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Y-3
2014年春夏Y-3发布会在暗淡灯光和宽敞而简陋的场地上演出，身着品牌新装的模特们仿佛在灯火阑珊的城市夜色中寂寞行走，突出了此季山本耀司强调“都市感”与“街头感”的设计概念。
从新系列中不难看出，此秀设计着眼点落实在两大方面：一方面，因品牌定位因素，而继续诠释运动休闲style，运动、休闲式样服装的诸多经典要素，如帽衫、棒球夹克、棒球帽和宽松长外衣等就注定成为此季系列的基本设计元素；另一方面，其实也是此秀的最大看点，即大师对于那些斑斓而迷幻色彩的“痴迷”。
据悉，这些犹如云彩般的色彩及其图案是由艺术家Peter Saville操刀而来，无疑属于“跨界”合作之举。当它们与山本耀司的标志性的黑色邂逅时，则在秀场上形成了一种戏剧化极强的视觉效果，这样也极大地强化了人们对于新系列时装的深刻印象。
Tommy Hilfiger
作为美式风格的重要代表者，2014年春夏Tommy Hilfiger发布会在纽约时装周登场。以“Sport Style”与色彩设计著称的Tommy Hilfiger，此季的设计亮点主要表现在色彩运用方面。
一是继续应用品牌招牌式的蓝红二色，为此整个系列色谱主要是由冷暖对立的两大色系构成。红色调是以庄重的酒红色为基调，而在冷色调中沉稳的蓝色与平和的军绿色则占据了主导地位。二是此季在色彩匹配上突出两大倾向：首先是和谐的同类色组合，另外是富于动感的“撞色”组合。
三是注重于色彩的细节变化，设计师良好的色彩创造力和色彩美学造诣被展现无余，此秀也是2014年国际四大时装周上色彩应用最美的发布会，其色彩设计方法与效果完全可以作为国内时装设计师们认真研读及学习配色的教科书。四是T台被布置为海滨沙滩场景，此举也为品牌Sport Style和靓丽色彩的完美呈现营造了绝佳氛围。所以说，一场成功的发布会必定是一个整体规划的过程。
Burberry
作为伦敦时装周上最受瞩目的一场发布会，有着“英国第一品牌”之誉的Burberry 2014年春夏秀在海德公园的玻璃房里重磅上演。作为英国时装领域的领军人物，设计总监贝利此季呈现出3个趋向。一是服装式样的设计核心主要是对品牌传统式样，即“风衣style时装”的新演绎，贝利对品牌经典与设计传统的敬意可见一斑；二是粉彩色系大比例的应用，包括淡玫瑰色、勿忘我蓝色、醉鱼草绿色、薄荷色、淡第戎色、淡灰色等，尽显柔和而浪漫之美；三是简洁大气的波普图案，如条纹、波点等的重点使用。
与前几季富于创意和视觉感染力的发布会系列（如2012年和2013年春夏等）比较，Burberry此季在设计上显得有些平淡无奇，缺乏新意。纵观近年贝利的设计表现，似乎他总是在“前卫”与“守旧”的状态中纠结不已。在全球经济低迷的大背景下，该现象是否是商业压力使然？对于一个才华横溢，并被时尚界寄予厚望的设计师而言，贝利此季的设计表现难称完美。
Dolce & Gabbana
尽管意大利是顶级品牌云集之地，不过将意大利风情与国际时尚潮流巧妙结合的Dolce & Gabbana最为耀眼，每场发布会都不负众望。在米兰时装周上举行的2014年春夏Dolce & Gabbana发布会，显然没有受到“逃税风波”影响，照例是惊艳出场。
归结起来，此季系列的廓型特点依旧走简约洗练的设计路线，锥形大衣、连衣裙和上衣搭配沙漏形状等成为新系列的核心，斜剪裁吊带裙外搭胸衣式上衣等呈现新意。色彩特点，主要以耀眼的金色与艳丽的罂粟红为主打，而黑色、天蓝、青柠绿、蔚蓝、孔雀石绿和酪乳白也是此季调色板上的重要颜色。图案特点，主要表现在手绘感壁画、油彩杏仁花、古钱币头像、罗马建筑和波点等方面，西西里元素永远都是Dolce和Gabbana设计里的核心主旨。材料和装饰特点，主要是对于各种镂空和肌理面料、夸张造型的项链和腰带等的应用上。
Dior
