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繁花似锦百木成林
在时尚秀场上，植物印花从来就不会缺少。作为一个历久弥新的元素，会否流行根本无需被细致讨论，因为其早已被列入每—季的基础元素。作为观众最直观的认知，印花往往是设计师灵感的最直接体现。从抽象到具象，大范畴到特定物，不论是繁花似锦还是百木成林，这些美妙的印花在吸引观众目光的同时，也展现出其中蕴涵的灵性，为色彩斑斓的时尚圈增添了细腻而艺术化的一笔。
说到植物印花，这两季以来最火的非Givenchy的玫瑰花莫属。在Givenchy还没有正式打算摆脱街头风的时候，Riccardo Tisci选择的这个印花对于品牌来说的确是恰如其分。其实在更早之前就已经有Supreme用类似的繁花印花打开了街头风的潮流市场，这也证明这种直接的印花本身就符合现今“花样少年”的趋势。除了鲜艳颜色的对撞，繁复且大面积的印花自然也是展现个性与大胆的利器，因此这一季的衬衫会瞬间卖到脱销也是再正常不过了。而在此之前，Givenchy就已经推出过好几种不同的花朵印花，同样也是席卷了一阵潮流，不得不说Riccardo Tisci在掌握年轻人和街头风的设计方面的确是如鱼得水。他最大的本事就是让时尚变得更为浅显、更为直白，但丝毫不浅薄。尽管有不少人都曾批评他对Givenchy这个历史悠久的法国品牌进行的街头化的转变，但事实证明这不过是Riccard0将品牌的知名度与销量推的更广的小招数而已。从2005年他加入GjVenchy开始直到现在，Riccardo通过Givenchy高定秀上那些细节精致，美轮美奂而又透着魔幻力量的作品早就证明了自己的实力并获得大家的肯定。相比Givenchy偏向街头化的设计，一向以高雅、奢华著称的Valentino对于植物印花的运用显然更加艺术化。不论是创始人Valentin0 Garavanl老先生还是现在接手的双人设计师Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli，品牌文化骨子里的那种考究、精致、由细节而打造出的奢华丝毫都没有减少，并且两位设计师还在灵气这一方面下了功夫，让穿Valentino的女人可以在女里、仙子、精灵之间自如的转换。2013秋冬的女装大秀上，两位设计师将花朵的印花与类似羊绒、皮草、丝绸、蕾丝这样的高级面料结合，配合手工刺绣、珍珠和金线，还有Valentino式轮廓的长裙打造了一场奢华、精美绝伦的花园盛宴。除了花朵之外，绿叶植物的印花也在运用范畴之中。2014春夏的高定大秀上，两位设计师让动物与植物两种元素互相配合，通过精致的双面刺绣与颇有质感的薄羊绒面料相结合，在奢华文艺的花园之后又为所有的观众呈现出了一座充满灵性的森林。
如果说Riccardo Tisci把花朵做得街头，Mada和Pier把花朵做得艺术，那么Kris van Assche和只af Simons这两位Dior的男女装“双煞”则完美地诠释了怎么把花朵做的文艺且清新。先说Kris van Assche，在接手了被Hedi Slimane彻底改造的Dior Homme后丝毫没有胆怯，显然还有自己的办法，他并没有大刀阔斧的把那个树立了“要么瘦到可以穿Dio rHomme，要么就是胖”这样一个形象的品牌彻头彻尾的改掉，而是在剪裁上延续Hedi的风格，同时又在外套的面料、印花等更直观的视觉效果上下功夫。事实证明他做得也得心应手，2014秋冬男装大秀上，他精准地选择了淡雅而清新的铃兰作为主要元素，结合细密的白色竖条纹，把模特们全部打造成了高高瘦瘦，既性感又文艺的现代俊美吸血鬼。理所当然，整场秀赢得了一片叫好声。
