一滴滴一回回地冲刷，也带走了时间的流逝。太行山，你一定很疼吧？
行至龙泉峡的支峡青龙峡景区，大河村就到了。面前是熙来攘往的众生，有组团景区旅游的，有结伴泉上漂流的，有兜售旅游纪念品的，有呼叫吃饭住店的，我们摇头拒绝一切喧嚣，我们要去的地方，不在车水马龙处，不在人声鼎沸处。
大河村，在青龙峡之东。
一条大河穿村而过，一位村人端一碗面条面对着大河席地而坐，旁若无人，一筷子挑起一根面条，仿佛大河就是他的佐料，村人的旁边卧着一只小黄狗，黄狗旁一座石桥，石桥尽头一座寺庙，寺庙旁边一座佛塔，寺庙对岸的石缝间长出了一株古树，古树的上边有一座颓废而寂寥的关城。
这样的景致只该在梦里出现吧？
流经大河村的这条河叫郊沟河，古称沾水，河水在此处千年不竭地流淌，村东有一古桥，拱形秀丽别致，由古桥的跨度也可揣摩古时河流的宽度和力度。这条河东出壶关境，入林州，河水改称淅河，淅河在林州市河口村注入淇河。淇河古称淇水，源远流长。诗经曾曰：“淇水汤汤，渐车帷裳，淇水悠悠，桧楫松舟。”那个在回想自己出嫁时的春秋女子，她看得见淇水的风光，也看得见淇水源头之一的这条郊沟河吗？
大河村中，河的北岸与郊沟河并行的是一条古道，古称穴陉岭道，是晋豫要道。
顺着古道一步步往西走，我走得很慢，生怕错失了古道的远古信息。不到两米宽的古道上，青石被时光打磨得光滑如镜，石缝间长满了青草，这样的古道让人一下子就模糊了时间的长度，仿佛从古至今不过就是一弹指。古道上的马蹄印一个接着一个，有大有小，有深有浅，此时正是一场初夏的雨后初霁，蹄印处积满了水，清清的水映着太阳，有着炫目的粼粼波光，仿若历史的眼睛，注视着这一河的寂寥，注视着这一山的喧闹。
古道上，矗立着一座关城。“大河关”三个字依稀可辨，虽然有时光的斑驳，但还不至于彻底的无情。砖砌的拱券门有两米宽，两米余高。门上应该是有关楼的，现已无迹可寻，关楼应该是什么模样？应该是观音阁，还是关帝庙？还是只是一普通的廊柱式建筑？大河没有给出答案，这只能是一个谜了。石砌的门洞内，门闩痕迹犹存。站在门前仿佛听到了关门吱吱吜吜关上的声音，这声音关住了千军万马，也关住了商旅们前行的脚步。
关城的后面，有一座类似于碑帽的石刻物件横在路边，如果是碑帽，碑身又去了哪里呢？被盗？还是做了寻常百姓的院墙？如果有碑文的存在，我们就不用去揣摩“大河关”这一座关城的设立年代了。
出大河关，古道还断断续续地存在，只可惜的是，新建的几座民舍生生地把古道截得七零八落，据著有《山西关隘大观》的马书岐讲，他十年前来此地时，还没有这些房屋，可是现在……
古道哪，你何其幸，又何其不幸。
古道的北边，还有几处店铺，有一处保留完整，门当全户对齐，黑黝黝的木门紧紧地闭着，也许门内正处于几百年前的店铺歇业期，正在盘点整顿，一位老先生正拨拉着算盘计算着开店以来的利润。有一处只留下了一个石砌的拱形偏门，很精致，我从门内走出，仿佛几步间走出了几百年的历史长河。
当时经商的开店的人们，如今都去了哪里呢？
古道时断时连，一直到村庄没有了人家，古道也失去了踪迹。关后的这一段古道与关前的古道相比，唯一相同的是那些马蹄印，但也有细微差别，关前的蹄印大而深且密，关后的蹄印小而浅且疏，仔细想来，大概是因为关前是上坡路，关后是下坡路，古时，马或者驴骡载着重物，上坡时青石打滑，马儿只有深深地稳稳地踩下去，踩踏实了，再迈出下一步。久而久之，形成现在的大而深的印迹，下坡时相对轻松，踩下去的脚印便轻浅了许多。
