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我曾去过北非的埃及，沙漠、戈壁和荒原是非洲给我的第一印象。然后我搜索媒体导向的信息，饥饿、瘟疫、洪水、干旱、种族械斗、教派仇杀、海盗肆虐、战争烟云、政局动荡——这是非洲吗？
那年大年初一，出成都，转广州，乘卡塔尔航空公司航班取道多哈赴肯尼亚首都内罗毕。在空客330的飞机上，卡塔尔空姐个个黑发碧眼，凹凸有致的身段、深浅不一的微笑、恰到好处的服务，外加正餐三挑一，早餐二挑一的选项，仿佛这样的行程和如此的礼遇注定要将前述非洲不安的字眼抹去。
野生动物篇
野性之美，更是造化之美
肯尼亚位于非洲东部，赤道横贯中部，东非大裂谷纵贯南北。到首都内罗毕，一眼阳光，一色鲜花，一个生机四溢的城市。
肯尼亚真正的“大幕”是从南部马赛马拉国家野生动物保护区缓缓拉开的。从内罗毕到马赛马拉的路上，左边是平原，右手是浅丘，已有零星的羚羊、斑马和长颈鹿作为前戏进入我们的视野。
马赛马拉越来越近了，天空突然黑云密布，有中等强度的风从车窗掠过，似有一股淡淡的泥土和青草杂揉的复合滋味弥漫鼻间，这是雨点落在地上溅起的味道。大雨来了，车在豆大的雨点中前行，满耳的雨滴声此起彼伏，满目的绿草绿树愈加青翠。有知名和不知名的小动物在前面的草丛中窜进窜出，经受大雨的荡涤。
雨停了，我们推开车顶，立身探出头来，1800多平方公里的马赛马拉，像无际的天空一般铺陈在我们的眼前。先是斑马缓缓踱出，再是羚羊轻浮的飘过；前面是角马，左边是非洲野牛，右边是非洲大象。我们的心境和相机还没有完全准备好，长颈鹿、驼鸟、狮子、野猪、冠鹤、河马、鳄鱼、猎豹、犀牛、鬣狗、疣猴、狒狒、狐狸就鱼贯而出地进入我们的眼帘，像央视“动物世界”节目的画面一般，让我们目不暇接，回不过神来。
不能像直呼亲人那样的高声大叫，唯有屏着呼吸，机械地按着相机的快门。镜头中的动物们，在树荫下，在草丛中，或三两只，或成群结队，吃草、溜达；追逐、猎食，自由自在，无拘无束，全然不顾我们车子的靠近和目光的贪婪。
早年英国人在肯尼亚殖民时，喜好狩猎，他们以狩猎的难度，列出了非洲五霸：狮子、猎豹、犀牛、大象和野牛。我们是在一天24小时中，很天然地看到非洲五霸的，这被当地人认为运气十足。为此我们特地付给司机5美元的小费，以表谢意。
狮子的王者之尊，猎豹的机敏精悍，野牛、大象和犀牛的沉重笨拙，把非洲五霸的霸气展示无遗。而斑马的双色条纹，羚羊的轻盈婉约，长颈鹿的优雅高傲，驼鸟的翩翩姿态，冠鹤的斑斓羽绒，角马的群居阵式，疣猴的灵巧敏捷，狒狒的分享心思，鬣狗的踽踽独行，河马的粗大鼻孔，野猪的丑陋强健，狐狸的狡诈摆尾，把天宇广阔，大地博厚的马赛马拉装扮和丰富到无以复加。这种装扮和丰富是以这些大自然的精灵在形态学尺度上的完美，在美术色谱上的和谐，在运动技能上的超强所表现出来的，当然更是以它们蓬勃的生命表现出来的。这是野性之美，更是造化之美。我忽然有所思：大自然讲述的每一个故事都是令人心动和美丽无比的。她是最有创意的魔术大师，袖子里总能抖出一个又一个令人惊讶的东西来。