再说Raf Simons接手的Dior女装——与Kris van Assche面临差不多的情况，尽管他和John Galliano之间隔了几季，但刚接手时也没少被放在一起比较。John Galliano在位时期把Dior完全变为大显自己本领的舞台，每一场秀都精彩绝伦的如同一场歌剧。而Raf Simons用201 3春夏高定大秀向所有人展示了他的Dior——一种更偏向Dior品牌本身的气息，加上设计中蕴涵着的简约、冷洌、现代。同时，他也向观众展示了对于花朵的热爱。各种粉嫩的小碎花都被Raf Simons作为点缀缝制在线条线条干练、颜色干净的裙子上。虽然被有些人诟病有密集物体恐惧症的感觉，但对花朵从来就没有抵抗力的女性们无不对着屏幕懂憬自己穿上这些美妙的高定长裙的模样。
一花一世一草一界
除了印花，不少植物的廓型也因能够呈现所需要的不同效果而被例如Issey Miyake这样擅长轮廓概念的设计师选中。灵感来自于植物的廓形能呈现的感觉往往更抽象，莲花的轮廓细枝高雅，若参考其为轮廓则能展现出淡雅清幽的效果；郁金香饱满圆润，轮廓以其为参考则能帮助设计师很好的在大廓形概念上下功夫……除此之外，还有一些服装廓形的灵感并不一定来自于真实植物，但却形似植物并以之命名，说到这里不得不提的便是时装史上了不起的设计师之一：Charles James。
很多人知道这位设计师可能因为今年的Met Gala的Dress Codes是以他的名字命名。作为最出色的的礼服设计大师之一，Charles James代表性的作品之一便是“四叶草裙”。这条“四ate-裙”能够被制造出来完全是因为Charles James早年设计帽子的经历，这使他对尼龙网、鱼骨、马鬃、硬衬等各种材料的使用十分熟悉，之所以不用裙撑就能形成四叶草型的轮廓，正是靠这些材料在内部的支撑力而达到的。作为“美国第一的高级定制礼服设计师”，Charles James喜欢也擅长使用较为厚重的绸缎布料，并与他一直很感兴趣的雕塑、建筑等概念结合。这条“四叶草裙”正完美的体现了这位时尚设计大师对建筑空间的追求。
说完草，再来说说花。即使是在今日，也完全可以断言John Galliano一定会是时装史上不可缺少且浓墨重彩的一笔，他将人们对于“浮夸”这个词的概念一次又一次的刷新。对于能设计出这些引人注目又谋杀菲林的作品的设计师来说，花显然是不 能缺少的元素。Dior 2010秋冬高级定制系列的灵感正是取自于Christian Dior 1953年春夏系列。John Galllano将郁金香、罂粟、葡萄藤、兰花等多种花卉结合，或是轻薄的雪纺纱与乌干纱，或是厚重的绸缎与塔夫绸，然后直接在长裙上“开”出一朵朵美妙的花来。而模特头上花束一般的头饰则来自于帽子大师Stephen Jones之手。如果说那些“郁金香裙”的灵感还来自于Dior老先生，那么水仙花倒置轮廓的长裙则完全是John Galliano靠自己的过人本领天马行空而成。据说John Gall‘lano曾花一个小时来观察鹦鹉郁金香花色的细微变化，这也就不难理解为什么这场秀对于色彩的运用会如此美轮美奂。在这场赞誉万物生灵的大秀结束之后，他说：“大自然就是我所有灵感的源泉”。
相比欧美设计师在植物方面直白的运用，日本设计师在呈现花朵这一主题上则是完美的尊崇了日本文化里的清幽与淡泊，用极为隐晦的方式展现出繁花之美。比如Issey Miyake 201 2年春夏大秀，这是设计师Y0shiyuki Miyamae在经历了十年的设计耕耘后，初掌三宅一生品牌的首秀。花朵图案的紧身衣上详细描述了花朵从发芽到含苞再到盛放的过程，并以此作为对女性一生的暗喻。宫前义之还在秀场笔记中将所有的细节罗列出来，用以强调这一概念的复杂性，比如“接缝使用抽纱法以表现出叶子的纹理”等。不仅如此，模特头上的花瓣状头饰、服装上象征花苞绽放的开缝，以及胸前的装饰配合粉色与枸杞色、亮黄色等炫目的颜色，完美的呈现了一朵花盛放的概念，并抽象的表达了盛放所需要的能量。整场秀从头至尾都深深地蕴涵着朴素古老的人文主义，而这正是三宅一生品牌的精髓所在。
