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我们这十年
2005-2015的距离，是我们从“约饭”变成“约在一起瞧手机顺便吃饭”；从抱“玉米”到捧“鹿饭”；从“大长今”追到“大长腿”；从一天换N个MSN名字描述今日心情顺便聊工作谈恋爱，到一天发N张自拍到朋友圈顺便聊工作谈恋爱；从羡慕福布斯最有钱的奥尔森姐妹到八卦卡戴珊家族最劲爆的变性话题；从随便就能磕个千儿八百字的“名博主”变成推140字包括标点符号的“KOL”；从百货商店里买买买到购物网站上剁剁剁；从在商场做专卖店到街边小屋做买手店，从在电脑上开淘宝店到在手机上开微店；从小学生变成大超模……以及从学生、上班族、化妆师、造型师变身时装设计师。今天，对普罗大众来说时装圈依然是小圈子，却越来越热闹。每天崭新的“设计师”从各处涌现；每年各大艺术设计院校还有成百上千的毕业生前仆后继地加入到这个行业里来。
2005年，第一期《Vogue服饰与美容》采访的是王一扬、胡蓉、张达、王巍四位中国设计师，在今天的杂志报道中已经不常看到他们的身影。新一代如Masha Ma、Xander Zhou等等甚至很多人都想不起来他们中文名字的设计师和自己的品牌活跃其中，并且随着新媒体的兴起拥有了自己的粉丝群。这个时代的瞬息万变令人着迷，充满各种的可能性，但也有太多不确定因素。你不知道再过十年，是不是会有另一群有着火星文名字的设计师出现并完全抹去他们今日的光芒，或者是像Giorgio Armani、Martin Margiela，甚至离世多年的Alexander McOueen那样始终站在时尚圈瞬息万变的聚光灯下。这个国家在倾尽十年二十年的力气完成西方社会上百年的现代化累积和发展，很多人茫然中被越来越快地抛上浪尖又迅速地被下一波浪潮冲走，包括时装圈中的独立设计师们。
那么，什么是独立设计师？
实际上，在整个时尚产业链条中，没有哪一个环节可以真正“独立”存在，“拥有属于自己的风格、品位乃至理念，这大概就是独立设计师的基础吧。在商业环境中，没有设计师可以真正意义上达到独立。”Masha Ma这样理解。如此定义，这个范围似乎变得特别宽泛。就在定义不明的状态中，富有创造性的设计师群体参与创造了整个国家十年来翻天覆地的时尚生活，并通过越来越活跃的传统媒体、新媒体、自媒体把自己对着装的偏好、对设计的理解，以及对时代种种显然或隐秘的反应推向市场，促成了我们日常生活千丝万缕的变化。
2005大开眼界
‘实奢侈品得去王府饭店和国贸，进去之后有点儿忐忑，感觉都是年龄比较大的人在买。”2005年，还在中央美术学院上学的于惋宁在忙着谈恋爱、玩，享受自由自在的大学时光。那年重要的事睛是男朋友终于从法国回来了；还有去欧洲度假时到法国、德国和比利时的学校参观学习，“差距太大了，很感慨，但同时感觉突然醒过来，好像一下子明白自己做设计的大方向了。”男友带回很多最新的资料，全部翻译好交给她，这甜蜜的礼物让她得以从新的角度理解设计顺便轻松拿下学业高分。毕业后，她改变出国的原意留了下来，开始在北京慢慢折腾工作室，跟艺术圈的朋友们厮混在一起，创造属于自己的可能性。很快她和赵半狄合作的“熊猫”系列作为跨艺术和服装领域的作品参加了巴黎时装周；两年前，她开始调整方向，专注在自己的品牌上，每季按时发布新系列并摸索传播和销售渠道，这也是越来越多中国年轻设计师正在走的路。