成千上万年以来，跨越东非肯尼亚和坦桑尼亚两国的马赛马拉，雨季和旱季交替，风调雨顺，地肥水茂，几无天灾。如此，造就了马赛马拉草原和丘陵的丰饶与壮美，造就了大自然、人和人之外的生命——那些飞翔、游动、奔驰或爬行的生命，构成了非洲精髓的所在，构成了地球精髓的所在。
每年7至9月，当雨季结束，破土的新草散发出诱惑的清香，上百万数量级的动物为觅食开始了渡过马拉河的大迁徙。我们此行是无缘见到这个壮观的场面了，只有从央视“动物世界”中去回眸，从怀想中去无限延伸。晨曦下，上百万头的角马横渡马拉河，扑向对岸的青草。而马拉河中早已饥肠辘辘、守候很久的非洲鳄鱼却张开了血盆大口。在飞溅的浪花中，一群群角马拼命扑腾过河，其中三五只成了鳄鱼的盘中餐。绝望和痛苦的挣扎中，角马的眼角始终朝着河对岸青草的方向。这就是闻名于世的马拉河动物迁徙的“死亡之渡”。 这样的生死博弈，这样的壮烈场面，年复一年，从未间断。
这种装扮和丰富是以这些大自然的精灵在形态学尺度上的完美，在美术色谱上的和谐，在运动技能上的超强所表现出来的，当然更是以它们蓬勃的生命表现出来的。这是野性之美，更是造化之美。
原住民篇
红衣长腿马赛人的“生态智慧”
在被绿色严严实实覆盖的马赛马拉，除野生动物之外，偶有一抹红色匆匆划过，定睛一看，原来是皮肤棕黑、双腿修长、身披红袍的原住民——马赛人。
循着他们的脚印，我们来到马赛人的一处部落。缓缓的丘陵坡上，几个“红衣长腿”的马赛男人在远远眺望，仿佛知道我们的到来。近了，几张略带傲慢的脸上绽开了笑容，露出雪白的牙齿，身上的红衫随风撩摆，身后是栅栏围成的圆形村落和七七八八的土屋。
马赛人是东非的一支游牧民族，人口约30多万。他们的祖先是北非的游牧民族，几百年前他们赶着牛群南下寻找水源，其中一部走到这里。如今，马赛人仍保持传统的生活方式，终年流动放牧，以牛羊肉、乳为食。
一位像长老的男人伸出了长长的手，向我们每人要了20美元，这是进入马赛村庄必须付的资费。旋即，一群男子高声吟唱，嗓音在高亢辽远中略带低沉粗犷。伴随歌声，他们围成圆圈或列成一排，边歌边舞。冷不丁一个个又呼呼地原地向上跳跃，身姿轻盈而弹速极快，弹跳极高。原来，腾空跳跃是他们传统舞蹈的标志性动作。马赛人生活在草原，需要时常跳起来观望动物，久而久之，跳高就由生活融入到舞蹈里。即便是部落之间发生冲突，为了减少流血，也用跳高来比拼高下，后来这种原地起跳的舞蹈就叫“战舞”。
“战舞”是马赛男人宣泄、展示或娱乐的一种方式。更为严酷的方式是马赛男人在14岁以后，就要让他们独自进入丛林，学习部落风俗并锻炼勇气、体力和耐力，马赛武士就是以这些特征闻名于世的。当然，身为马赛男人还是有幸福指数很高的待遇，部落盛行一夫多妻制，娶亲则是用牲畜做聘礼。 说到牲畜，我们走进村庄，地上深一脚浅一脚的全是牛粪，竟没有一寸净土，踩着的只有新粪和旧粪之分。牛是马赛人最大的财富，他们白天放牧，晚上将牛群赶回村落的栅栏内，点上篝火，驱吓狮子，昼夜守护。马赛人的饮料是牛血，口干了他们就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，一切取之天然。不仅如此，我看见建筑材料也全是直接取自大自然的东西：用带刺的藤条围成栅栏，用树枝作房屋的骨架，用泥土与牛粪敷墙，屋顶盖的是茅草。