百花缭乱 返璞归真
服装能够呈现出不同质感的美轮美奂的效果，颜色绝对是其中不可缺少的一部分。而用植物本身自带的色素为布料扎染是一件拥有悠久历史的事情。扎染起源于中国，从秦汉时期开始，到南北朝时期扎染制品被广泛用于妇女的穿着，再到盛唐时期扎染技术传入日本，之后日式扎染在基于中国扎染的基础上也逐渐的发展出自己的派别与路数。扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料则来自苍山上生长的天然植物所制成的溶液，比如板蓝根。通常用植物进行扎染的衣物不易褪色，且颜色自然而靓丽。一些品牌往往会选择在早春度假、春夏成衣和春夏高定系列中推出扎染手法结合的、有鲜艳色彩的时装。如果说印花与轮廓是植物在灵感方面带给人们的抽象贡献，那么扎染与面料则是其在实际方面的体现。
Alberta Ferretti对色彩是出了名的热爱，在很多季的作品里，我们都可以看到他在色彩方面得心应手的运用。2015的早春度假系列中，Alberta Ferretti通过扎染手法将轻盈的雪纺纱配以艳紫、紫罗兰、柠檬黄、浅酒红等颜色，还有花卉刺绣的工艺互相结合，将春夏时节应有的浪漫和女性的艳丽多彩营造得淋漓尽致。而在2012年的春夏大秀上，Alberta Ferretti又改换较为浅淡的素色，通过缝制棕榈状印花将人们引入丛林世界，在迎合原始图案大行其道的时尚潮流的同时，叉通过类似马来西亚或是印尼人民所穿着的Sarong风格，用充满神奇梦幻色彩的薄纱透出女性优美的身形。整场秀先是通过采用凹刻的吊带裙、紫红色薄纱套装搭配黑玉色紧身上衣的薄纱长裙，其打造出的效果被著名时尚评论人Tim Blanks称为“殖民地丛林的天空中迎来了暖昧不明的深夜”，而后Albe rta Ferretti又推出了桃色绉丝紧身套装以及搭配棕色串珠短裙的充满异域风情的卡其色野营衫，还有亚麻色与亚麻丝的风衣，这则被称为“清晨的到来”。一场精彩的大秀结合丰富的色彩，就能完美的呈现出舞台剧、甚至电影般的视觉效果。
在衣料方面，人类很多的衣物面料，其基础也都来自于植物，用不同植物加工成面料的服装从质感、效果方面全都不同。麻布制成的衣物透气凉爽，在日本设计师的剪刀之下呈现出日式独有的禅意美学；而棉布衣物在轮廓、质感方面的可塑性则更多，因此有太多的设计师都依靠棉布做出独一无二的艺术品。衣料，正是服装成立的根本。日本文化中特有的朴实、素雅和淡泊使最简单的棉麻面料在日本极为流行，并经久不衰。而在近代时尚史，特别是在日本设计师方面，说到扎染和对棉麻面料的运用，不得不说的还是之前提过的Issey Miyake。
现任设计师Yoshiyuki Miyamae还未接手三宅一生之前，Dai Fujiwara在品牌2010年的春夏大秀上，将很多国家的民族元素通过印花、廓形、材质等形式凑到了一起，俨然一场民族风的复兴。凯尔特的民族图案、巴基斯坦的神话图腾，还有土耳其的金银丝浮花。藤原大用例如带有浅蓝色镶边和淡黄染色布料的系腰带长大衣配合充满日本民族风情的黑色飘逸长裙为观众们展现了彩色格调下的日本扎染之美。
在对于棉麻一类质地面料的运用方面，要提的则是品牌创始人三宅一生先生本人。曾经有人说过“如果不是三宅一生，褶皱的美感都会被熨斗铲平”。尽管褶皱的面料风格始于上世纪30年代，创始者是制造了“迪佛斯晚装”的西班牙人Mariano--Fortuny，但三宅一生作品里堪称精髓的褶皱与他本人提出的“褶皱理论”依然是时尚史上不可或缺的一笔。三宅一生先生最擅长的就是运用繁复而反复、细密层叠的褶皱来处理在质感上很容易显得单薄甚至简陋的棉麻布料。而这些繁复的“一生褶”并不会让人觉得破坏了平坦面料的美感，或是显得流于表面的做作，相反刚好展现了褶皱魅力的同时又让棉麻布料转换了形式，但从本质上依然呈现出日本设计师们骨子里那种返璞归真的格调。
