浅读詹宏志的《读书与旅行》，书中说：旅行的真义之一不过就是“想象他者的生活”，我多么希望走出伦敦旅馆门口，伸手招到的是“两人座小马车”，而不是黑头出租车，那才是我错过的、无从复制的人生。若从前，我定不会去买或去读一本书名中带有“旅行”字眼的鸡汤感悟书籍，但恰恰这本刚读到序的书，就从这一段引发了我的兴趣，他写的那二甸让我不由自主得知这出处缘何而来，这正是伍迪·艾伦《午夜巴黎》，里的桥段。
　　站在通体白色的扎耶德清真寺前，白日焰火般的雪白大理石圆顶及墙面，在阳光下隐隐发亮，白得一尘不染，在40度的灼热下，扎眼的光用太阳眼镜和头巾都遮不住。汉白玉做的宣礼塔和穹顶有不输土耳其蓝色清真寺的气势，中国巧匠雕刻的内饰有不逊于印度琥珀堡的工艺。金菠萝造型的廊柱，光黄金就用去了46吨。扎耶德清真寺有种奇幻感，以独具阿拉伯风格防弹玻璃为主题，玻璃内镶施华洛世奇水晶，极尽奢华，巍峨壮观，介于蓝色清真寺的肃穆和圣家堂的乖张之间，像波斯神话中众神的归所。
　　扎耶德清真寺是坐落于阿布扎比酋长国的最大清真寺，该清真寺是为纪念阿联酋开国总统扎耶德-本-苏尔坦·阿勒纳哈扬而建。扎耶德清真寺也是唯一一座允许女性从正门进入的清真寺，在男女等级悬殊的阿拉伯地区，这样的意义更是非比寻常。但这种自由也只是给人一丝错觉，当进入清真寺内就得裹上头巾，四十多度的天，“反人类”的闷热度，标准示范：着长袖、长裤，不能露肩、露脖子、露脚踝、露手臂、露头发，不能穿紧身、露曲线、蕾丝、豹纹纹饰的服装。以为把自己包成像麻袋一样就可以安然无忧了？并不是，从长廊到大厅一路好多巡逻的“宗教警察”在四下打探不守规矩的非穆斯林们。拍照不能过分亲热、不能做夸张的肢体动作、不能双手合十的做出其他宗教含义的动作，否则你的SD卡等着被清空吧！别试图挑衅他的权威。
　　几日后，在提早数日预定的帆船酒店的al mahara海底餐厅用晚餐，七星帆船内部的用色简直梦幻，阿拉伯“王子”带着不蒙面的香艳姑娘“们”从我身边款款而过，金色、“原形毕露”、紧身、超短连衣裙让我怀疑我是不是穿越到了苏丹的后宫。
　　这一切是从我走进帆船酒店开始的，远观帆船酒店就像航天器的发射台，坐着去往餐厅的下沉式电梯（只容一对客人进入起降），不知道过了几层楼的距离，或许下沉速度犹如潜水艇刚入水一样缓慢。开门后闪着金属光的或许是银河号飞船的登记台吧！被机械化笑脸的制服小姐引领过一道金色环形“隧道”后就到我们的“舱位”，侧靠着隔断海底的舱门玻璃，逗弄着海里的小丑鱼。
　　接着我就着海洋生物，吃了一顿心惊肉跳又意犹未尽的海底餐厅晚餐，4000元的大价钱，这让平时停留在烟火气十足的大排档人类深感有点招架不住。但这顿集地上精华和水底鲜活之物烹制的晚餐，把你叫不上名字的鱼类贝类都用上了。先是一道别致的开胃菜，切成薄片的比目鱼鱼生上就着烟醺的杏仁，再配上几尾凤尾鱼。前菜是香料羊肉炸了一下配上榛子，又用腌泡的紅叶菜减轻炸物的油腻感。主菜是一道鲽鱼花菜配野蘑菇松露，我喜欢主厨对于这些菜品的搭配。由于有同行一起，我也尝了龙虾意式烩饭和鸭胸蒲芹萝卜。由于嗜糖能力不强，主推的甜品和星空巧克力，我也只是浅尝了几口。
　　陆续有“乘客”加入这列航班，包括我先前写到的紧跟着阿拉伯王子的香艳姑娘，还有一家四口的亚裔和穿的像火烈鸟般的非洲裔中年夫妻。我认出了那对排在我之前进入升降器的情侣，有点像《黑镜》中设定的假面夫妻，笑容有礼但僵持，或许脑洞大的电影看了太多，让记忆不太好的我，总觉得那天再次坐回升降梯后，开门跃入眼帘的是片沙漠。
　　作为阿联酋乃至整个阿拉伯地区最受欢迎的民间趣味运动之一，乘坐专用冲沙车辆，在广阔的红色沙漠间，一会加速冲顶，一会又下坠失重的进行沙漠漂移，一定要体验下。