我们钻进狭小的屋子，闷热黑暗的室内气味难闻，看不到任何家俱，仅有锅和水桶等物件，比我探访过的尼泊尔南部的塔鲁族还要原始，仿若是“山顶洞人”。男主人拿出一串兽骨做成的饰物向我兜售，其做功不拙，10美元一只。我们对这些饰品兴趣不大，一边回答“不，谢谢”，一边迅速退出房间。
马赛人收取每人20美元的入村费，这样的举动虽然有了功利的意味，但他们以谦卑虔敬的灵魂，不狩猎不食野生动物，与自然生态相依相存的生活方式，却给我们上了深刻的一课。与天地万物为一体的知行，是原住民马赛人的“生态智慧”。
人物、部落、风情、民俗，在顾盼之间，都漫不经意地摄入我的相机，植入我的大脑，令你对这些新奇繁丽的人生风景，不得不怦然心动。人类的文化史，或者说文化的多样性和丰富性，不是大师和经典作品的无序联结，而是无数像马赛这样的民族，在阳光下、山坡上、土屋前欢乐永恒的载舞吟唱。
马赛人的饮料是牛血，口干了他们就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，一切取之天然。
树顶旅馆
自然和传奇，造就了这里的“智慧”
在去阿布戴尔树顶旅馆的路上，有两个影像挥之不去。一是从热气球上俯瞰马赛马拉大草原，广袤、壮美而丰绕，至远处与天接壤，天地一色，令人胸怀始开；二是在那库鲁湖观赏火烈鸟，成百上千只火烈鸟振翅起舞，与雾霭落辉、湖光山影相映成趣，教人叹服不已。
进入肯尼亚中部高原不多时，阿布戴尔国家公园就到了，我们丢下大行李，轻装直奔树顶旅馆。接待我们的工作人员一身猎装，其中一人还手持猎枪于前面引路。刹那间，一股浓浓的殖民时代英国贵族的生活氛围扑面而来。
树顶旅馆终于在一片天然草场中出现了，这是一座20多米高的三层木质结构建筑，搭在数十根粗大的树干上，外面裹着树皮，远远看去，颇有英国小说《呼啸山庄》建筑的意境。这里是以闲适方式观赏野生动物的绝佳地方，广告上有这样的噱头：“住在这里如果晚上看不到犀牛的话，只收一半的房费。”
进房间，有两张窄床，空间狭小。稍事安顿，我们在二楼的酒吧落坐，要了一杯浓度和温度恰到好处的肯尼亚咖啡，慢慢品着。窗外是一大片沼泽地，微风偶尔吹来几声鸟鸣，更显四周的寂静。不时有动物出没，或舔食沼泽地上的盐土，或从楼底随意穿行。看见稀有或乖巧点的动物，我们又举起相机，有一张无一张地拍着，轻松而惬意。在马赛马拉，我们是乘汽车颠簸着四处寻找动物，所看到的动物往往相距甚远。而此刻，我们却可以一边喝咖啡，一边凭窗眺望，静静地欣赏近在咫尺的动物。
当然，树顶旅馆更盎然的诗意来自于历久弥新的传奇。1952年英国伊丽莎白公主访问肯尼亚时曾下榻此地，当晚其父乔治六世突然去世，英国王室当即宣布伊丽莎白公主继位。翌日清晨，伊丽莎白下树返回伦敦登基。“上树公主，下树女王”，成为一段佳话，树顶旅馆也因此一夜成名。
晚餐时间到了，我们坐在铺着雪白桌布的木质长条桌两旁，享受正宗的英式西餐，土豆浓汤、蔬菜沙拉、薯烩鱼肉、明治牛排、冬至布丁，一道道美味都按标准程序送上，服务到位。因树顶旅馆禁止生火，所有菜肴都从山下做好送来，用微波炉加热，味道却丝毫没受影响。更有暗暗的橘色灯光，把浪漫温馨的晚餐气氛推向极致。
