近一米高的黑色秃鹫，栖息在城市街道旁的枯树枝上。它们偶尔转转脑袋，偶尔啄啄羽毛，偶尔展翅盘旋。但大多数时候，它们就冷冷地立在那里，孤傲地俯瞰着嘈杂的城市。
　　当我透过车窗注意到它们时，不由倒吸一口凉气。那时，我落地肯尼亚首都内罗毕不久，正从机场前往民宿。前一秒我还在车里跟着民谣左摇右晃，沉浸于非洲独有的燥与热;下一秒我的身子就僵住了，眼睛瞪得溜圆。
　　等到一口长气从胸口舒出，脑筋也得以重新打转，我惊叹不已：在东非这片热土上，竟可以同大自然靠得这么近。
　　当时的我远远没有想到，走近自然，拥抱自然，这只是个开端。

游猎之旅

　　成群的角马奋力横渡波涛汹涌、杀机环伺的马拉河，乞力马扎罗山脚下的象群伴着落日余晖排队回家，秃鹫和鬣狗与大型猫科动物争抢血肉模糊的猎物，碱水湖畔的火烈鸟群层层叠叠地拥挤成一片霓虹。
　　当这些令人心悸又心动的画面从电视和杂志中走进现实，没有人能够抵挡游猎之旅的诱惑。
　　100多年前，最时尚的旅行方式是带着望远镜和猎枪到东非大草原狩猎，并与“战利品”合影。那时的美国总统西奥多·罗斯福和著名作家海明威，都是游猎爱好者。
　　罗斯福曾在其“战功最显赫”的一次捕猎中，收获了1100只动物，包括17只狮子、11头大象和20只犀牛。在生态环境不断恶化的今天，如果把罗斯福与“战利品”的合照同他荣获诺贝尔和平奖的照片放在一起，应该颇为讽刺吧。
　　随着非洲国家相继独立，越来越多的国家公园成为禁猎区。这样看来，非洲国家的独立不仅是民主运动的胜利，对动物保护者来说，还具有划时代的意义。
　　如今，“游猎之旅”的内涵已经发生变化。游客们坐着越野车，像猎人一般探寻动物的踪迹，手中扛着尼康、佳能等品牌的“长枪短炮”，猎回上百兆的图片与视频。

　　以巍峨的雪山为观赏野生动物的背景，别有一番风味。

　　温和的旅程受到了广泛的欢迎。孤独的人类探望尚未灭绝的动物伙伴，忙碌的人类享受驰骋草原的自由生活，物质化的人类体验重返自然的亲切舒适，傲慢的人类找回对宇宙和生命的敬畏之心。
　　旅行之初，我可没有这么多深刻的感悟。我一边疯狂地涂抹防晒霜、防蚊膏，一边祈祷自己能见全“非洲五大”。狮子、大象、犀牛、豹、非洲水牛，这五种生活在非洲草原上的庞然大物，并列为“非洲五大”。既然来到了非洲，既然开启了游猎之旅，几乎每一个游猎者的终极目标都是亲眼领略“非洲五大”的风姿。
　　但在这之前，要先忍受数小时的长途跋涉。时间虽漫长，路途虽颠簸，却并不无聊。离开城市两三个小时后，高速路两侧就会不时出现野生动物的身影。最常见的是正在吃草的斑马和长颈鹿，也遇到了几头慢悠悠走过的大象，不知其来处，亦不知其归处。
　　到国家公园时已是傍晚，为了次日一整天的行程，我早早睡下。半夜里，我被一只从我锁骨间匆忙路过的不知名小虫弄醒。我本来最怕昆虫，但看看身处的简陋帐篷，又想到我所在的原始自然的非洲大地，我淡定地扔它下床，掖好毯子就再次睡了过去。
　　之后，每每回想起那一幕，我都感觉是那片充满神奇魅力的土地给了我勇气。

动物摄影师

　　天还不亮，我们小队已经做好了出发前的准备。太阳刚刚从地平线探出头来，我们的越野车便隆隆启动，开进了安博塞利国家公园，开向苍茫的稀树草原。
　　肯尼亚的国家公园众多，且各有各的特色。纳库鲁湖国家公园是观赏火烈鸟的绝佳去处，在满眼粉红色之外，兴许还能碰见低调却高傲的黑犀牛;马塞马拉国家保护区因每年7月的角马大迁徙而名声大噪，除此之外，这里也是“非洲五大”最常出没的地方。

　　每次它湿漉漉的长舌头一探过来，我就立马乖乖松口了。

　　因为旅行时间有限，我不能将每一个国家公园都走遍。毅然选择安博塞利国家公园的原因很简单，它在乞力马扎罗脚下，而以巍峨的雪山为观赏野生动物的背景，别有一番风味。况且，我早就憧憬着能一睹乞力马扎罗的壮美景观。
　　安博塞利国家公园满足了我出发前的畅想。我看到雪山脚下的草原上，一只白鸟落在一头灰色非洲象宽阔的背上。当这头载着朋友的巨兽缓缓路过一棵孤独伫立的金合欢树时，我连眨一下眼睛都觉得是浪费时间。
　　在同伴的提醒下，我举起相机，狂按快门。从长焦镜头里，我可以更清楚地看到那些有趣又奇妙的细节：大象的睫毛很长，皮肤有很深的褶皱，灵活的鼻子一下一下地扫过草丛，而它身上的小家伙则安稳地立着，趾高气扬。

