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心中的埃及是一些色彩斑斓的片段，广阔的沙漠、沧桑的金字塔、神秘的木乃伊、旖旎的尼罗河……那块神秘又古老的土地，多少年来魅惑着我，当飞机降落在开罗机场时，我仍不能相信，自己已经踏上梦中的土地。匆匆七日，像走入了一个时间迷宫。
寂寞的金字塔
提起埃及，脑海里立刻就把它跟金字塔联系在一起。在开罗市区兜兜转转，才半个多小时的车程，汽车一个拐弯，我们已经处于连绵的沙漠中。古代与现代的转换竟是如此漫不经心、气定神闲。
有人说，看金字塔最好是在傍晚时分：残阳如血，孤独的金字塔在广袤的沙漠中投下长长的影子。但是,所在的旅行团却选了一个最坏的时间:下午一点多，一天最热的时候。沙漠上热浪扑面，阳光热烈得让人睁不开眼睛。狮身人面像一点都不像照片上的恢弘大气。它的风化很严重了，而且少了胡须和鼻子。导游说，这是马木鲁克（中世纪埃及的一个军事统治阶层的成员）攻打埃及、士兵练习大炮射击时打掉的，打掉的鼻子和胡须如今在大英博物馆里存着。
但金字塔还是金字塔。人在底下，看被岁月的风霜侵蚀得坑坑洼洼的石头直指云霄，依然觉得心跳。
在1889年巴黎埃菲尔铁塔落成以前，4000多年的漫长岁月中，胡夫大金字塔一直是世界上最高的建筑物。据一位名叫彼得的英国考古学家估计，整座金字塔用了近230万块石头。这些石头每块接近2米高，重两吨半至50吨。200多年前当拿破仑远征埃及时曾精心计算过，胡夫祖孙三代的金字塔的石头加在一起可以绕法国筑一道3米高1米厚的城墙。真不知是怎样的神力才造就出这个世界奇迹。
从金字塔出来，我们坐车离去，渐行渐远。再回首，古老的金字塔和狮身人面像寂寞地伫立在阳光之下，时间在这里似乎停住了脚步。一丝白云轻绕，我忽然想起拿破仑的那句名言：“漫漫四十个世纪，在金字塔之巅注视着你们。”
开罗，一个乱糟糟的工地
开罗号称是世界十大城市之一，我见到的，却是一个乱糟糟、拥挤而略显破败的城市。开罗交通之混乱和房子之破败，让人叹为观止。
先说房子。开罗到处都是建了一半的红砖小楼，下面两三层都已经住人了，顶层的钢筋却还裸露在外面，显然没有完工。后来听导游说，这是因为埃及规定，没盖好的房子不征收房产税，开罗人为了逃避沉重的房产税，盖房子时就故意不封顶。所以，整个城市看起来就像一个大工地。
开罗的地面交通也叫人眼界大开。在开罗开车、坐车都无章法可言。公共汽车有站不停,任凭你是70多岁的老头还是几岁的小孩都得追着车跳上跳下，看得人心惊胆战。开罗司机极为潇洒，从不管红绿灯，开着车子就冲过去，因此，经常会发生些小事故。在开罗待了几天，我看不到一辆没伤痕的汽车。
开罗人停车的方法可称一绝，停车从不划分车位，一辆辆汽车首尾相接，差点可与金字塔的严密媲美。取车的人为了突围，要先把挡路的车子艰难地一辆辆推开，把车子开出来后再把推开的车子一辆辆推回原处。所以，在开罗停车，体力稍差一点都成问题。为了方便推车，开罗明文规定停车时不能锁手闸，如果一旦锁上别人推不开，那就是阻碍交通，“交管大队”会来人把车子拖走。
开罗分为新城和老城。老城位于城市的东部和东南部，中世纪的韵味依然很浓。著名的罕哈力力市场就藏在老城七拐八绕的小巷子里。罕哈力力市场是中东最大也是最古老的市场，14世纪就有了。想当年阿里巴巴做生意的时候，来的最多恐怕就是这里了。罕哈力力市场看起来像中国的小商品批发市场，小贩们精明极了，会用多种语言叫卖，使人顿生宾至如归之感。我们经过时，就不断有小贩用中文吆喝：“来，来，过来，我爱你。”可吓了我们一跳。不过里面的东西都不是很精致，正如国家地理杂志的《埃及》所说，所有的东西都闪闪发亮，但是一拿出市场，它们就黯然失色了。罕哈力力卖的，其实就是一种阿拉伯风情。
