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烟花易冷,人事易分,珈蓝寺听雨声盼永恒。
这一次回到拉萨之前,我心里有一点凄惶,因为得知之前三年每次来拉萨都一定住在那里的林仓已经转作酒吧,再没有客房来容身了。对一个坚决要求住在大昭寺附近的恋寺人来说,失去了熟悉的林仓,就像失去了家一样,一来是惋惜,二来是惆怅。这意味着,我再也不能步行一分钟就到达大昭寺,转经、打坐;我再也不能在林仓的三楼眺望大昭寺的金顶,仿佛伸出手去就能碰到拉萨周围的山。
幸而第二天,我就在可爱的朋友帮助下找到了YABSHI PHUNKHANG(尧西平康)。初到尧西平康,我就惊呼,这简直是林仓的扩大版嘛!两者风格相似是有原因的,林仓和尧西平康都是有历史的藏式老宅子。因为拥有者的地位特殊,才可以在古城的中心位置,大昭寺附近有如此阔大的宅子。
亲切和认同,使我立刻决定在尧西平康住下来,这里有阳光丰盛的院子,有几乎是全拉萨最好的咖啡。每天的早上或傍晚,我都可以溜达着去八廓街转经。下午的时候,回到院子里,喝一点咖啡或清茶。写我的小说。
有时候下雨,或阳光太盛的时候就哪儿也不去,蜷缩在角落里听音乐,看书或电影,我隐匿了自己的身份,不欲被人好地奇探问,更不欲以一个窥探者的身份四处游荡探问。之于拉萨,我从来不是游人,不是过客,而是归人。
回到拉萨的第一天早上,打车去大昭寺广场喝茶,在车上,司机问我是不是藏族人。我说不是,但内心却非常雀跃被人误认成藏族人。走在街上,与他们目光相对,即使是擦肩而过的陌生人,亦会毫不吝啬地相视微笑,在这座城市里,微笑变得如此容易,赋予善意更是毫不困难。我清晰的认定他们是我前世的乡人。
午夜静寂的街头,深巷中偶尔传来几声犬吠,布达拉宫燃烧了千年的酥油灯,仍然将熄未熄。天似水墨,寓意不明,唯有月光明洁,消解心头业障。
在拉萨的生活依然是宅。不泡吧,不交际,吃饭也只是跟熟悉的朋友一起。根本的生活形态没有改变,身在这里让我的心更静,更轻盈。守着大昭寺,一点一点地修持,学习放下心中的执念,在真实和虚无之间摆渡。观想。唤回真实却被深深隐藏的另一个自己。每一个人的修行之路不同,但最终殊途同归,指向内心的解脱。
接近两个月的时间,看见手机上北京的区号就直接按掉。出行之前,工作的事情已经处理完毕,有理由不接电话,不受打扰,只回熟悉的人的短信往来,告知他们我今身在何处。
这段时间,雨季来临,拉萨每天都会下一阵雨,有时候在白天,有时候是晚上、夜里,好在不久就会停。拉萨的雨亦是很有节制,不会带来令人抑郁的湿热和闷燥。
下着轻雨的庭院里,起初人声寂寂,耳畔只闻雨声淅沥。藏家小妹将盆栽花木搬出来承接雨露。藏式旅馆红朱色的廊柱上盛开着葳蕤莲花,八宝纷呈。不一会尼泊尔的音乐响起,男孩子随着音乐扭动身体,女孩子亦轻轻扭摆腰肢,挥舞长袖。他们在没有客人的时候自娱自乐。
自知这闲悠的状态来之不易,心存感恩。
即使是在这座众口交赞的日光之城,亦有无数心怀理想的人流离挣扎,他们被称为藏漂或“藏獒”(藏熬)。生活并不尽如人意。诸多明朗的假象之下,是难以化解的孤独、欲念、执意。我看见,太多的男女对感情,对自己的生活状态仍有巨大的困惑。即便是逃离到世界的第三极,面对着佛寺、朝圣的人群、幽深湖泊、玛尼石碓、五彩经幡猎猎当风,这些绝对圣洁的景物,却不能给予一个迷惑的心灵真正的释然和宁静。
拉萨是烟花一场,有人目睹了绚烂,有人感受到荒凉。对于拉萨,我感情矛盾复杂。正如深爱之人,固不愿说他不好,又不肯夸耀他太好。相对只是静然。
一方面。我不欲过分推崇它的殊胜,引诱太多不明所以的人来此。来到这里,需要深厚机缘。如此才有古人两两相望绝不相厌的妥帖心境。
从城市形态上客观地讲,拉萨亦是极世俗的城市。从某些角度看过去,它还保留了乡镇粗野杂乱的气息。冲赛康的集市上,沿街商贩售卖各种生活必需品,铜壶、木碗、刀具、手表、皮带、解放鞋、酥油、风干肉、干果……。甚至有些人还保留着一点以物易物的交易风格。策墨林的街道上,你能看见农用车潇洒来去。夜晚的小巷里,有饮醉的男人来不及找厕所,就着墙根撒尿。