这一年，在同一所院校里脑洞大开的还有刚入学的博士生邹游，“当时师从徐平老师，学习的范围已不仅仅是服装设计，扩展到整个大设计范畴，一个新的世界打开了，太多听不懂的谈话，太多需要了解的知识。打那开始，知识和思维的结构开始大调整。”2005年，邹游进入中央美术学院，开始设计管理专业的博士研究生学习。在那之前，他已经在北京服装学院念完硕士研究生，拿到当时国内最红的‘兄弟杯”设计比赛金奖，从意大利游学一年回国，建立了自己的工作室，并且早已同话剧《雷雨》，张艺谋的《印象刘三姐》成功合作……对于一个年轻的设计师来说，这正该是意气风发，准备好要大干一番，美好的明天似乎就在眼前的时刻，他却突然销声匿迹了。“其实当时自己感觉所谓时装设计太窄，不那么吸引我了，反而对更广阔的设计领域很感兴趣，想要了解更多。”虽然直到2009年博士生毕业，乃至于又在纽约游学一段时间回到国内后，邹游才开始专注在个人品牌的运作上来，但这整个时期里他都没有停止工作室，也没有停止对设计的观察、思考和实践。
在上海，这一年有个不能习惯北京气候的姑娘已经回到家乡，卖房子卖车地追寻着自己的梦想。这之前，从英语专业毕业的华娟是阳光卫视的总裁助理。“当时激情满满，上来就开店，员工几十人，天天与版师热议。”但她很快发现理想多丰满现实就有多骨感，合伙人离开了这个看起来不赚钱的事业，她却不肯放弃，开始反思并裁员到“全公司加我只有四个半人”，并且由成衣市场转向定制服装领域，逐渐成为沪上定制服装品牌的佼佼者。
“Made in China”二代
“留学的那些年我一直没有回国，假期也全都在工作中。2005年我已经在McQueen的工作室实习了一段时间，他们希望我留下来。这里像自己的工作室一样你可以随意加班到半夜，有弹性也很自由，但我觉得在这学到的东西已经够了，于是转向比利时去Veroniaue BranauinhoT作室实习。那里的工作时间很固定，基本上朝九晚五。”Masha Ma的名字要等到几年后才在北京第—次亮相。2010年4月，她在D Lounge做了一个小小的预览会，一些媒体开始关注这个头发搭下来遮住半边脸，有点神秘的女孩子。这一年前后，也是主流媒体真正关注新一代独立设计师的时刻。
在地球的另一侧，即将离开新西兰的张卉山正向自己心目中最向往的地方进发：中央圣马丁。这个在青岛长大的少年跨了一个大洋，独自来到伦敦。“那个时候班上只有我一个中国学生，圣马丁学习时装的中国人也还很少，现在的情况完全不一样了，几乎所有的班级里面都有中国学生。”在从学生蜕变为设计师的过程中他感受到的大变化还有网络的发展和运用，“那时候写个email还要斟酌一下，现在的生活简直是靠email过，几乎什么生意上的事情都要通过网络。”勤奋和幸运一直与他同在：大学三年级的时候，张卉山受到LVMH集团的DelphineAmault青睐，开始进入Dior巴黎的高级时装屋实习；2010年回到伦敦拿到学位开始创业做独立设计师，两年后首秀。十年中他忙于在伦敦和中国各地间奔波，整合各种资源同时开拓自己的市场。“对我来说最重要的变化，也是我最想要分享的，是十年前人们想到‘Made in China’不会觉得跟‘luxury’有关系，但在今天当你谈到‘luxury’，起码能听到一些中国人的名字了。我个人最欣慰的是自己的品牌已经进驻到全球最顶级的百货商店如Barneys、Openinq Ceremony、Harvey Nichols……，我们和Alaia、Bottecla Veneta、Lanvin、Celine……在同一层，放在一起。