　　司机是巴基斯坦人，都是冲沙经验丰富的司机。车队约有二十多辆车，浩浩荡荡、前后有序地朝沙漠深处开去。开始时沙丘比较平缓，车队开始加速，飞似的在沙漠上奔驰。沙地越松汽车速度越不能慢，否则，就容易陷入沙中。不一会，车队冲到陡坡较大的沙丘群了，司机便加大油门，发动机发出了巨大的轰鸣，汽车咆哮着冲向陡坡，因为沙丘的角度很大，冲击的难度非常大。面对六七十度的陡坡，给人的感觉车体几乎直立竖起，车上的游客便吓得大叫起来。越野车冲上沙丘，车里的人惊魂未定，便又朝丘谷飞快地滑下，这回冲谷底让人感到越野车象冲向地心，四周都是沙漠，看不见其它参照物了。刚才惊魂未定，这回惊呼又起，因为陡峭、因为快速，失重的感觉让人刺激、让人兴奋。车上的游客越是胆小尖叫，司机越是兴奋，越是大胆冲击。冲沙时如果车内人没尖叫，司机便没精神了，他会自责自己车技不行，没让旅客体验到刺激。又一个回冲，巴基斯坦哥们嗨过头了，直接在一个鱼跃后把车头插进了沙子里，前保险杠和右大灯直接像孩子弄破的碎玩具，他无奈的把手插进头巾里。
　　另一车的某人站在沙丘上，尽情地张开双臂，任凭沙漠之风抚摸，结果导致沙子粘在了隐形眼镜上，沙漠里喝水都难何况找隐形眼镜药水，在沙漠临时筑起的部落里问了一圈无果后，只得独眼龙般继续着各项部落的活动。汉子们骑着四驱、跨上骆驼，姑娘们排队画Henna手绘（在手上用棕色颜料画图案），一波波的人围坐成一圈抽起了水烟，消磨着在沙漠中的好时光，等着傍晚的BB0自助餐和各种民间舞蹈（火舞、肚皮舞、旋转舞）表演。酒精一上脑，才不管是不是灌了一耳朵眼沙子。沙漠中看出的镜像虽远不比朋友从美国中部的火人节上发来的现场直播那么肆无忌惮，但烈性酒、快节奏音乐、粗劣的食物一样都没少，不知从何时起，疯狂的麦克斯已经成为沙漠文化的范本了。
　　麦克斯跃入迪拜博物馆的向下环形通道，沿着鸟类标本转了几圈，感觉似曾相识，这应该就是上海世博会期间迪拜馆的雏形吧！穿过博物馆内还原阿拉伯人生活场景的蜡质雕像，揭开布帘后，被烈日晃了下眼睛。寻着当地人叫做Abra的小木船穿过香料街，跳上只剩两个座位的木船摆渡过岸。空着的位子靠近船头，乘风破浪的感觉让我臆想置身于大航海时代，从某个波斯湾港口踏上寻找黄金的征程。如果再能配上独眼龙眼罩和一把镶满宝石的弯刀，那就更好了。Abra是迪拜最便宜且带有传统阿拉伯风格的交通工具，票价只有1DHS，这是连接迪拜Creek河两岸、从香料街通往黄金街的重要交通工具。
　　阿拉伯商人不厌其烦的一路推销，跟着我走过黄金街的三分之二，直到我被逼进黄金街的巷尾。真希望有个密室仓库，能让我从另一扇门走出，直接落到迪拜的alserkal艺术区。alserkal艺术区是用仓库改造的画廊群，大概聚集有二十多家，去的那天刚好周五，所有穆斯林都去做礼拜了，整个艺术工厂区只是零星散客寻来。想看的画廊都吃了闭门羹后，被门前停有一辆军绿色的老式侉子的门店吸引了。这是一家loft式咖啡馆，从二楼的顶棚垂下诸多绿色吊兰和其他绿色植物，提供的餐饮也都是健康有机的果蔬汁和绿色食品。在沙漠中种植绿色植物是件奢侈且难以维系的事情，迪拜真正的奢侈不在于展示他们的黄金，而是展现沙漠中的成荫。归去时的沙漠夜空是种锈红色，阿拉法塔在海市蜃楼般的地平线上一跃而起，整栋的光柱通往天际，变化着不同的霓彩，在我看来，它是召我归航的信号塔。
　　从“想象他者的生活”到不停加入到这种生活中，我的旅行总和故事桥段相叠加，现在细想一下，并分不清哪一段才是“他者的生活”。
　　Dialogue对话
　　洛追：迪拜的交通如何？
　　薛露：迪拜市区主干道都是急速飞驰的跑车，主干道不设红灯，所以也没有车速的限制；迪拜不缺地铁、公交，但公交不是定点发的，整个公交系统乘坐的人并不多，出行都靠小车，所以包车或打的是在迪拜的主要交通工具，出租的费用并不便宜，同样的公里数是国内最贵的上海出租车的两倍多
　　洛追：餐饮方面有什么推荐的吗？
　　薛露：迪拜太多超星级酒店的下午茶和晚餐可以试试看，除了环境的卓越，关键主厨也都是米其林级的，可以看下他们运用当地食材设计出的菜品。
　　洛追：迪拜是繁华之都，购物方面应该很方便。
　　薛露：迪拜黄金街可以逛逛，但太过于华丽的款式也不是所有人都能接受的；手工地毯、香精、宝石之类，不是内行人就看个热闹好了；迪拜mall里大牌中的战斗机基本都被白袍子带着的四个黑袍子老婆给买了，国人大多挑些款式经典大方的。