“我的梦想，”Prada女士说，“是让女人无所畏惧地走在街上。”本季，从硬朗的尼龙到飘逸的薄纱都被她用霓虹色重新演绎。在漆黑的秀场中或黑暗的街头上，这些服饰自带光芒，亮到刺眼，散发着威力。
　　这种用化学成分调制成的色调，没有水粉色的自然与温柔，透露着强势的气场。最新发布的Balmain系列，Olivier Rousteing将大环境设想为2050年，并让他的“Balmain部队”迈入了科幻世界中。
　　可能是荧光色常被运用在救生衣上，暗示着一种预防性的保护能力，设计师则展现了一系列运用荧光色和反光面料的犀利设计，来呈现他眼中骁勇善战的未来战士。
　　霓虹色系的再次回归也跟整个大文化对上世纪80年代的怀旧情绪有着紧密联系。Tom Ford的时装秀歌颂着那个年代的高调与奢靡，除了金属色系西装、拼色派克大衣之外，更是在一套西装上融合了豹纹 亮片 亮绿色等浮夸元素。
　　在80年代崛起的电子乐文化催生了霓虹色系的流行，毕竟在夜店中那些炫目的镭射灯下，荧光色的服装最能出彩。逐渐，这种“dayglo”的色调成了当时“rave”派对文化的代表。
　　而即便偶像级的Debbie Harry的音乐主打摇滚风，但从70年代末开始为她设计演出服的Stephen Sprouse却借此来展现自己活力四射的彩色设计，成为时装与音乐跨界的先锋人物。80年代初期，当设计师推出自己的个人品牌之时，就是以荧光色调、涂鸦图纹等深受夜店文化影响的元素为风格标签。
　　然而即便他的设计备受好评（波普教父Andy WarhoI甚至决定下葬时要穿着一套Sprouse的西装），也在当时纽约顶级的百货店出售，但品牌从未获得商业上的成功，仅仅几年就倒闭，再未东山再起。直至2001年，他与Louis Vuitton合作推出了那些饰有彩色涂鸦的logo包袋，才在当下时装界留下重要的一笔。
　　从90年代推出第一个男装系列起，电子乐亚文化就一直主导着Raf Simons的审美，时隔几十年，他本季依然在自己品牌的男装系列中以一系列亮色卫衣设计回溯这个灵感来源。当年去了Jil Sander之后，他在女装设计中也一直沿用这种色彩，并在2011-2012年那经典的“高定三部曲”中以一系列荧光粉、亮橘的大廓形礼服将其大胆用色得以完美呈现—一极具女性化，但依然前卫。掌舵Dior时，他的色盘中也常出现粉紫色、铁蓝色等抢眼的色调。如今到了Calvin Klein，他在今年的秋冬系列中更是推出了如同消防队员制服的亮橘色外套设计。
　　其实在鲜明颜色的运用上，地下夜店文化跟巴黎高定大师之间亦存在着某种共性。汲取青年文化之余，给予Raf Simons灵感的同样是Yves Saint Laurent色彩缤纷的设计。在Saint Laurent眼中，他挚爱摩洛哥的原因就是因那里的瓷器、砖瓦、服装中所能找到的元素“大胆结合”给他的色盘带来了深刻变化。
　　Balenciaga本季秀場的中央搭建出了一座假的“山”，而模特们穿着一层层犹如登山服的功能性服装现身。这是创意总监DemnaGvasalia对于高科技面料的探索，而设计艳丽的色调、庞大的体积也体现了他对于时装屋传承的致敬。上世纪中叶，Cristobal Balenciaga虽以纯正的黑色设计而闻名，但他同时也推出了柠绿、宝蓝、嫩粉、血红色礼服，以此证明他在用色上的自信与掌控力，充满了力度。
　　“他以一种凶猛的西班牙式的暴力结合不同色彩。”其徒弟AndreCourreges曾形容，“在作品中你可以看到委拉斯凯兹与戈雅、爱情与血腥，我时常觉得他的工作方式、探索方式如同斗牛场里的斗牛士～样，走向死亡之路。”
　　鲜明的色调有着无法抵挡的魄力，它们充满力量，富挑衅之姿，绝不适于壁花小姐之类。近期许多明星则也将荧光色纷纷穿上身，从KimKardashian-West的柠檬绿裙、ArianaGrande的亮粉帽衫到BlakeLively那袭荧光黄的Versace套装。若想尝试，不妨从Bolencioga、Prada等所推出的荧光色鞋包和配饰入手。无论与何种色调相比，将这种色系穿上身都能确保你成为全场焦点，只要你足够自信。