夜半回房躺下，迷迷糊糊中过道有脚步声响起，起身贴窗一看，又有三两只大象从楼下缓缓踱过。
“上树公主，下树女王”，成为一段佳话，树顶旅馆也因此一夜成名。
那年大年初一，出成都，转广州，乘卡塔尔航空公司航班取道多哈赴肯尼亚首都内罗毕。在空客330的飞机上，卡塔尔空姐个个黑发碧眼，凹凸有致的身段、深浅不一的微笑、恰到好处的服务，外加正餐三挑一，早餐二挑一的选项，仿佛这样的行程和如此的礼遇注定要将前述非洲不安的字眼抹去。
野生动物篇
野性之美，更是造化之美
肯尼亚位于非洲东部，赤道横贯中部，东非大裂谷纵贯南北。到首都内罗毕，一眼阳光，一色鲜花，一个生机四溢的城市。
肯尼亚真正的“大幕”是从南部马赛马拉国家野生动物保护区缓缓拉开的。从内罗毕到马赛马拉的路上，左边是平原，右手是浅丘，已有零星的羚羊、斑马和长颈鹿作为前戏进入我们的视野。
马赛马拉越来越近了，天空突然黑云密布，有中等强度的风从车窗掠过，似有一股淡淡的泥土和青草杂揉的复合滋味弥漫鼻间，这是雨点落在地上溅起的味道。大雨来了，车在豆大的雨点中前行，满耳的雨滴声此起彼伏，满目的绿草绿树愈加青翠。有知名和不知名的小动物在前面的草丛中窜进窜出，经受大雨的荡涤。
雨停了，我们推开车顶，立身探出头来，1800多平方公里的马赛马拉，像无际的天空一般铺陈在我们的眼前。先是斑马缓缓踱出，再是羚羊轻浮的飘过；前面是角马，左边是非洲野牛，右边是非洲大象。我们的心境和相机还没有完全准备好，长颈鹿、驼鸟、狮子、野猪、冠鹤、河马、鳄鱼、猎豹、犀牛、鬣狗、疣猴、狒狒、狐狸就鱼贯而出地进入我们的眼帘，像央视“动物世界”节目的画面一般，让我们目不暇接，回不过神来。
不能像直呼亲人那样的高声大叫，唯有屏着呼吸，机械地按着相机的快门。镜头中的动物们，在树荫下，在草丛中，或三两只，或成群结队，吃草、溜达；追逐、猎食，自由自在，无拘无束，全然不顾我们车子的靠近和目光的贪婪。
早年英国人在肯尼亚殖民时，喜好狩猎，他们以狩猎的难度，列出了非洲五霸：狮子、猎豹、犀牛、大象和野牛。我们是在一天24小时中，很天然地看到非洲五霸的，这被当地人认为运气十足。为此我们特地付给司机5美元的小费，以表谢意。
狮子的王者之尊，猎豹的机敏精悍，野牛、大象和犀牛的沉重笨拙，把非洲五霸的霸气展示无遗。而斑马的双色条纹，羚羊的轻盈婉约，长颈鹿的优雅高傲，驼鸟的翩翩姿态，冠鹤的斑斓羽绒，角马的群居阵式，疣猴的灵巧敏捷，狒狒的分享心思，鬣狗的踽踽独行，河马的粗大鼻孔，野猪的丑陋强健，狐狸的狡诈摆尾，把天宇广阔，大地博厚的马赛马拉装扮和丰富到无以复加。这种装扮和丰富是以这些大自然的精灵在形态学尺度上的完美，在美术色谱上的和谐，在运动技能上的超强所表现出来的，当然更是以它们蓬勃的生命表现出来的。这是野性之美，更是造化之美。我忽然有所思：大自然讲述的每一个故事都是令人心动和美丽无比的。她是最有创意的魔术大师，袖子里总能抖出一个又一个令人惊讶的东西来。
成千上万年以来，跨越东非肯尼亚和坦桑尼亚两国的马赛马拉，雨季和旱季交替，风调雨顺，地肥水茂，几无天灾。如此，造就了马赛马拉草原和丘陵的丰饶与壮美，造就了大自然、人和人之外的生命——那些飞翔、游动、奔驰或爬行的生命，构成了非洲精髓的所在，构成了地球精髓的所在。