万人瞩目的2014年春夏Dior发布会在看似五颜六色的植物园的秀场中华丽上演。经过几季系列的“洗礼”后，一向推崇简约的比利时设计师Raf Simons，此季似乎开始向着迪奥先生开创的“华丽”风格与前任John Galliano时期所形成的“不羁”设计方向急速“觉醒”，华丽、优雅、街头等成为此季系列的显著标识。
整体而论，此季注重于加长轮廓，注重腰部和臀部设计等，一些作品也是可圈可点，如背部使用的花卉折扇式衣褶插片、灯笼型的带状连衣裙等。实事求是地讲，此季系列因为风格特点不明，显得杂乱无章。另外，秀场舞美做得如此花俏也大有喧宾夺主之嫌。在时装发布会上，毕竟只有时装才是永远的主角。
总之，Raf Simons要想成为Dior品牌的真正传承者，还需要更多的设计才华以及不断的探索和历练，否则难堪重任。怀念John Galliano时代那种富于想象、充满激情和个性飞扬的“Dior Style”。
Chanel
在2014年春夏巴黎时装周即将落幕之际，由有着“时尚大帝”盛誉的拉格菲尔德操刀的Chanel发布会在罗丹美术馆高调举行。此季系列继续保持香奈儿女士开创的那种“优雅+简约”的设计style，这也是“时尚大帝”被一致认为是品牌最完美承传者的重要因素。
应该说，此季Chanel大秀的最大看点不是服装式样，更多集中于手绘彩虹色图案、蕾丝面料、硕大的珍珠项链等方面。在此当中，色彩设计最为引人注目，颜色均是Chanel不常见的彩虹系列，如品红、橘黄、祖母绿、宝蓝、金丝雀黄和紫水晶色等，看来近年大师的“色彩革命”还在延续之中。
值得一提的是，此次发布会被布置成为画廊场景，而且最有噱头的是，“画廊”陈列的全部绘画或雕塑、装置作品均出自于拉格菲尔德之手。如此看来，大师想借此展示自己艺术的多面性。术业有专攻，客观地讲这些秀场上“展览”的作品缺乏应有的艺术含金量，只能够称得上是秀场“道具”。
Alexander McQueen
在巴黎时装周上举办的2014年春夏Alexander McQueen发布会称得上是惊艳亮相，近年来一直热度不衰的“非洲style”应该说是“坏孩子”McQueen生前的得力助手，也是其品牌继任者和守护神——萨丽女士此季的设计灵感所在。
手工编织、图腾纹样、流苏、饰珠、颈圈、臂环等非洲部族要素均被设计师悉数拈来，打造了一个干练帅气的部族女战士的新形象。其中，最后出场的既似中式的灯笼又像盛开的菊花一样的“串”字型服装给人留下深刻记忆。另外，金色颈圈项链、金属臂环、金色头盔，以及黑红组合、黑蓝组合和黑白组合都是此季系列的创新点和看点。
总之，无论是款式、色彩、图案，还是工艺、材质的应用，包括舞美的设计上，Alexander McQueen发布会都称得上是2014年国际四大时装周上最具创新意味和艺术质感的发布会。
Louis Vuitton
在外界盛传“小马哥”Marc Jacob将要离开Louis Vuitton的敏感期，2014年春夏Louis Vuitton发布会于国际四大时装周的收官之日盛大举行。就服装而论，此季系列是由黑色、漆光材料、涂鸦字样、孔雀羽毛、透明织物、褶皱装饰、牛仔裤、短款夹克等要素充斥而成，借此打造了一个融汇哥特、摇滚、魅惑、街头、复古、军装等多种风格的复杂形象。其中，模特们头顶着Stephen Jones设计的那种形似印第安酋长戴的孔雀翎羽制成的黑色头饰最为吸引眼球。
总体来说，此季服装系列创意有余，而商业价值到底如何，则值得拭目以待。与Chanel相同，这场秀最令人瞩目之处不是服装，而是独具匠心的舞美设计。或许是因为此秀为“小马哥”为Louis Vuitton服务16年的谢幕之作，整个秀场的基调如同服装一样，全部为黯淡的黑色构成，整场发布会笼罩在一种神秘、梦幻、颓废和伤感交织的氛围之中。
尽管“小马哥”在品牌期间的设计可谓毁誉参半，但是一个不可否定的事实是，在他的带领下，LV从一个仅经营皮包的品牌一跃成为“国际第一品牌”，而且长期以来充当着世界时尚潮流领导者的重要角色。据报道，巴黎世家前设计师将取而代之，今后Louis Vuitton路向何方值得特别关注。