　　在东非草原上拍动物，说难不难，说易不易。深入草原腹地，食草的有蹄类哺乳动物随处可见，它们对行驶的车辆也不怎么惧怕。随手拍几张，都会有惊喜。但并不是所有的动物都很上镜，有一些的风格真是怪异得很。
　　若论上镜，斑马当夺桂冠。斑马的个子虽然不高，但它們头颈的鬃毛和不可一世的神情，再配上时尚的“黑白条纹衫”，俨然一副国际超模的风范。在绿油油的草地上，随手一拍就是大片。
　　还有一位比斑马更具镜头感的，是长颈鹿。呆萌的它们总是伸着长脖子，瞪着大眼睛，停不下来地咀嚼着嘴里的美味。不过，无论它们吃得多投入，一旦发现了相机，一定会毫不羞涩地正视镜头，给足摄影师面子。 　　有一句网络流行语，拿来形容东非草原的动物们，再合适不过了：“发现自己被偷拍，美的都在笑，丑的都在躲。”很遗憾，鸵鸟，恐怕就是后者。
　　发现不远处有一群围圈“开会”的鸵鸟，司机放慢车速，我们缓缓向它们靠近。我兴奋地举起相机，可鸵鸟们实在胆小，一边扭着头、瞄着我们的动向，一边慌张地朝远处移动着。
　　发现我们停住了，它们也停住，却齐刷刷地把屁股冲向镜头。有些歪着脑袋观察我们，有些则埋头躲避我们的目光，仿佛它看不见我们，我们便看不见它似的。
　　想拍出好看的照片，不仅需要动物们的配合，还需要给力的光线。
　　正午的阳光虽然明媚，但刺目的光线把大地上的一切都晃得惨白，照片的色彩总有些单调。而到了黄昏，天空被调和为温暖的橙黄色，草原上的一切都被镀上了一层薄金。照片美美的，心里也美美的。
　　一群野生大象排着队从我们的车前路过，我们迎着夕阳，静静地目送它们回家。充实的一天结束了，意犹未尽的我们也拖着疲惫的身躯回营休息了。

给我一个吻

　　来非洲之前我就知道，安博塞利国家公园有成群的大象、斑马、羚羊、角马、长颈鹿、非洲水牛，却不容易追踪到狮子和豹。司机和向导竭尽所能，带我们穿梭于公园的角角落落，却依然没能寻到猫科动物的足迹，更别指望被撒娇卖萌的花豹环绕了。

　　不过，我们的意外收获是一对鬣狗夫妇。母鬣狗窝在草丛中，鼓胀的肚子表明她要当妈妈了。孩子们的爸爸在附近的水潭边徘徊，那里有一具已经腐烂的河马尸体。鬣狗企图撕得一块食物，却被潜在水潭里、只露出眼睛和鼻孔的其他河马频频喝退。
　　作为这场纷争的旁观者，我赞叹河马们对同伴的守护，也替久久不得食的鬣狗深感焦急。可又有什么办法呢？人总是自恃聪明，却活不通透。
　　没能一睹草原之王的风采，坐在回程的汽车里，我的心情有些低落。它们可能躲在一旁的灌木丛中，窥视着我们失望地离开，偏偏不肯威风凛凛地走出来，了我一桩心愿。
　　大自然总是这般无穷无尽：无穷的生命，无尽的遗憾。
　　好在遗憾可以弥补。作为肯尼亚的支柱型产业，旅游业获得了政府的高度重视。为了给游客提供更丰富的体验，安慰那些在游猎之旅中留有遗憾的人，也为了培育本地人保护动物的观念，位于内罗毕市中心的小象孤儿院和长颈鹿中心对游客开放，进一步缩短人与动物的距离。
　　顾名思义，小象孤儿院会收留那些被盗猎者夺去母亲的小象，并为它们提供食物和安全的住所，待长大后的小象可以独立生存，孤儿院便将它们放生回大自然中。
　　每天上午十点半左右，两排小象会在饲养员的带领下，从远处小山坡上屁颠屁颠地跑进观赏场。在一圈游客的注视下，小象们贪婪地吮吸着奶瓶，饱腹后就在泥坑里嬉闹打滚。
　　广播里播报着小象们的身世，听到某只小象亲眼目睹了母亲的死亡，有人悄悄地抹了下眼睛。
　　站在人类的角度，我不知道小象们是否还在痛苦和悲伤，但在那样一种情境中，我发自内心地感到心痛。人类的贪得无厌，引发了不计其数的悲剧。
　　相比之下，长颈鹿中心的氛围就要轻松许多。在投喂区，只要你用嘴唇轻夹着食物，便会有只不害羞的长颈鹿来你唇边讨食，顺便给你一个湿乎乎的吻。游客们兴致勃勃地向长颈鹿索吻拍照，而长颈鹿则大方献吻，并吃得不亦乐乎。我却一直苦恼于长颈鹿抢食太快，我的朋友抓拍不到好的接吻照片。
　　工作人员笑咪咪地对我说：“咬緊一点，别让它那么容易就吃到。”可每次它湿漉漉的长舌头一探过来，我就立马乖乖松口了。
　　离开了长颈鹿中心，我的少女心平静下来，但思绪仍在泛滥。什么时候，在大自然中，人类也能和野生动物如此和谐、亲密地相处呢？