每年7至9月，当雨季结束，破土的新草散发出诱惑的清香，上百万数量级的动物为觅食开始了渡过马拉河的大迁徙。我们此行是无缘见到这个壮观的场面了，只有从央视“动物世界”中去回眸，从怀想中去无限延伸。晨曦下，上百万头的角马横渡马拉河，扑向对岸的青草。而马拉河中早已饥肠辘辘、守候很久的非洲鳄鱼却张开了血盆大口。在飞溅的浪花中，一群群角马拼命扑腾过河，其中三五只成了鳄鱼的盘中餐。绝望和痛苦的挣扎中，角马的眼角始终朝着河对岸青草的方向。这就是闻名于世的马拉河动物迁徙的“死亡之渡”。 这样的生死博弈，这样的壮烈场面，年复一年，从未间断。
这种装扮和丰富是以这些大自然的精灵在形态学尺度上的完美，在美术色谱上的和谐，在运动技能上的超强所表现出来的，当然更是以它们蓬勃的生命表现出来的。这是野性之美，更是造化之美。
原住民篇
红衣长腿马赛人的“生态智慧”
在被绿色严严实实覆盖的马赛马拉，除野生动物之外，偶有一抹红色匆匆划过，定睛一看，原来是皮肤棕黑、双腿修长、身披红袍的原住民——马赛人。
循着他们的脚印，我们来到马赛人的一处部落。缓缓的丘陵坡上，几个“红衣长腿”的马赛男人在远远眺望，仿佛知道我们的到来。近了，几张略带傲慢的脸上绽开了笑容，露出雪白的牙齿，身上的红衫随风撩摆，身后是栅栏围成的圆形村落和七七八八的土屋。
马赛人是东非的一支游牧民族，人口约30多万。他们的祖先是北非的游牧民族，几百年前他们赶着牛群南下寻找水源，其中一部走到这里。如今，马赛人仍保持传统的生活方式，终年流动放牧，以牛羊肉、乳为食。
一位像长老的男人伸出了长长的手，向我们每人要了20美元，这是进入马赛村庄必须付的资费。旋即，一群男子高声吟唱，嗓音在高亢辽远中略带低沉粗犷。伴随歌声，他们围成圆圈或列成一排，边歌边舞。冷不丁一个个又呼呼地原地向上跳跃，身姿轻盈而弹速极快，弹跳极高。原来，腾空跳跃是他们传统舞蹈的标志性动作。马赛人生活在草原，需要时常跳起来观望动物，久而久之，跳高就由生活融入到舞蹈里。即便是部落之间发生冲突，为了减少流血，也用跳高来比拼高下，后来这种原地起跳的舞蹈就叫“战舞”。
“战舞”是马赛男人宣泄、展示或娱乐的一种方式。更为严酷的方式是马赛男人在14岁以后，就要让他们独自进入丛林，学习部落风俗并锻炼勇气、体力和耐力，马赛武士就是以这些特征闻名于世的。当然，身为马赛男人还是有幸福指数很高的待遇，部落盛行一夫多妻制，娶亲则是用牲畜做聘礼。 说到牲畜，我们走进村庄，地上深一脚浅一脚的全是牛粪，竟没有一寸净土，踩着的只有新粪和旧粪之分。牛是马赛人最大的财富，他们白天放牧，晚上将牛群赶回村落的栅栏内，点上篝火，驱吓狮子，昼夜守护。马赛人的饮料是牛血，口干了他们就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，一切取之天然。不仅如此，我看见建筑材料也全是直接取自大自然的东西：用带刺的藤条围成栅栏，用树枝作房屋的骨架，用泥土与牛粪敷墙，屋顶盖的是茅草。