2014年春夏Y-3发布会在暗淡灯光和宽敞而简陋的场地上演出，身着品牌新装的模特们仿佛在灯火阑珊的城市夜色中寂寞行走，突出了此季山本耀司强调“都市感”与“街头感”的设计概念。
从新系列中不难看出，此秀设计着眼点落实在两大方面：一方面，因品牌定位因素，而继续诠释运动休闲style，运动、休闲式样服装的诸多经典要素，如帽衫、棒球夹克、棒球帽和宽松长外衣等就注定成为此季系列的基本设计元素；另一方面，其实也是此秀的最大看点，即大师对于那些斑斓而迷幻色彩的“痴迷”。
据悉，这些犹如云彩般的色彩及其图案是由艺术家Peter Saville操刀而来，无疑属于“跨界”合作之举。当它们与山本耀司的标志性的黑色邂逅时，则在秀场上形成了一种戏剧化极强的视觉效果，这样也极大地强化了人们对于新系列时装的深刻印象。
Tommy Hilfiger
作为美式风格的重要代表者，2014年春夏Tommy Hilfiger发布会在纽约时装周登场。以“Sport Style”与色彩设计著称的Tommy Hilfiger，此季的设计亮点主要表现在色彩运用方面。
一是继续应用品牌招牌式的蓝红二色，为此整个系列色谱主要是由冷暖对立的两大色系构成。红色调是以庄重的酒红色为基调，而在冷色调中沉稳的蓝色与平和的军绿色则占据了主导地位。二是此季在色彩匹配上突出两大倾向：首先是和谐的同类色组合，另外是富于动感的“撞色”组合。
三是注重于色彩的细节变化，设计师良好的色彩创造力和色彩美学造诣被展现无余，此秀也是2014年国际四大时装周上色彩应用最美的发布会，其色彩设计方法与效果完全可以作为国内时装设计师们认真研读及学习配色的教科书。四是T台被布置为海滨沙滩场景，此举也为品牌Sport Style和靓丽色彩的完美呈现营造了绝佳氛围。所以说，一场成功的发布会必定是一个整体规划的过程。
Burberry
作为伦敦时装周上最受瞩目的一场发布会，有着“英国第一品牌”之誉的Burberry 2014年春夏秀在海德公园的玻璃房里重磅上演。作为英国时装领域的领军人物，设计总监贝利此季呈现出3个趋向。一是服装式样的设计核心主要是对品牌传统式样，即“风衣style时装”的新演绎，贝利对品牌经典与设计传统的敬意可见一斑；二是粉彩色系大比例的应用，包括淡玫瑰色、勿忘我蓝色、醉鱼草绿色、薄荷色、淡第戎色、淡灰色等，尽显柔和而浪漫之美；三是简洁大气的波普图案，如条纹、波点等的重点使用。
与前几季富于创意和视觉感染力的发布会系列（如2012年和2013年春夏等）比较，Burberry此季在设计上显得有些平淡无奇，缺乏新意。纵观近年贝利的设计表现，似乎他总是在“前卫”与“守旧”的状态中纠结不已。在全球经济低迷的大背景下，该现象是否是商业压力使然？对于一个才华横溢，并被时尚界寄予厚望的设计师而言，贝利此季的设计表现难称完美。
Dolce & Gabbana
尽管意大利是顶级品牌云集之地，不过将意大利风情与国际时尚潮流巧妙结合的Dolce & Gabbana最为耀眼，每场发布会都不负众望。在米兰时装周上举行的2014年春夏Dolce & Gabbana发布会，显然没有受到“逃税风波”影响，照例是惊艳出场。
归结起来，此季系列的廓型特点依旧走简约洗练的设计路线，锥形大衣、连衣裙和上衣搭配沙漏形状等成为新系列的核心，斜剪裁吊带裙外搭胸衣式上衣等呈现新意。色彩特点，主要以耀眼的金色与艳丽的罂粟红为主打，而黑色、天蓝、青柠绿、蔚蓝、孔雀石绿和酪乳白也是此季调色板上的重要颜色。图案特点，主要表现在手绘感壁画、油彩杏仁花、古钱币头像、罗马建筑和波点等方面，西西里元素永远都是Dolce和Gabbana设计里的核心主旨。材料和装饰特点，主要是对于各种镂空和肌理面料、夸张造型的项链和腰带等的应用上。
Dior
