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言及腾冲，下意识的印象便是那飘渺且不可考的遥远。大旅行家徐霞客曾言腾冲是“极边第一城”，在中原腹地臆想，边疆已是久远而蛮荒的了，这彩云之南更南的“极边”，又是如何深藏大山、在草木深色里万古如同的？
若目光有触感，初见腾冲，触目是丝绸的柔滑与清澈，莽莽青山着实青得透彻，将精致的小城拥在臂弯，干净而清明。人生若只如初见，我霎间便爱上了这里温婉纯净的景色。
煦风卷来一股股潮湿，让人以为是江南，但江南却无如此的大山：迥异于中原，不同于欧洲，亦有别于近邻那林立的雪峰。腾冲的山不是嶙峋且骄傲的，虽有着壮实的肌肉与筋骨，却矜持着静若处子的温敛，也正是这山用柔肌弱骨挑起了钢铁的脊梁，将入侵的日军彻底埋葬。
细食腾冲在地味
同样令我们的视野焕然一新的，正是途家斯维登度假别墅（恒益御景温泉）本身。位于腾冲县腾越镇华严路北延长线，高黎贡国际旅游城，是一个以异国风情与当地民族文化相融合为主要元素的原生态别墅群。每栋别墅的空间都巧妙地利用朝向采光很自然地形成了明暗相谐的气氛，灯光的设计和家具用料都有不小的区别，以此来应对不同人对于空间机能的需求——对睡眠空间更专注的人，可以选择卧室自然采光比较少的房间，而喜欢在床上活动的人，选择卧室朝南的房间无疑更理想。每个房间都好像有着自身的性格，旅居者与房间的相处就如同是对自我性格的再发现。每栋别墅都配备了室外温泉泡池，夜晚泡着温泉，呼吸着腾冲的好空气，仰望着低星空，繁星如同在眼前铺陈开来，人完全地融入了大自然中，事实上，这是整个酒店所致力于带来的那种度假的方式：在与自然的亲密相处中解放自我。在这里完全是以一种居家的自在感带出，它让人很享受停留在室内的一切时间，那种合理而真实的自然感。我最喜欢的一处细节，就是起居室有专门的茶水间，像一个小小料理区的操作台，让人很方便地沏茶、煮咖啡、洗水果，总是有居家之感，不拘谨、不疏离，很多酒店的空间是硬性的存在，而途家斯维登度假别墅，更像是软性的包裹，人如同太极的柔和，收放自如。住在里面，就更不愿意出门。
途家别墅为客人定制了很多体验腾冲的项目，在“做一回腾冲客”的主旨下，你可以选择做一天和顺人、当一回火山汉子……不过当你非常享受房间带来的休养之乐趣时，你可以选择不做选择，除了吃。在腾冲有许多非常不错的餐厅可以选择，当地菜为主的云南菜在口味上都令人满意，胜在食材新鲜，调味讲究，从花样上来说并算不繁多，倒是食材的选择多，入菜的绿叶植物尤其有信手拈来的感觉，而猪肉、牛肉多为各种小炒，冷菜则是加各种调料的酸辣凉拌为多，鱼类多是清蒸、红烧、火炖。要说地方特色，稀豆粉是一个，腾冲大救驾也算一个，前者是豌豆粉制成糊状，加酱油、姜水、辣椒、芫荽等调料搅拌舀着吃，是腾冲人最传统的早餐。大救驾其实就是炒饵块，将三角形的饵块与鸡蛋、番茄、辣椒、白菜（或菠菜）等同炒，有的会加入肉片，卖相非常家常，颜色是黄白红绿搭配，算是一道主食，很多人中午就着一份大救驾就可以果腹了。而这道其貌不扬的土菜在口味上却让人胃口大开，饵块薄，入味，吃起来没有那么湿，略带点脆感，混搭的蔬菜赋予了清香，确实是在腾冲多日百吃不厌的菜，想想也是，这么多年流传下来，自然有它的魅力在。
云涌吉祥，风吹和顺古镇
有儒，有商，有耕，也有田园牧歌般浣衣的女子。闭上眼，端一杯随便什么饮料，倚着二楼的栏杆，阳光明媚，这便是和顺了。