我们钻进狭小的屋子，闷热黑暗的室内气味难闻，看不到任何家俱，仅有锅和水桶等物件，比我探访过的尼泊尔南部的塔鲁族还要原始，仿若是“山顶洞人”。男主人拿出一串兽骨做成的饰物向我兜售，其做功不拙，10美元一只。我们对这些饰品兴趣不大，一边回答“不，谢谢”，一边迅速退出房间。
马赛人收取每人20美元的入村费，这样的举动虽然有了功利的意味，但他们以谦卑虔敬的灵魂，不狩猎不食野生动物，与自然生态相依相存的生活方式，却给我们上了深刻的一课。与天地万物为一体的知行，是原住民马赛人的“生态智慧”。
人物、部落、风情、民俗，在顾盼之间，都漫不经意地摄入我的相机，植入我的大脑，令你对这些新奇繁丽的人生风景，不得不怦然心动。人类的文化史，或者说文化的多样性和丰富性，不是大师和经典作品的无序联结，而是无数像马赛这样的民族，在阳光下、山坡上、土屋前欢乐永恒的载舞吟唱。
马赛人的饮料是牛血，口干了他们就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，一切取之天然。
树顶旅馆
自然和传奇，造就了这里的“智慧”
在去阿布戴尔树顶旅馆的路上，有两个影像挥之不去。一是从热气球上俯瞰马赛马拉大草原，广袤、壮美而丰绕，至远处与天接壤，天地一色，令人胸怀始开；二是在那库鲁湖观赏火烈鸟，成百上千只火烈鸟振翅起舞，与雾霭落辉、湖光山影相映成趣，教人叹服不已。
进入肯尼亚中部高原不多时，阿布戴尔国家公园就到了，我们丢下大行李，轻装直奔树顶旅馆。接待我们的工作人员一身猎装，其中一人还手持猎枪于前面引路。刹那间，一股浓浓的殖民时代英国贵族的生活氛围扑面而来。
树顶旅馆终于在一片天然草场中出现了，这是一座20多米高的三层木质结构建筑，搭在数十根粗大的树干上，外面裹着树皮，远远看去，颇有英国小说《呼啸山庄》建筑的意境。这里是以闲适方式观赏野生动物的绝佳地方，广告上有这样的噱头：“住在这里如果晚上看不到犀牛的话，只收一半的房费。”
进房间，有两张窄床，空间狭小。稍事安顿，我们在二楼的酒吧落坐，要了一杯浓度和温度恰到好处的肯尼亚咖啡，慢慢品着。窗外是一大片沼泽地，微风偶尔吹来几声鸟鸣，更显四周的寂静。不时有动物出没，或舔食沼泽地上的盐土，或从楼底随意穿行。看见稀有或乖巧点的动物，我们又举起相机，有一张无一张地拍着，轻松而惬意。在马赛马拉，我们是乘汽车颠簸着四处寻找动物，所看到的动物往往相距甚远。而此刻，我们却可以一边喝咖啡，一边凭窗眺望，静静地欣赏近在咫尺的动物。
当然，树顶旅馆更盎然的诗意来自于历久弥新的传奇。1952年英国伊丽莎白公主访问肯尼亚时曾下榻此地，当晚其父乔治六世突然去世，英国王室当即宣布伊丽莎白公主继位。翌日清晨，伊丽莎白下树返回伦敦登基。“上树公主，下树女王”，成为一段佳话，树顶旅馆也因此一夜成名。
晚餐时间到了，我们坐在铺着雪白桌布的木质长条桌两旁，享受正宗的英式西餐，土豆浓汤、蔬菜沙拉、薯烩鱼肉、明治牛排、冬至布丁，一道道美味都按标准程序送上，服务到位。因树顶旅馆禁止生火，所有菜肴都从山下做好送来，用微波炉加热，味道却丝毫没受影响。更有暗暗的橘色灯光，把浪漫温馨的晚餐气氛推向极致。
夜半回房躺下，迷迷糊糊中过道有脚步声响起，起身贴窗一看，又有三两只大象从楼下缓缓踱过。
“上树公主，下树女王”，成为一段佳话，树顶旅馆也因此一夜成名。