如同日本美学意识中N提到的“侘寂”，那种简素、静溢、自然、无圣全都被附着于来自大自然的面料本身与其生成的褶皱上。尽管在嗅到大自然无为与随性的气息后，偶尔能感受到一种造作，但正是这种造作反倒成就了“侂寂”之美。不同于时尚与动物的结合那般激烈、热血、杀戮，它的静默来源于植物淡淡的低吟浅唱。如同时尚与植物的关系，“侂寂”之美是人类与自然在美学，甚至哲学问题上无与伦比的精神交流、交融、交替。
在时尚秀场上，植物印花从来就不会缺少。作为一个历久弥新的元素，会否流行根本无需被细致讨论，因为其早已被列入每—季的基础元素。作为观众最直观的认知，印花往往是设计师灵感的最直接体现。从抽象到具象，大范畴到特定物，不论是繁花似锦还是百木成林，这些美妙的印花在吸引观众目光的同时，也展现出其中蕴涵的灵性，为色彩斑斓的时尚圈增添了细腻而艺术化的一笔。
说到植物印花，这两季以来最火的非Givenchy的玫瑰花莫属。在Givenchy还没有正式打算摆脱街头风的时候，Riccardo Tisci选择的这个印花对于品牌来说的确是恰如其分。其实在更早之前就已经有Supreme用类似的繁花印花打开了街头风的潮流市场，这也证明这种直接的印花本身就符合现今“花样少年”的趋势。除了鲜艳颜色的对撞，繁复且大面积的印花自然也是展现个性与大胆的利器，因此这一季的衬衫会瞬间卖到脱销也是再正常不过了。而在此之前，Givenchy就已经推出过好几种不同的花朵印花，同样也是席卷了一阵潮流，不得不说Riccardo Tisci在掌握年轻人和街头风的设计方面的确是如鱼得水。他最大的本事就是让时尚变得更为浅显、更为直白，但丝毫不浅薄。尽管有不少人都曾批评他对Givenchy这个历史悠久的法国品牌进行的街头化的转变，但事实证明这不过是Riccard0将品牌的知名度与销量推的更广的小招数而已。从2005年他加入GjVenchy开始直到现在，Riccardo通过Givenchy高定秀上那些细节精致，美轮美奂而又透着魔幻力量的作品早就证明了自己的实力并获得大家的肯定。相比Givenchy偏向街头化的设计，一向以高雅、奢华著称的Valentino对于植物印花的运用显然更加艺术化。不论是创始人Valentin0 Garavanl老先生还是现在接手的双人设计师Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli，品牌文化骨子里的那种考究、精致、由细节而打造出的奢华丝毫都没有减少，并且两位设计师还在灵气这一方面下了功夫，让穿Valentino的女人可以在女里、仙子、精灵之间自如的转换。2013秋冬的女装大秀上，两位设计师将花朵的印花与类似羊绒、皮草、丝绸、蕾丝这样的高级面料结合，配合手工刺绣、珍珠和金线，还有Valentino式轮廓的长裙打造了一场奢华、精美绝伦的花园盛宴。除了花朵之外，绿叶植物的印花也在运用范畴之中。2014春夏的高定大秀上，两位设计师让动物与植物两种元素互相配合，通过精致的双面刺绣与颇有质感的薄羊绒面料相结合，在奢华文艺的花园之后又为所有的观众呈现出了一座充满灵性的森林。