对我来说这不但是对自己和品牌，也是对‘Made in China’的肯定。” 圣马丁成为中国乃至全球想要走入时装设计领域的孩子们心目中的圣殿，可以回溯到90年代John Galliano、Alexander McQueen等人占领巴黎老牌高级时装屋时。千禧年过后，一批怀着朝圣心情的中国学生陆续来到伦敦，完成学业后，一些人留下来开始尝试进入这一体系，更多的则选择回国看看别的机会。2005年，伦敦时装学院二年级的学生朱威特还没有构想过未来，除了在西太后Vivien Westwood的工作室担任助理设计师，假期在学校帮帮忙，“我的想法特别简单，做自己喜欢的事情，同时舒服轻松过日子就好了。”
毕业后他回到深圳，这个拥有中国一堆时尚品牌的地方看起来却不太适合独立设计师。他渐渐在网络和杂志上看到一些中国独立设计师的声音，于是也开始跃跃欲试，“深圳对我来说还是很方便，主要是在生产和制作方面，另外这里离香港近，有什么面料啊辅料啊方面的需要也比较容易满足。”2012年，朱威特和搭档林潇馨（毕业于Camberwell Colleqe of Arts平面设计系）在中国深圳成立工作室，创立品牌Vmaior，并于2014年夺得Woolmark国际羊毛标志大奖赛亚洲区冠军。
不可复制的另类道路
2005年，化妆师卜柯文的工作状态是“无敌高速运转模式”，最高纪录一天拍了7组片子。同样鸡血满格的还有一年后才从莱福士的服装市场管理专业毕业的高阳，“在杂志社工作一段时间之后，我开始做自由造型师，并且很幸运地开始跟陈漫合作，拍了不少有意思的片子，还有一些明星的造型工作。记得有一周我接了21单活儿，几乎是24小时无休，家里原本放衣服的隔板间塞满钞票，因为现结的钱没空去银行存。屋子里每个角落都摆放着搭配好或者正在搭配中的衣服，这头是李冰冰的，那里是范冰冰的，小时工看着也发愁不知从何收拾起。”
这些在时尚和娱乐、媒体圈忙碌而琐碎，还有些茫然的兜兜转转，今天看来却是不可多得的宝贵经历。“拍片现场挂着从各国、各地辗转递来的样衣”，卜柯文在工作之余喜欢研究它们，翻开那些袍子看里面的细节，“我花在这上面的时间你可能都想象不到。”而作为造型师的高阳对经手的样衣有更多的想法，慢慢开始为了拍摄效果自己制作一些服装，“我觉得穿过、用过，至少看过好东西，你才有了做出相应水准设计的前提。做造型师的几年里，我经手的样衣成千上万件，在做出一些东西受到肯定之后，我慢慢开始制作属于自己的品牌系列。”为什么会从做男装开始，“因为想要把自己对着装的体会分享给更多的人。”
2012年，卜柯文趁着难得的闲暇时间报名北京服装学院的剪裁课程，课程还没结束他就与范冰冰一起赶往戛纳。在电影节的红毯上，范冰冰身着中国设计师劳伦斯·许为其度身定做的“龙袍”大礼服，引来热议。第二年，他跟冰冰商议要穿一身“仙鹤装”亮相，在尝试找设计师制作未果后，他开始自己想办法设计和制作这件“战袍”，与在服装学院学习期间认识的版师、样衣师开始合作起来。之后的几年，冰冰出席重大活动的礼服他几乎都包办了。她的支持一路鼓励着这个朋友从制作礼服渐渐转行到成衣设计领域。优质的明星资源向来是时装品牌争取的市场宣传目标之一，在娱乐至上的年代这一选项更加重要。明星与时装设计师的友谊在时尚圈并不罕见，也有很多佳话流传，在中国，卜柯文和范冰冰的默契与情谊也让他成为设计师圈子里一个难以被复制的样本。