醉人的尼罗河之夜
揣着阿嘉莎的《尼罗河上的惨案》，我登上足有四五层高的豪华游轮，开始了尼罗河之旅。也许只有在船上才能看清埃及。从耸入云端的金字塔，到一座座古老的清真寺；从椰枣树下的富人别墅，到河边市郊简陋的草房；从戴着太阳眼镜、挂着照相机的各国游人，到骑着毛驴、包着头巾的小女孩，现代与古老，富裕与贫穷，混杂着挤在尼罗河两岸。尼罗河 埃及的母亲河，她对于埃及的重要性就像尼罗河畔一尊神像基座上的话语所描述的那样：“我就是一切过去、现在、未来。”
在亚历山大港,给我们印象最深的，不是盖贝依城堡，也不是庞贝古柱，而是地中海里美丽而凶狠的水母。到亚历山大的第一天，我们一团人就迫不及待地走进蓝得让人心醉的地中海。晚上回到酒店，灯光下，只见人人都是身上一道道红痕，挠着挠着就肿了起来。大家像受过鞭刑一样。难道法老的诅咒现在才生效？还是当地导游解开了疑惑，原来我们是碰上了毒水母，水母全身透明，浮游在海中不为人觉察，游泳者碰到了水母的触须，就会起红痕。要解毒也不难，只要到海边用沙子使劲擦伤口就好了。结果那天晚上我们全部人都蹲在银色的沙滩上，动作划一地擦着红肿的手臂。外人看来，无比诡异。
旅途随感
古老而神秘的法老文明，早已消失在漫天的黄沙中。其实，一路走来，除了金字塔、博物馆，看得最多、听得最多的还是伊斯兰文化。
开罗大街上的埃及女子全身遮得严实，有些还蒙着面，只露出一双美目，让人忍不住猜测面纱下的容颜。导游介绍，现在的埃及人仍然遵循着传统，男人最多可以娶四个老婆，没有争风吃醋的事。不过，要享齐人之福，腰包没有点银子可不成。男人每娶一个老婆，就要为她安置一个家。太太彼此不能住在一起。
不过，现代文明之风也逐渐吹开了埃及的面纱。在开罗的新城区，肯德基、麦当劳早不是什么新奇物。色彩鲜艳的广告牌、招贴画带来了强烈的现代气息。繁荣的市中心里，我们看到不带头巾的埃及姑娘，不少穿着西服的阿拉伯男人在大街上走来走去。
在现代文明面前，埃及这个古老的东方国家也无法在保持它千年的矜持。传统与现代、东方与西方同时涂抹着这个国家。
寂寞的金字塔
提起埃及，脑海里立刻就把它跟金字塔联系在一起。在开罗市区兜兜转转，才半个多小时的车程，汽车一个拐弯，我们已经处于连绵的沙漠中。古代与现代的转换竟是如此漫不经心、气定神闲。
有人说，看金字塔最好是在傍晚时分：残阳如血，孤独的金字塔在广袤的沙漠中投下长长的影子。但是,所在的旅行团却选了一个最坏的时间:下午一点多，一天最热的时候。沙漠上热浪扑面，阳光热烈得让人睁不开眼睛。狮身人面像一点都不像照片上的恢弘大气。它的风化很严重了，而且少了胡须和鼻子。导游说，这是马木鲁克（中世纪埃及的一个军事统治阶层的成员）攻打埃及、士兵练习大炮射击时打掉的，打掉的鼻子和胡须如今在大英博物馆里存着。
但金字塔还是金字塔。人在底下，看被岁月的风霜侵蚀得坑坑洼洼的石头直指云霄，依然觉得心跳。
在1889年巴黎埃菲尔铁塔落成以前，4000多年的漫长岁月中，胡夫大金字塔一直是世界上最高的建筑物。据一位名叫彼得的英国考古学家估计，整座金字塔用了近230万块石头。这些石头每块接近2米高，重两吨半至50吨。200多年前当拿破仑远征埃及时曾精心计算过，胡夫祖孙三代的金字塔的石头加在一起可以绕法国筑一道3米高1米厚的城墙。真不知是怎样的神力才造就出这个世界奇迹。
从金字塔出来，我们坐车离去，渐行渐远。再回首，古老的金字塔和狮身人面像寂寞地伫立在阳光之下，时间在这里似乎停住了脚步。一丝白云轻绕，我忽然想起拿破仑的那句名言：“漫漫四十个世纪，在金字塔之巅注视着你们。”
开罗，一个乱糟糟的工地
开罗号称是世界十大城市之一，我见到的，却是一个乱糟糟、拥挤而略显破败的城市。开罗交通之混乱和房子之破败，让人叹为观止。