和顺深得徽派建筑之神韵，乡间总有半缕江南的痕迹：粉墙黛瓦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下……可惜我尚未断肠，不曾到过远在云端的天涯。腾冲一线自古便是茶马古道的起点，山峰壁立，桑陌农田，曾有多少商队摇着铃儿，沿着古老的驿道去往天边？
站在古镇口，一条小路带着凸凹的车辙马印，缓慢而坚定地伸向远方，群山麓影，两侧是翻如波浪的稻田，恍若有稻香之风卷带驼铃叮当，萦然以古老之名。煌煌千古之下，有多少祖辈曾如仪式般悲壮地从这里踏上通往天边的古道，或带着倦尘满载而归，或葬身山岭天灾之中……岁月将点滴积累、风化悲欢，酿成了这里独有的马帮情怀。
“砍柴莫砍紫葛藤，嫁人莫嫁赶马人，大年三十讨媳妇，初一初二又出门。”听一曲云南民谣，仿佛站在时间的尽头，只见一个男人勒着马，温柔地对新婚妻子笑笑，便将身影消逝在巷尾的拐角……千年来，青山与古镇默默地注视着这温馨而残酷的画面反复上演，究竟是何等的韧性，才能承载如此的从容？
这里有一种神奇的魔力，历史深埋在古镇的肌理中，在不经意间渗透出时光的参差，令人不知身在哪朝哪代。我看见，一匹老马悠然地在青石板上和着节奏踢踏，走上那条幻想的小路；墙角的老嬷手端咖啡，蒸腾的却是一本流行的小说……这里疯狂而宁静，犹如一首狂想诗不及结尾，令人期待最后的押韵。但这是诗人与时间的工作，阳光正好，我已懒得去想太多。
沿河而走，每隔一段就有一座江南韵味的“洗衣亭”。相传是当年“走夷方”的男人们为留在家中操劳家事的女人修建，为她们遮风挡雨的。一方小亭，600年的温情厚重无言。阳光将木柱晒得发暖，触手甚至有些微烫。远处正有女子三三两两结伴而来，走入不远处另一座亭子，说说笑笑，浣衣洗菜。
好个腾越州，十山九无头
民谚有云：“好个腾越州，十山九无头。”相传侵华日军来到此地，见山形无头酷似东京胜景，故称其为“小富士山”。富士山是白雪与樱花的传奇，而这里仅有纯粹来自远古的威严，终于合乎我对极边洪荒的臆想。据称此地有火山97座，其中火山口保持完好的有23座。
火山与温泉向来共生，腾冲的温泉也是极具特色。众所周知，温泉含有对人体有益的微量元素，当地老百姓将鸡蛋、红薯放入温泉，煮熟出售，颇有一番老天爷亲自下厨的味道。这个能煮鸡蛋的地方名为“大滚锅”，完全名副其实，据说水温高达97℃，连鸭子都能给煮熟了。
这里四季如春，正好可以在傍晚时分体验一下“春寒赐浴”。方触水面，一种难以名状的刺激感从脚趾延伸到全身，旋即便觉春寒料峭。身浸其间，除了温度，似乎感觉不到水的存在，有如轻纱包裹轻抚肌肤的每一寸，酸麻感从骨缝间渗出，懒懒倚着岸边温润的滑石，透过水雾氤氲能看到远处火山上岩浆流动。那是大空山，灯火从火山口直泻而下，顶头是无尽的黑夜。
笔墨相融入住遇见
离开腾冲和顺古镇，疾行至丽江，同行友人带领来到文笔山入住途家遇见别墅，在这里可以一览远近风光，尤可远眺云遮雾绕的玉龙雪山。还可以坐在别墅大大的落地窗前，外面就是蓝天白云，湖水可以看到湖面上的日出日落，就这样喝茶，发呆，想心事……
文笔山作为丽江文脉之所在，挺拔俊秀，直冲云霄，宛如一枝擎天巨笔，与北向玉龙雪山遥相呼应，各领风骚。文笔山脚依傍文笔海，色如翡翠，犹如一池荡漾碧墨，山中有水，水中映山，“笔”与“墨”浑然一体，相得益彰。
如果你只是慕名到此一游，途家遇见别墅倒是可以住一住，山中松杉密林，山茶飘香，溪水潺潺，古寺掩映其间，亭台楼阁错落有致。我们在这里远眺，丽江风光尽收眼底，古老的纳西族村落散落在青山下，透出历史的沧桑和久远。
文笔峰的最好写照——文笔碧霄翔。峰常绚彩何须梦，天字书云为纪祥。列层岫峦皆几案，行云流水尽文章。巨灵千载题春雪，始信如椽出大方。