对于并非科班出身的设计师，小圈子里多少会有不同的声音出现，何况设计是一件并非像加减乘除一样有正确答案的事情。“我并不担心听到非议，批评令人成长，我和整个团队都有很深的自省意识，并且喜欢以逆向思维面对挑战。”高阳对于自己在设计和商业上的敏感，对于磨合得渐入佳境的团队以及未来的预期都充满信心，当然除此之外，他也有一般设计师难以企及的明星和媒体资源，今天的一切并非空穴来风，所有的路都不是白白趟过的。
巨变年代的好时光
“奥运会感觉是个坎儿，之前一年新光天地开了，后来连卡佛、三里屯Village陆续也开了，年轻时髦地方更多了。之后再去欧洲玩，觉得起码生活方面的差距已经飞快地缩小了。”这是设计师于惋宁自己的小体会，对国人来说更翻天覆地的变化来自网络。社交媒体由QQ、MSN变成微博、微信，载体也随着电脑、笔记本的尺寸变成手机的大小和最新的版本。2005年淘宝超越eBay，开始把竞争对手远远抛在身后；5月，淘宝超过日本雅虎，成为亚洲最大的网络购物平台，当年成交额突破80亿，超越沃尔玛。但就在2014年双十一那一天，淘宝 天猫成交额刷新的纪录已经是571亿，超过十年前一整年成交额的7倍。
更多人在分享中国迅猛增长的市场蛋糕，从国际奢侈品牌到国内服装品牌都在争先恐后。就在十几年前，服装从业者们已经开始享受时代的红利，一些人十年中迅速积累财富并渐渐隐身，新一代设计师要面对的是另一番市场现状和前景。“我觉得这个过程中网络、电商是最大的受益者，独立设计师相比之下没什么收获。”Masha这样看。但日益开放的社会、发达的咨讯传播，以及自身更好的国际化教育背景等等，加上整个时尚产业的转型，譬如销售渠道的转化，都让他们得到上一代人在传媒和市场上难以触摸到的接受、理解和机遇。2011年，洪晃在三里屯开了中国设计师集合店B.N.C，她说：“我希望中国的本土设计能够走向世界。”从那时候起，买手店这一新鲜的销售形式开始像星星之火那样在全国各大城市点着了，甚至渐渐有一些传统渠道代理商加入买手店行列。但这新生的事物依然脆弱和不稳定，需要长期地坚持和观察。稍成熟一些的年轻设计师渐渐尝试自营店。有人对Masha Ma在港汇开店感到吃惊，“那是因为人们的思维模式还很老旧，一百多个品牌在我们前面排队，最后我们开出来了I这是为什么？”除此之外，刘清扬的品牌Chictopia、欧敏捷的RICOSTRU等也都开始建立自己的专卖店。
新生代设计师的实力相比打拼十年的上一代人当然显小，但毋庸置疑独立设计师的影响在年轻消费者中越来越大。‘我认为设计的核心是解决问题，为人们提供更多更美好的选择。在这点上，设计师和艺术家的区别我认为是最大的：艺术家只是提出问题，并不提供解决问题的方案。”Masha对于设计的思考清晰又现实。的确，某种程度上设计的关键是在现有的基础上，你能到达物质生活的哪一个层面，并解决那个层面的问题。很难被定义为究竟属于哪一代设计师的邹游说：“我对品牌的兴趣大于设计的兴趣，对我来说那是一个更有意思的游戏，但也仅止于此。多年以后，你留下来的是什么？对行业和这个时代来说留下什么样的印记？我还像当年一样享受设计的过程，但更喜欢教学的工作，并尝试将两者结合起来。”
在近期出版的《The Obse rve r Maaazine》封面上，Masha的大头像下面印着大红色的标题“China in Her Hand”，“我也不能控制媒体怎么写。”她稍显无奈，但当她思路清晰地表达自己观点的时候，斩钉截铁地说：“我这个年纪以及更年轻的人们没有历史遗留的恐惧基因，我们会不停往前走”时，世界看到的就是野心勃勃又充满理想的新一代，“重要的是，对于身处的行业，你能做出什么样的贡献。”