这是一个极尘世的拉萨。
另一方面。拉萨确实是魔幻神奇的,时而欢会,时而别离。太多人将自己流放至此,空气里都散发着人在天涯的味道。缘分在这里显现,很容易落地生根。你可能会遇见心许多时的人,一见如故,成为至交或爱人。似乎每一种感情的萌生都顺理成章,人们以开放的心态去期待,是以会有意想不到的事情发生。
拉萨在某些时候让我想到纽约,它的包容度惊人:中国人、外国人、藏族人、汉人、游人、本地人,只要你在这里,无论是常驻还是暂留,只要你有一颗开放、平等、亲和的心,放下自以为是的姿态,你能感觉到这城市回应的热情同样的。
这种感觉,就像你在大昭寺广场打坐,或在布达拉宫广场发呆,看见:朝圣的人心无旁骛磕着长头,游客孜孜不倦拍照购物,乞丐默默地跟随者人群,他们的眼睛隐含笑意,细看又空洞,此外还有绛红僧衣的修行人穿行其间,转经的藏民和坐在墙角晒太阳的藏族老阿妈,各色人等,和谐并存,世相纷呈。当下所见景象都是真实,又都存在短暂。无非是因缘和合的结果。
山峦环护,白云高天之下,煨桑的香气,使空气清甜质朴,信仰的味道可以让烦乱的心感受到安定纯净。
唯一不愿,亦是谨慎为之的,是书写西藏,通过文字透露出意识形态。那朱红门扉,哈达系住的门环,班驳的老墙,青石板的铺就的幽深巷子,通向一种生活,包含了神秘和灵性在内的。我所知又有几何?可以抵达此地,却难以触及生活的深处。除非用更多,更多的时间和真心。
我告诫自己,对藏地,对拉萨,对藏族历史的传承,宗教的密义还所知甚少。切不可胡笔乱写,以偏概全。以为个人的经历足以代言某个群体。
所以一些乱七八糟的藏地小说会看得我怨怒横生。诚然,文字是平等的,给予每个有意愿的人表达的自由。可每一个提笔的人应该对文字有基本的敬崇之心。不是所有的事情打着西藏的旗号就会变得神奇,夺人眼球。盲目,无见地,不知所云的文字不如少拿出来丢人现眼。
真心的爱一个地方,爱一个地方的人,即使有机会亦不肯胡言乱语。总是害怕言语之间有误导,有亵渎。所知愈多,所言愈少。
这一次回到拉萨之前,我心里有一点凄惶,因为得知之前三年每次来拉萨都一定住在那里的林仓已经转作酒吧,再没有客房来容身了。对一个坚决要求住在大昭寺附近的恋寺人来说,失去了熟悉的林仓,就像失去了家一样,一来是惋惜,二来是惆怅。这意味着,我再也不能步行一分钟就到达大昭寺,转经、打坐;我再也不能在林仓的三楼眺望大昭寺的金顶,仿佛伸出手去就能碰到拉萨周围的山。
幸而第二天,我就在可爱的朋友帮助下找到了YABSHI PHUNKHANG(尧西平康)。初到尧西平康,我就惊呼,这简直是林仓的扩大版嘛!两者风格相似是有原因的,林仓和尧西平康都是有历史的藏式老宅子。因为拥有者的地位特殊,才可以在古城的中心位置,大昭寺附近有如此阔大的宅子。
亲切和认同,使我立刻决定在尧西平康住下来,这里有阳光丰盛的院子,有几乎是全拉萨最好的咖啡。每天的早上或傍晚,我都可以溜达着去八廓街转经。下午的时候,回到院子里,喝一点咖啡或清茶。写我的小说。
有时候下雨,或阳光太盛的时候就哪儿也不去,蜷缩在角落里听音乐,看书或电影,我隐匿了自己的身份,不欲被人好地奇探问,更不欲以一个窥探者的身份四处游荡探问。之于拉萨,我从来不是游人,不是过客,而是归人。
回到拉萨的第一天早上,打车去大昭寺广场喝茶,在车上,司机问我是不是藏族人。我说不是,但内心却非常雀跃被人误认成藏族人。走在街上,与他们目光相对,即使是擦肩而过的陌生人,亦会毫不吝啬地相视微笑,在这座城市里,微笑变得如此容易,赋予善意更是毫不困难。我清晰的认定他们是我前世的乡人。
午夜静寂的街头,深巷中偶尔传来几声犬吠,布达拉宫燃烧了千年的酥油灯,仍然将熄未熄。天似水墨,寓意不明,唯有月光明洁,消解心头业障。
在拉萨的生活依然是宅。不泡吧,不交际,吃饭也只是跟熟悉的朋友一起。根本的生活形态没有改变,身在这里让我的心更静,更轻盈。守着大昭寺,一点一点地修持,学习放下心中的执念,在真实和虚无之间摆渡。观想。唤回真实却被深深隐藏的另一个自己。每一个人的修行之路不同,但最终殊途同归,指向内心的解脱。