万人瞩目的2014年春夏Dior发布会在看似五颜六色的植物园的秀场中华丽上演。经过几季系列的“洗礼”后，一向推崇简约的比利时设计师Raf Simons，此季似乎开始向着迪奥先生开创的“华丽”风格与前任John Galliano时期所形成的“不羁”设计方向急速“觉醒”，华丽、优雅、街头等成为此季系列的显著标识。
整体而论，此季注重于加长轮廓，注重腰部和臀部设计等，一些作品也是可圈可点，如背部使用的花卉折扇式衣褶插片、灯笼型的带状连衣裙等。实事求是地讲，此季系列因为风格特点不明，显得杂乱无章。另外，秀场舞美做得如此花俏也大有喧宾夺主之嫌。在时装发布会上，毕竟只有时装才是永远的主角。
总之，Raf Simons要想成为Dior品牌的真正传承者，还需要更多的设计才华以及不断的探索和历练，否则难堪重任。怀念John Galliano时代那种富于想象、充满激情和个性飞扬的“Dior Style”。
Chanel
在2014年春夏巴黎时装周即将落幕之际，由有着“时尚大帝”盛誉的拉格菲尔德操刀的Chanel发布会在罗丹美术馆高调举行。此季系列继续保持香奈儿女士开创的那种“优雅+简约”的设计style，这也是“时尚大帝”被一致认为是品牌最完美承传者的重要因素。
应该说，此季Chanel大秀的最大看点不是服装式样，更多集中于手绘彩虹色图案、蕾丝面料、硕大的珍珠项链等方面。在此当中，色彩设计最为引人注目，颜色均是Chanel不常见的彩虹系列，如品红、橘黄、祖母绿、宝蓝、金丝雀黄和紫水晶色等，看来近年大师的“色彩革命”还在延续之中。
值得一提的是，此次发布会被布置成为画廊场景，而且最有噱头的是，“画廊”陈列的全部绘画或雕塑、装置作品均出自于拉格菲尔德之手。如此看来，大师想借此展示自己艺术的多面性。术业有专攻，客观地讲这些秀场上“展览”的作品缺乏应有的艺术含金量，只能够称得上是秀场“道具”。
Alexander McQueen
在巴黎时装周上举办的2014年春夏Alexander McQueen发布会称得上是惊艳亮相，近年来一直热度不衰的“非洲style”应该说是“坏孩子”McQueen生前的得力助手，也是其品牌继任者和守护神——萨丽女士此季的设计灵感所在。
手工编织、图腾纹样、流苏、饰珠、颈圈、臂环等非洲部族要素均被设计师悉数拈来，打造了一个干练帅气的部族女战士的新形象。其中，最后出场的既似中式的灯笼又像盛开的菊花一样的“串”字型服装给人留下深刻记忆。另外，金色颈圈项链、金属臂环、金色头盔，以及黑红组合、黑蓝组合和黑白组合都是此季系列的创新点和看点。
总之，无论是款式、色彩、图案，还是工艺、材质的应用，包括舞美的设计上，Alexander McQueen发布会都称得上是2014年国际四大时装周上最具创新意味和艺术质感的发布会。
Louis Vuitton
在外界盛传“小马哥”Marc Jacob将要离开Louis Vuitton的敏感期，2014年春夏Louis Vuitton发布会于国际四大时装周的收官之日盛大举行。就服装而论，此季系列是由黑色、漆光材料、涂鸦字样、孔雀羽毛、透明织物、褶皱装饰、牛仔裤、短款夹克等要素充斥而成，借此打造了一个融汇哥特、摇滚、魅惑、街头、复古、军装等多种风格的复杂形象。其中，模特们头顶着Stephen Jones设计的那种形似印第安酋长戴的孔雀翎羽制成的黑色头饰最为吸引眼球。
总体来说，此季服装系列创意有余，而商业价值到底如何，则值得拭目以待。与Chanel相同，这场秀最令人瞩目之处不是服装，而是独具匠心的舞美设计。或许是因为此秀为“小马哥”为Louis Vuitton服务16年的谢幕之作，整个秀场的基调如同服装一样，全部为黯淡的黑色构成，整场发布会笼罩在一种神秘、梦幻、颓废和伤感交织的氛围之中。
尽管“小马哥”在品牌期间的设计可谓毁誉参半，但是一个不可否定的事实是，在他的带领下，LV从一个仅经营皮包的品牌一跃成为“国际第一品牌”，而且长期以来充当着世界时尚潮流领导者的重要角色。据报道，巴黎世家前设计师将取而代之，今后Louis Vuitton路向何方值得特别关注。