2005-2015的距离，是我们从“约饭”变成“约在一起瞧手机顺便吃饭”；从抱“玉米”到捧“鹿饭”；从“大长今”追到“大长腿”；从一天换N个MSN名字描述今日心情顺便聊工作谈恋爱，到一天发N张自拍到朋友圈顺便聊工作谈恋爱；从羡慕福布斯最有钱的奥尔森姐妹到八卦卡戴珊家族最劲爆的变性话题；从随便就能磕个千儿八百字的“名博主”变成推140字包括标点符号的“KOL”；从百货商店里买买买到购物网站上剁剁剁；从在商场做专卖店到街边小屋做买手店，从在电脑上开淘宝店到在手机上开微店；从小学生变成大超模……以及从学生、上班族、化妆师、造型师变身时装设计师。今天，对普罗大众来说时装圈依然是小圈子，却越来越热闹。每天崭新的“设计师”从各处涌现；每年各大艺术设计院校还有成百上千的毕业生前仆后继地加入到这个行业里来。
2005年，第一期《Vogue服饰与美容》采访的是王一扬、胡蓉、张达、王巍四位中国设计师，在今天的杂志报道中已经不常看到他们的身影。新一代如Masha Ma、Xander Zhou等等甚至很多人都想不起来他们中文名字的设计师和自己的品牌活跃其中，并且随着新媒体的兴起拥有了自己的粉丝群。这个时代的瞬息万变令人着迷，充满各种的可能性，但也有太多不确定因素。你不知道再过十年，是不是会有另一群有着火星文名字的设计师出现并完全抹去他们今日的光芒，或者是像Giorgio Armani、Martin Margiela，甚至离世多年的Alexander McOueen那样始终站在时尚圈瞬息万变的聚光灯下。这个国家在倾尽十年二十年的力气完成西方社会上百年的现代化累积和发展，很多人茫然中被越来越快地抛上浪尖又迅速地被下一波浪潮冲走，包括时装圈中的独立设计师们。
那么，什么是独立设计师？
实际上，在整个时尚产业链条中，没有哪一个环节可以真正“独立”存在，“拥有属于自己的风格、品位乃至理念，这大概就是独立设计师的基础吧。在商业环境中，没有设计师可以真正意义上达到独立。”Masha Ma这样理解。如此定义，这个范围似乎变得特别宽泛。就在定义不明的状态中，富有创造性的设计师群体参与创造了整个国家十年来翻天覆地的时尚生活，并通过越来越活跃的传统媒体、新媒体、自媒体把自己对着装的偏好、对设计的理解，以及对时代种种显然或隐秘的反应推向市场，促成了我们日常生活千丝万缕的变化。
2005大开眼界
‘实奢侈品得去王府饭店和国贸，进去之后有点儿忐忑，感觉都是年龄比较大的人在买。”2005年，还在中央美术学院上学的于惋宁在忙着谈恋爱、玩，享受自由自在的大学时光。那年重要的事睛是男朋友终于从法国回来了；还有去欧洲度假时到法国、德国和比利时的学校参观学习，“差距太大了，很感慨，但同时感觉突然醒过来，好像一下子明白自己做设计的大方向了。”男友带回很多最新的资料，全部翻译好交给她，这甜蜜的礼物让她得以从新的角度理解设计顺便轻松拿下学业高分。毕业后，她改变出国的原意留了下来，开始在北京慢慢折腾工作室，跟艺术圈的朋友们厮混在一起，创造属于自己的可能性。很快她和赵半狄合作的“熊猫”系列作为跨艺术和服装领域的作品参加了巴黎时装周；两年前，她开始调整方向，专注在自己的品牌上，每季按时发布新系列并摸索传播和销售渠道，这也是越来越多中国年轻设计师正在走的路。