接近两个月的时间,看见手机上北京的区号就直接按掉。出行之前,工作的事情已经处理完毕,有理由不接电话,不受打扰,只回熟悉的人的短信往来,告知他们我今身在何处。
这段时间,雨季来临,拉萨每天都会下一阵雨,有时候在白天,有时候是晚上、夜里,好在不久就会停。拉萨的雨亦是很有节制,不会带来令人抑郁的湿热和闷燥。
下着轻雨的庭院里,起初人声寂寂,耳畔只闻雨声淅沥。藏家小妹将盆栽花木搬出来承接雨露。藏式旅馆红朱色的廊柱上盛开着葳蕤莲花,八宝纷呈。不一会尼泊尔的音乐响起,男孩子随着音乐扭动身体,女孩子亦轻轻扭摆腰肢,挥舞长袖。他们在没有客人的时候自娱自乐。
自知这闲悠的状态来之不易,心存感恩。
即使是在这座众口交赞的日光之城,亦有无数心怀理想的人流离挣扎,他们被称为藏漂或“藏獒”(藏熬)。生活并不尽如人意。诸多明朗的假象之下,是难以化解的孤独、欲念、执意。我看见,太多的男女对感情,对自己的生活状态仍有巨大的困惑。即便是逃离到世界的第三极,面对着佛寺、朝圣的人群、幽深湖泊、玛尼石碓、五彩经幡猎猎当风,这些绝对圣洁的景物,却不能给予一个迷惑的心灵真正的释然和宁静。
拉萨是烟花一场,有人目睹了绚烂,有人感受到荒凉。对于拉萨,我感情矛盾复杂。正如深爱之人,固不愿说他不好,又不肯夸耀他太好。相对只是静然。
一方面。我不欲过分推崇它的殊胜,引诱太多不明所以的人来此。来到这里,需要深厚机缘。如此才有古人两两相望绝不相厌的妥帖心境。
从城市形态上客观地讲,拉萨亦是极世俗的城市。从某些角度看过去,它还保留了乡镇粗野杂乱的气息。冲赛康的集市上,沿街商贩售卖各种生活必需品,铜壶、木碗、刀具、手表、皮带、解放鞋、酥油、风干肉、干果……。甚至有些人还保留着一点以物易物的交易风格。策墨林的街道上,你能看见农用车潇洒来去。夜晚的小巷里,有饮醉的男人来不及找厕所,就着墙根撒尿。
这是一个极尘世的拉萨。
另一方面。拉萨确实是魔幻神奇的,时而欢会,时而别离。太多人将自己流放至此,空气里都散发着人在天涯的味道。缘分在这里显现,很容易落地生根。你可能会遇见心许多时的人,一见如故,成为至交或爱人。似乎每一种感情的萌生都顺理成章,人们以开放的心态去期待,是以会有意想不到的事情发生。
拉萨在某些时候让我想到纽约,它的包容度惊人:中国人、外国人、藏族人、汉人、游人、本地人,只要你在这里,无论是常驻还是暂留,只要你有一颗开放、平等、亲和的心,放下自以为是的姿态,你能感觉到这城市回应的热情同样的。
这种感觉,就像你在大昭寺广场打坐,或在布达拉宫广场发呆,看见:朝圣的人心无旁骛磕着长头,游客孜孜不倦拍照购物,乞丐默默地跟随者人群,他们的眼睛隐含笑意,细看又空洞,此外还有绛红僧衣的修行人穿行其间,转经的藏民和坐在墙角晒太阳的藏族老阿妈,各色人等,和谐并存,世相纷呈。当下所见景象都是真实,又都存在短暂。无非是因缘和合的结果。
山峦环护,白云高天之下,煨桑的香气,使空气清甜质朴,信仰的味道可以让烦乱的心感受到安定纯净。
唯一不愿,亦是谨慎为之的,是书写西藏,通过文字透露出意识形态。那朱红门扉,哈达系住的门环,班驳的老墙,青石板的铺就的幽深巷子,通向一种生活,包含了神秘和灵性在内的。我所知又有几何?可以抵达此地,却难以触及生活的深处。除非用更多,更多的时间和真心。
我告诫自己,对藏地,对拉萨,对藏族历史的传承,宗教的密义还所知甚少。切不可胡笔乱写,以偏概全。以为个人的经历足以代言某个群体。
所以一些乱七八糟的藏地小说会看得我怨怒横生。诚然,文字是平等的,给予每个有意愿的人表达的自由。可每一个提笔的人应该对文字有基本的敬崇之心。不是所有的事情打着西藏的旗号就会变得神奇,夺人眼球。盲目,无见地,不知所云的文字不如少拿出来丢人现眼。
真心的爱一个地方,爱一个地方的人,即使有机会亦不肯胡言乱语。总是害怕言语之间有误导,有亵渎。所知愈多,所言愈少。