玉龙雪山声名远播，但知道丽江文笔山的人相对不多。正所谓山外有山，玉龙雪山与文笔山一北一南，玉龙雪山以自然景观著称，而文笔山则以人文景观闻名。这里游客不多，更多的是丽江本地人周末来此远足探幽、休闲、朝拜。
若目光有触感，初见腾冲，触目是丝绸的柔滑与清澈，莽莽青山着实青得透彻，将精致的小城拥在臂弯，干净而清明。人生若只如初见，我霎间便爱上了这里温婉纯净的景色。
煦风卷来一股股潮湿，让人以为是江南，但江南却无如此的大山：迥异于中原，不同于欧洲，亦有别于近邻那林立的雪峰。腾冲的山不是嶙峋且骄傲的，虽有着壮实的肌肉与筋骨，却矜持着静若处子的温敛，也正是这山用柔肌弱骨挑起了钢铁的脊梁，将入侵的日军彻底埋葬。
细食腾冲在地味
同样令我们的视野焕然一新的，正是途家斯维登度假别墅（恒益御景温泉）本身。位于腾冲县腾越镇华严路北延长线，高黎贡国际旅游城，是一个以异国风情与当地民族文化相融合为主要元素的原生态别墅群。每栋别墅的空间都巧妙地利用朝向采光很自然地形成了明暗相谐的气氛，灯光的设计和家具用料都有不小的区别，以此来应对不同人对于空间机能的需求——对睡眠空间更专注的人，可以选择卧室自然采光比较少的房间，而喜欢在床上活动的人，选择卧室朝南的房间无疑更理想。每个房间都好像有着自身的性格，旅居者与房间的相处就如同是对自我性格的再发现。每栋别墅都配备了室外温泉泡池，夜晚泡着温泉，呼吸着腾冲的好空气，仰望着低星空，繁星如同在眼前铺陈开来，人完全地融入了大自然中，事实上，这是整个酒店所致力于带来的那种度假的方式：在与自然的亲密相处中解放自我。在这里完全是以一种居家的自在感带出，它让人很享受停留在室内的一切时间，那种合理而真实的自然感。我最喜欢的一处细节，就是起居室有专门的茶水间，像一个小小料理区的操作台，让人很方便地沏茶、煮咖啡、洗水果，总是有居家之感，不拘谨、不疏离，很多酒店的空间是硬性的存在，而途家斯维登度假别墅，更像是软性的包裹，人如同太极的柔和，收放自如。住在里面，就更不愿意出门。
途家别墅为客人定制了很多体验腾冲的项目，在“做一回腾冲客”的主旨下，你可以选择做一天和顺人、当一回火山汉子……不过当你非常享受房间带来的休养之乐趣时，你可以选择不做选择，除了吃。在腾冲有许多非常不错的餐厅可以选择，当地菜为主的云南菜在口味上都令人满意，胜在食材新鲜，调味讲究，从花样上来说并算不繁多，倒是食材的选择多，入菜的绿叶植物尤其有信手拈来的感觉，而猪肉、牛肉多为各种小炒，冷菜则是加各种调料的酸辣凉拌为多，鱼类多是清蒸、红烧、火炖。要说地方特色，稀豆粉是一个，腾冲大救驾也算一个，前者是豌豆粉制成糊状，加酱油、姜水、辣椒、芫荽等调料搅拌舀着吃，是腾冲人最传统的早餐。大救驾其实就是炒饵块，将三角形的饵块与鸡蛋、番茄、辣椒、白菜（或菠菜）等同炒，有的会加入肉片，卖相非常家常，颜色是黄白红绿搭配，算是一道主食，很多人中午就着一份大救驾就可以果腹了。而这道其貌不扬的土菜在口味上却让人胃口大开，饵块薄，入味，吃起来没有那么湿，略带点脆感，混搭的蔬菜赋予了清香，确实是在腾冲多日百吃不厌的菜，想想也是，这么多年流传下来，自然有它的魅力在。
云涌吉祥，风吹和顺古镇
有儒，有商，有耕，也有田园牧歌般浣衣的女子。闭上眼，端一杯随便什么饮料，倚着二楼的栏杆，阳光明媚，这便是和顺了。
和顺深得徽派建筑之神韵，乡间总有半缕江南的痕迹：粉墙黛瓦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下……可惜我尚未断肠，不曾到过远在云端的天涯。腾冲一线自古便是茶马古道的起点，山峰壁立，桑陌农田，曾有多少商队摇着铃儿，沿着古老的驿道去往天边？