这一年，在同一所院校里脑洞大开的还有刚入学的博士生邹游，“当时师从徐平老师，学习的范围已不仅仅是服装设计，扩展到整个大设计范畴，一个新的世界打开了，太多听不懂的谈话，太多需要了解的知识。打那开始，知识和思维的结构开始大调整。”2005年，邹游进入中央美术学院，开始设计管理专业的博士研究生学习。在那之前，他已经在北京服装学院念完硕士研究生，拿到当时国内最红的‘兄弟杯”设计比赛金奖，从意大利游学一年回国，建立了自己的工作室，并且早已同话剧《雷雨》，张艺谋的《印象刘三姐》成功合作……对于一个年轻的设计师来说，这正该是意气风发，准备好要大干一番，美好的明天似乎就在眼前的时刻，他却突然销声匿迹了。“其实当时自己感觉所谓时装设计太窄，不那么吸引我了，反而对更广阔的设计领域很感兴趣，想要了解更多。”虽然直到2009年博士生毕业，乃至于又在纽约游学一段时间回到国内后，邹游才开始专注在个人品牌的运作上来，但这整个时期里他都没有停止工作室，也没有停止对设计的观察、思考和实践。
在上海，这一年有个不能习惯北京气候的姑娘已经回到家乡，卖房子卖车地追寻着自己的梦想。这之前，从英语专业毕业的华娟是阳光卫视的总裁助理。“当时激情满满，上来就开店，员工几十人，天天与版师热议。”但她很快发现理想多丰满现实就有多骨感，合伙人离开了这个看起来不赚钱的事业，她却不肯放弃，开始反思并裁员到“全公司加我只有四个半人”，并且由成衣市场转向定制服装领域，逐渐成为沪上定制服装品牌的佼佼者。
“Made in China”二代
“留学的那些年我一直没有回国，假期也全都在工作中。2005年我已经在McQueen的工作室实习了一段时间，他们希望我留下来。这里像自己的工作室一样你可以随意加班到半夜，有弹性也很自由，但我觉得在这学到的东西已经够了，于是转向比利时去Veroniaue BranauinhoT作室实习。那里的工作时间很固定，基本上朝九晚五。”Masha Ma的名字要等到几年后才在北京第—次亮相。2010年4月，她在D Lounge做了一个小小的预览会，一些媒体开始关注这个头发搭下来遮住半边脸，有点神秘的女孩子。这一年前后，也是主流媒体真正关注新一代独立设计师的时刻。
在地球的另一侧，即将离开新西兰的张卉山正向自己心目中最向往的地方进发：中央圣马丁。这个在青岛长大的少年跨了一个大洋，独自来到伦敦。“那个时候班上只有我一个中国学生，圣马丁学习时装的中国人也还很少，现在的情况完全不一样了，几乎所有的班级里面都有中国学生。”在从学生蜕变为设计师的过程中他感受到的大变化还有网络的发展和运用，“那时候写个email还要斟酌一下，现在的生活简直是靠email过，几乎什么生意上的事情都要通过网络。”勤奋和幸运一直与他同在：大学三年级的时候，张卉山受到LVMH集团的DelphineAmault青睐，开始进入Dior巴黎的高级时装屋实习；2010年回到伦敦拿到学位开始创业做独立设计师，两年后首秀。十年中他忙于在伦敦和中国各地间奔波，整合各种资源同时开拓自己的市场。“对我来说最重要的变化，也是我最想要分享的，是十年前人们想到‘Made in China’不会觉得跟‘luxury’有关系，但在今天当你谈到‘luxury’，起码能听到一些中国人的名字了。我个人最欣慰的是自己的品牌已经进驻到全球最顶级的百货商店如Barneys、Openinq Ceremony、Harvey Nichols……，我们和Alaia、Bottecla Veneta、Lanvin、Celine……在同一层，放在一起。对我来说这不但是对自己和品牌，也是对‘Made in China’的肯定。” 