先说房子。开罗到处都是建了一半的红砖小楼，下面两三层都已经住人了，顶层的钢筋却还裸露在外面，显然没有完工。后来听导游说，这是因为埃及规定，没盖好的房子不征收房产税，开罗人为了逃避沉重的房产税，盖房子时就故意不封顶。所以，整个城市看起来就像一个大工地。
开罗的地面交通也叫人眼界大开。在开罗开车、坐车都无章法可言。公共汽车有站不停,任凭你是70多岁的老头还是几岁的小孩都得追着车跳上跳下，看得人心惊胆战。开罗司机极为潇洒，从不管红绿灯，开着车子就冲过去，因此，经常会发生些小事故。在开罗待了几天，我看不到一辆没伤痕的汽车。
开罗人停车的方法可称一绝，停车从不划分车位，一辆辆汽车首尾相接，差点可与金字塔的严密媲美。取车的人为了突围，要先把挡路的车子艰难地一辆辆推开，把车子开出来后再把推开的车子一辆辆推回原处。所以，在开罗停车，体力稍差一点都成问题。为了方便推车，开罗明文规定停车时不能锁手闸，如果一旦锁上别人推不开，那就是阻碍交通，“交管大队”会来人把车子拖走。
开罗分为新城和老城。老城位于城市的东部和东南部，中世纪的韵味依然很浓。著名的罕哈力力市场就藏在老城七拐八绕的小巷子里。罕哈力力市场是中东最大也是最古老的市场，14世纪就有了。想当年阿里巴巴做生意的时候，来的最多恐怕就是这里了。罕哈力力市场看起来像中国的小商品批发市场，小贩们精明极了，会用多种语言叫卖，使人顿生宾至如归之感。我们经过时，就不断有小贩用中文吆喝：“来，来，过来，我爱你。”可吓了我们一跳。不过里面的东西都不是很精致，正如国家地理杂志的《埃及》所说，所有的东西都闪闪发亮，但是一拿出市场，它们就黯然失色了。罕哈力力卖的，其实就是一种阿拉伯风情。
醉人的尼罗河之夜
揣着阿嘉莎的《尼罗河上的惨案》，我登上足有四五层高的豪华游轮，开始了尼罗河之旅。也许只有在船上才能看清埃及。从耸入云端的金字塔，到一座座古老的清真寺；从椰枣树下的富人别墅，到河边市郊简陋的草房；从戴着太阳眼镜、挂着照相机的各国游人，到骑着毛驴、包着头巾的小女孩，现代与古老，富裕与贫穷，混杂着挤在尼罗河两岸。尼罗河 埃及的母亲河，她对于埃及的重要性就像尼罗河畔一尊神像基座上的话语所描述的那样：“我就是一切过去、现在、未来。”
在亚历山大港,给我们印象最深的，不是盖贝依城堡，也不是庞贝古柱，而是地中海里美丽而凶狠的水母。到亚历山大的第一天，我们一团人就迫不及待地走进蓝得让人心醉的地中海。晚上回到酒店，灯光下，只见人人都是身上一道道红痕，挠着挠着就肿了起来。大家像受过鞭刑一样。难道法老的诅咒现在才生效？还是当地导游解开了疑惑，原来我们是碰上了毒水母，水母全身透明，浮游在海中不为人觉察，游泳者碰到了水母的触须，就会起红痕。要解毒也不难，只要到海边用沙子使劲擦伤口就好了。结果那天晚上我们全部人都蹲在银色的沙滩上，动作划一地擦着红肿的手臂。外人看来，无比诡异。
旅途随感
古老而神秘的法老文明，早已消失在漫天的黄沙中。其实，一路走来，除了金字塔、博物馆，看得最多、听得最多的还是伊斯兰文化。
开罗大街上的埃及女子全身遮得严实，有些还蒙着面，只露出一双美目，让人忍不住猜测面纱下的容颜。导游介绍，现在的埃及人仍然遵循着传统，男人最多可以娶四个老婆，没有争风吃醋的事。不过，要享齐人之福，腰包没有点银子可不成。男人每娶一个老婆，就要为她安置一个家。太太彼此不能住在一起。
不过，现代文明之风也逐渐吹开了埃及的面纱。在开罗的新城区，肯德基、麦当劳早不是什么新奇物。色彩鲜艳的广告牌、招贴画带来了强烈的现代气息。繁荣的市中心里，我们看到不带头巾的埃及姑娘，不少穿着西服的阿拉伯男人在大街上走来走去。
在现代文明面前，埃及这个古老的东方国家也无法在保持它千年的矜持。传统与现代、东方与西方同时涂抹着这个国家。