站在古镇口，一条小路带着凸凹的车辙马印，缓慢而坚定地伸向远方，群山麓影，两侧是翻如波浪的稻田，恍若有稻香之风卷带驼铃叮当，萦然以古老之名。煌煌千古之下，有多少祖辈曾如仪式般悲壮地从这里踏上通往天边的古道，或带着倦尘满载而归，或葬身山岭天灾之中……岁月将点滴积累、风化悲欢，酿成了这里独有的马帮情怀。
“砍柴莫砍紫葛藤，嫁人莫嫁赶马人，大年三十讨媳妇，初一初二又出门。”听一曲云南民谣，仿佛站在时间的尽头，只见一个男人勒着马，温柔地对新婚妻子笑笑，便将身影消逝在巷尾的拐角……千年来，青山与古镇默默地注视着这温馨而残酷的画面反复上演，究竟是何等的韧性，才能承载如此的从容？
这里有一种神奇的魔力，历史深埋在古镇的肌理中，在不经意间渗透出时光的参差，令人不知身在哪朝哪代。我看见，一匹老马悠然地在青石板上和着节奏踢踏，走上那条幻想的小路；墙角的老嬷手端咖啡，蒸腾的却是一本流行的小说……这里疯狂而宁静，犹如一首狂想诗不及结尾，令人期待最后的押韵。但这是诗人与时间的工作，阳光正好，我已懒得去想太多。
沿河而走，每隔一段就有一座江南韵味的“洗衣亭”。相传是当年“走夷方”的男人们为留在家中操劳家事的女人修建，为她们遮风挡雨的。一方小亭，600年的温情厚重无言。阳光将木柱晒得发暖，触手甚至有些微烫。远处正有女子三三两两结伴而来，走入不远处另一座亭子，说说笑笑，浣衣洗菜。
好个腾越州，十山九无头
民谚有云：“好个腾越州，十山九无头。”相传侵华日军来到此地，见山形无头酷似东京胜景，故称其为“小富士山”。富士山是白雪与樱花的传奇，而这里仅有纯粹来自远古的威严，终于合乎我对极边洪荒的臆想。据称此地有火山97座，其中火山口保持完好的有23座。
火山与温泉向来共生，腾冲的温泉也是极具特色。众所周知，温泉含有对人体有益的微量元素，当地老百姓将鸡蛋、红薯放入温泉，煮熟出售，颇有一番老天爷亲自下厨的味道。这个能煮鸡蛋的地方名为“大滚锅”，完全名副其实，据说水温高达97℃，连鸭子都能给煮熟了。
这里四季如春，正好可以在傍晚时分体验一下“春寒赐浴”。方触水面，一种难以名状的刺激感从脚趾延伸到全身，旋即便觉春寒料峭。身浸其间，除了温度，似乎感觉不到水的存在，有如轻纱包裹轻抚肌肤的每一寸，酸麻感从骨缝间渗出，懒懒倚着岸边温润的滑石，透过水雾氤氲能看到远处火山上岩浆流动。那是大空山，灯火从火山口直泻而下，顶头是无尽的黑夜。
笔墨相融入住遇见
离开腾冲和顺古镇，疾行至丽江，同行友人带领来到文笔山入住途家遇见别墅，在这里可以一览远近风光，尤可远眺云遮雾绕的玉龙雪山。还可以坐在别墅大大的落地窗前，外面就是蓝天白云，湖水可以看到湖面上的日出日落，就这样喝茶，发呆，想心事……
文笔山作为丽江文脉之所在，挺拔俊秀，直冲云霄，宛如一枝擎天巨笔，与北向玉龙雪山遥相呼应，各领风骚。文笔山脚依傍文笔海，色如翡翠，犹如一池荡漾碧墨，山中有水，水中映山，“笔”与“墨”浑然一体，相得益彰。
如果你只是慕名到此一游，途家遇见别墅倒是可以住一住，山中松杉密林，山茶飘香，溪水潺潺，古寺掩映其间，亭台楼阁错落有致。我们在这里远眺，丽江风光尽收眼底，古老的纳西族村落散落在青山下，透出历史的沧桑和久远。
文笔峰的最好写照——文笔碧霄翔。峰常绚彩何须梦，天字书云为纪祥。列层岫峦皆几案，行云流水尽文章。巨灵千载题春雪，始信如椽出大方。
玉龙雪山声名远播，但知道丽江文笔山的人相对不多。正所谓山外有山，玉龙雪山与文笔山一北一南，玉龙雪山以自然景观著称，而文笔山则以人文景观闻名。这里游客不多，更多的是丽江本地人周末来此远足探幽、休闲、朝拜。