乡愁乡恋似乎很凝重，却可能真实地体现为一片田地、一处老院、一棵树、一方井台，或者是一缕缕升起的炊烟。人们更常把浓重的乡愁乡恋寄托在儿时的某些食物身上，因为让它们来承载最具象最亲切。那么，那些年里母亲亲手烙出的米面黄儿便是之一。
　　每年腊月，一祭过灶王爷，母亲便开始忙乎摊黄儿和蒸馍的事儿了。
　　摊米面黄儿，本应该是小米面粉做原料，可那些年母亲用的几乎全是玉米面，最多在玉米面里少加一点儿小米面，毕竟小米太金贵。而今天人们做黄儿时米面用得更多，玉米面却加得少了，也许还会加入些白面和食用色素之类的东西，是为了做出来好看一点。
　　玉米面放在大盆里加水搅拌后，放热炕头上用被子蒙盖好，经过一夜的发酵，再搅拌成均匀的糊状。炭火上放铁鏊子或铝鏊子，母亲切一节萝卜或茴子白梆子用来抹浮油。萝卜蘸一下胡麻油在鏊子上抹两三圈儿，舀两勺面糊浇上去，薄薄地轻轻摊开。十几秒后，胡麻油散发的香味夹杂着米面的新鲜糯香，一阵阵侵入鼻腔，一块金黄色的黄儿便成了。同时黄儿饼子上满满地散布着均匀的小孔，如同用纤细的竹签扎下一般精致，更让人食欲大增。
　　而爹曾经告诉我，这金属鍪子，在古代某个时候可不是家家户户都有，是有限制的，出于战乱和统治的原因。母亲摊黄儿时，父亲总嘿嘿地笑着，每次都要重复他那个讲了千万遍的，却一点儿也不像谜语的那个谜语：新媳妇儿圆脸儿，可惜长满麻子眼儿。我们便不想吃黄儿了，母亲便唠叨责备父亲个没完。我外出求学离家时，母亲会包几张金黄色的黄儿，塞在我的书包里，说宏子，咱们图个平平安安圆圆满满，我便发誓定不负他们。
　　黄儿的另一面儿烙成了褐黄色，煞是好看诱人。母亲的双手在不停忙碌，摊好的黄儿，用铁铲挑起一半儿，折叠，再一张张摞起来，如同一座琥珀色的千层塔饼。而刚刚烙出的几张是断然不会被摞起来的，它们只会被我和姐姐妹妹弟弟很快吃掉，吃得狼吞虎咽。
　　摊黄儿可不是一兩个钟头的事儿，母亲守在那个如半个水瓮大小的瓷缸旁边，从凌晨5点多开始，一直做到下午3点多钟。母亲像一枚陀螺，没有人用小鞭儿抽打，却在不停地转动着，转动着，一直转到今天。
　　黄儿现吃当然是最好，但腊月里母亲会把推好的黄儿，与蒸好的馍，一都存放在厢房的一口大缸中，像一块块冰冻起来的铜片，以备正月、二月、至春末全家人都有东西可吃。黄儿也可以馏着吃，特别的糯润筋道。冰冻后的黄儿取出后直接吃，便如同那年代里呼市的大雪糕，布满冰渣儿的黄儿蘸一点冷水马上吃，是又一种风味儿，绝不亚于现在大夏天里年轻人们吃的冰沙、冰融的味道！
　　如今我依然爱吃黄儿，可母亲的手脚和腰身却再也不能摊出那么多的黄儿。我不会摊黄儿，我只能把金灿灿的黄儿从超市带给母亲时，母亲便已很髙兴，母亲腼腆地笑着，说妈到底还是爱吃这一口。手拿香甜的黄儿欲下咽，我却总觉得缺少了些什么。一说吃黄儿便想到了母亲，一和母亲聊天便一定会聊到那时候的摊黄儿。摊黄儿不仅仅是关乎饱腹，也关乎一个年代，一个人、两个人或几个人，更关乎那些艰难度过的日日夜夜，和一个总想着找东西吃的孩子……
　　我们这一代人，对那些往日的一些吃食充满了怀念，更会奉上一份敬畏和虔诚，时时无法释怀。然而即使岁月不老，人终究也会老去，只留下了怀念，其实祭奠这一份感情也不必要那么地愁肠百转黯然神伤，不一定需要太复杂太沉重，我们，只需要记住，那一缕缕浓香的味道究竟源自何处。