圣马丁成为中国乃至全球想要走入时装设计领域的孩子们心目中的圣殿，可以回溯到90年代John Galliano、Alexander McQueen等人占领巴黎老牌高级时装屋时。千禧年过后，一批怀着朝圣心情的中国学生陆续来到伦敦，完成学业后，一些人留下来开始尝试进入这一体系，更多的则选择回国看看别的机会。2005年，伦敦时装学院二年级的学生朱威特还没有构想过未来，除了在西太后Vivien Westwood的工作室担任助理设计师，假期在学校帮帮忙，“我的想法特别简单，做自己喜欢的事情，同时舒服轻松过日子就好了。”
毕业后他回到深圳，这个拥有中国一堆时尚品牌的地方看起来却不太适合独立设计师。他渐渐在网络和杂志上看到一些中国独立设计师的声音，于是也开始跃跃欲试，“深圳对我来说还是很方便，主要是在生产和制作方面，另外这里离香港近，有什么面料啊辅料啊方面的需要也比较容易满足。”2012年，朱威特和搭档林潇馨（毕业于Camberwell Colleqe of Arts平面设计系）在中国深圳成立工作室，创立品牌Vmaior，并于2014年夺得Woolmark国际羊毛标志大奖赛亚洲区冠军。
不可复制的另类道路
2005年，化妆师卜柯文的工作状态是“无敌高速运转模式”，最高纪录一天拍了7组片子。同样鸡血满格的还有一年后才从莱福士的服装市场管理专业毕业的高阳，“在杂志社工作一段时间之后，我开始做自由造型师，并且很幸运地开始跟陈漫合作，拍了不少有意思的片子，还有一些明星的造型工作。记得有一周我接了21单活儿，几乎是24小时无休，家里原本放衣服的隔板间塞满钞票，因为现结的钱没空去银行存。屋子里每个角落都摆放着搭配好或者正在搭配中的衣服，这头是李冰冰的，那里是范冰冰的，小时工看着也发愁不知从何收拾起。”
这些在时尚和娱乐、媒体圈忙碌而琐碎，还有些茫然的兜兜转转，今天看来却是不可多得的宝贵经历。“拍片现场挂着从各国、各地辗转递来的样衣”，卜柯文在工作之余喜欢研究它们，翻开那些袍子看里面的细节，“我花在这上面的时间你可能都想象不到。”而作为造型师的高阳对经手的样衣有更多的想法，慢慢开始为了拍摄效果自己制作一些服装，“我觉得穿过、用过，至少看过好东西，你才有了做出相应水准设计的前提。做造型师的几年里，我经手的样衣成千上万件，在做出一些东西受到肯定之后，我慢慢开始制作属于自己的品牌系列。”为什么会从做男装开始，“因为想要把自己对着装的体会分享给更多的人。”
2012年，卜柯文趁着难得的闲暇时间报名北京服装学院的剪裁课程，课程还没结束他就与范冰冰一起赶往戛纳。在电影节的红毯上，范冰冰身着中国设计师劳伦斯·许为其度身定做的“龙袍”大礼服，引来热议。第二年，他跟冰冰商议要穿一身“仙鹤装”亮相，在尝试找设计师制作未果后，他开始自己想办法设计和制作这件“战袍”，与在服装学院学习期间认识的版师、样衣师开始合作起来。之后的几年，冰冰出席重大活动的礼服他几乎都包办了。她的支持一路鼓励着这个朋友从制作礼服渐渐转行到成衣设计领域。优质的明星资源向来是时装品牌争取的市场宣传目标之一，在娱乐至上的年代这一选项更加重要。明星与时装设计师的友谊在时尚圈并不罕见，也有很多佳话流传，在中国，卜柯文和范冰冰的默契与情谊也让他成为设计师圈子里一个难以被复制的样本。