我也套印在这些蹄印上，一步一步地走，隔过了千年的时光，身边忽然走过了一支军队，那是来自唐朝的军队，他们军容肃然，是我们上党的一支军队，即昭义军，他们接到了唐德宗的命令，要去镇压一支叛军。
那时是公元781年。
781年是唐德宗李适执政的第二年，李适是李隆基之孙，少年时正逢安史之乱，由此他经历了战乱，也经历过家国离乱。
当时的魏博节度使田悦挟相州、魏州反叛。田悦是和淄青节度使李正己、山南节度使梁崇义，还有谋求成德节度使未遂的李惟岳一起反叛的。贝州刺史邢曹俊（田悦的爪牙）对田悦说：“今置兵于崞口以遏西师，则河北二十四州皆为尚书有矣。”崞口也即大河口。田悦曾被朝廷任命为检校工部尚书，所以邢曹俊称其为尚书。田悦采纳邢的意见，随后便派大军围了临洺，进军邢州。割据称霸的野心蒙蔽了他们的心智，以至于低估了李适的心理。李适是不会听任藩镇割据的，安史之乱还犹在眼前，况且邢州、临洺、相州、魏州就在昭义的东边，离长安和洛阳都很近，于是唐德宗亲自在长安设宴犒劳征讨兵马，打响了武力削藩之战。当时派去征讨的是昭义军和河东军，昭义节度使李抱真和河东节度使马燧带兵从此经过，之后便击败田悦。再之后田悦虽然一度上自称为魏王，最后还是被堂弟田绪所杀。
从这里经过去征讨叛军的将士，不知有多少人得以生还。唐朝末年，群雄割据，烽烟四起，乱世中有几人的生命得以自己主宰？可见一个无能且低智的政府，将会给这个世界带去多少离乱之苦啊！
《元和郡县志》载：“潞州东取穴陉岭路至相州（今安阳）三百五十里。”大河关那时还不存在，只是一处战略要地，同时把此作为要地的还有一个人，天宝末年的李萼，那时是公元755年。颜真卿是中国历史上的书法大家，安史之乱时，他起兵抵抗，附近十七郡纷纷响应，曾经被公推为盟主，合兵二十万阻挡了安禄山急进的脚步，李萼是颜真卿的谋士，曾为颜谋划河北形势，李的谋略中包括一项，即开崞口出师。
我有幸和他们处于同一个时空中，和他们达到了精神上的契合。
大河关建于何时，遍寻不获。只是清《壶关县志》中有载：“咸丰六年增设大河汛驻防把总。”至于现在的关城所建何时，也不可考。但是，从唐朝一直到民国，这里始终是战略要地，也是晋豫通道，即使是交通四通八达的今天，这里也还是由长治出境入河南的省间通衢。
这样的古道上，曾经的车欢马嘶只属于过去，而今与青龙峡只有几步之遥，却有着天壤之别，没有几个人会在看尽峡谷美景之后，再来寻幽探秘，把厚重的历史和古道的秘密汇成于自己的手册之中。这又是谁的悲哀？而我认为，不是政府的，不是游客的，不是百姓的，而是文化的悲哀！
穴陉岭道，你至今价值几何？会不会，又一个十年之后，你便会彻底消失？从一树繁华之后到彻底的寂灭？
大河村，大河关。
山野村落、山水盛景，在这里以不同的质地相互摩擦，也相互背离，形成一种无以言说的语言局面，庙堂的庄严、江湖的呐喊，村野的悠然，交织成图画里的参差喧哗，令我们迷惑惊喜也伤痛。
这样的旅行，将我分割成两半，前一半有人间气息，后一半是寂静空旷，久久不能回归。
责任编辑 黄风