对于并非科班出身的设计师，小圈子里多少会有不同的声音出现，何况设计是一件并非像加减乘除一样有正确答案的事情。“我并不担心听到非议，批评令人成长，我和整个团队都有很深的自省意识，并且喜欢以逆向思维面对挑战。”高阳对于自己在设计和商业上的敏感，对于磨合得渐入佳境的团队以及未来的预期都充满信心，当然除此之外，他也有一般设计师难以企及的明星和媒体资源，今天的一切并非空穴来风，所有的路都不是白白趟过的。
巨变年代的好时光
“奥运会感觉是个坎儿，之前一年新光天地开了，后来连卡佛、三里屯Village陆续也开了，年轻时髦地方更多了。之后再去欧洲玩，觉得起码生活方面的差距已经飞快地缩小了。”这是设计师于惋宁自己的小体会，对国人来说更翻天覆地的变化来自网络。社交媒体由QQ、MSN变成微博、微信，载体也随着电脑、笔记本的尺寸变成手机的大小和最新的版本。2005年淘宝超越eBay，开始把竞争对手远远抛在身后；5月，淘宝超过日本雅虎，成为亚洲最大的网络购物平台，当年成交额突破80亿，超越沃尔玛。但就在2014年双十一那一天，淘宝 天猫成交额刷新的纪录已经是571亿，超过十年前一整年成交额的7倍。
更多人在分享中国迅猛增长的市场蛋糕，从国际奢侈品牌到国内服装品牌都在争先恐后。就在十几年前，服装从业者们已经开始享受时代的红利，一些人十年中迅速积累财富并渐渐隐身，新一代设计师要面对的是另一番市场现状和前景。“我觉得这个过程中网络、电商是最大的受益者，独立设计师相比之下没什么收获。”Masha这样看。但日益开放的社会、发达的咨讯传播，以及自身更好的国际化教育背景等等，加上整个时尚产业的转型，譬如销售渠道的转化，都让他们得到上一代人在传媒和市场上难以触摸到的接受、理解和机遇。2011年，洪晃在三里屯开了中国设计师集合店B.N.C，她说：“我希望中国的本土设计能够走向世界。”从那时候起，买手店这一新鲜的销售形式开始像星星之火那样在全国各大城市点着了，甚至渐渐有一些传统渠道代理商加入买手店行列。但这新生的事物依然脆弱和不稳定，需要长期地坚持和观察。稍成熟一些的年轻设计师渐渐尝试自营店。有人对Masha Ma在港汇开店感到吃惊，“那是因为人们的思维模式还很老旧，一百多个品牌在我们前面排队，最后我们开出来了I这是为什么？”除此之外，刘清扬的品牌Chictopia、欧敏捷的RICOSTRU等也都开始建立自己的专卖店。
新生代设计师的实力相比打拼十年的上一代人当然显小，但毋庸置疑独立设计师的影响在年轻消费者中越来越大。‘我认为设计的核心是解决问题，为人们提供更多更美好的选择。在这点上，设计师和艺术家的区别我认为是最大的：艺术家只是提出问题，并不提供解决问题的方案。”Masha对于设计的思考清晰又现实。的确，某种程度上设计的关键是在现有的基础上，你能到达物质生活的哪一个层面，并解决那个层面的问题。很难被定义为究竟属于哪一代设计师的邹游说：“我对品牌的兴趣大于设计的兴趣，对我来说那是一个更有意思的游戏，但也仅止于此。多年以后，你留下来的是什么？对行业和这个时代来说留下什么样的印记？我还像当年一样享受设计的过程，但更喜欢教学的工作，并尝试将两者结合起来。”
在近期出版的《The Obse rve r Maaazine》封面上，Masha的大头像下面印着大红色的标题“China in Her Hand”，“我也不能控制媒体怎么写。”她稍显无奈，但当她思路清晰地表达自己观点的时候，斩钉截铁地说：“我这个年纪以及更年轻的人们没有历史遗留的恐惧基因，我们会不停往前走”时，世界看到的就是野心勃勃又充满理想的新一代，“重要的是，对于身处的行业，你能做出什么样的贡献。”