如果说Riccardo Tisci把花朵做得街头，Mada和Pier把花朵做得艺术，那么Kris van Assche和只af Simons这两位Dior的男女装“双煞”则完美地诠释了怎么把花朵做的文艺且清新。先说Kris van Assche，在接手了被Hedi Slimane彻底改造的Dior Homme后丝毫没有胆怯，显然还有自己的办法，他并没有大刀阔斧的把那个树立了“要么瘦到可以穿Dio rHomme，要么就是胖”这样一个形象的品牌彻头彻尾的改掉，而是在剪裁上延续Hedi的风格，同时又在外套的面料、印花等更直观的视觉效果上下功夫。事实证明他做得也得心应手，2014秋冬男装大秀上，他精准地选择了淡雅而清新的铃兰作为主要元素，结合细密的白色竖条纹，把模特们全部打造成了高高瘦瘦，既性感又文艺的现代俊美吸血鬼。理所当然，整场秀赢得了一片叫好声。
再说Raf Simons接手的Dior女装——与Kris van Assche面临差不多的情况，尽管他和John Galliano之间隔了几季，但刚接手时也没少被放在一起比较。John Galliano在位时期把Dior完全变为大显自己本领的舞台，每一场秀都精彩绝伦的如同一场歌剧。而Raf Simons用201 3春夏高定大秀向所有人展示了他的Dior——一种更偏向Dior品牌本身的气息，加上设计中蕴涵着的简约、冷洌、现代。同时，他也向观众展示了对于花朵的热爱。各种粉嫩的小碎花都被Raf Simons作为点缀缝制在线条线条干练、颜色干净的裙子上。虽然被有些人诟病有密集物体恐惧症的感觉，但对花朵从来就没有抵抗力的女性们无不对着屏幕懂憬自己穿上这些美妙的高定长裙的模样。
一花一世一草一界
除了印花，不少植物的廓型也因能够呈现所需要的不同效果而被例如Issey Miyake这样擅长轮廓概念的设计师选中。灵感来自于植物的廓形能呈现的感觉往往更抽象，莲花的轮廓细枝高雅，若参考其为轮廓则能展现出淡雅清幽的效果；郁金香饱满圆润，轮廓以其为参考则能帮助设计师很好的在大廓形概念上下功夫……除此之外，还有一些服装廓形的灵感并不一定来自于真实植物，但却形似植物并以之命名，说到这里不得不提的便是时装史上了不起的设计师之一：Charles James。
很多人知道这位设计师可能因为今年的Met Gala的Dress Codes是以他的名字命名。作为最出色的的礼服设计大师之一，Charles James代表性的作品之一便是“四叶草裙”。这条“四ate-裙”能够被制造出来完全是因为Charles James早年设计帽子的经历，这使他对尼龙网、鱼骨、马鬃、硬衬等各种材料的使用十分熟悉，之所以不用裙撑就能形成四叶草型的轮廓，正是靠这些材料在内部的支撑力而达到的。作为“美国第一的高级定制礼服设计师”，Charles James喜欢也擅长使用较为厚重的绸缎布料，并与他一直很感兴趣的雕塑、建筑等概念结合。这条“四叶草裙”正完美的体现了这位时尚设计大师对建筑空间的追求。
说完草，再来说说花。即使是在今日，也完全可以断言John Galliano一定会是时装史上不可缺少且浓墨重彩的一笔，他将人们对于“浮夸”这个词的概念一次又一次的刷新。对于能设计出这些引人注目又谋杀菲林的作品的设计师来说，花显然是不 能缺少的元素。Dior 2010秋冬高级定制系列的灵感正是取自于Christian Dior 1953年春夏系列。John Galllano将郁金香、罂粟、葡萄藤、兰花等多种花卉结合，或是轻薄的雪纺纱与乌干纱，或是厚重的绸缎与塔夫绸，然后直接在长裙上“开”出一朵朵美妙的花来。而模特头上花束一般的头饰则来自于帽子大师Stephen Jones之手。如果说那些“郁金香裙”的灵感还来自于Dior老先生，那么水仙花倒置轮廓的长裙则完全是John Galliano靠自己的过人本领天马行空而成。据说John Gall‘lano曾花一个小时来观察鹦鹉郁金香花色的细微变化，这也就不难理解为什么这场秀对于色彩的运用会如此美轮美奂。在这场赞誉万物生灵的大秀结束之后，他说：“大自然就是我所有灵感的源泉”。
相比欧美设计师在植物方面直白的运用，日本设计师在呈现花朵这一主题上则是完美的尊崇了日本文化里的清幽与淡泊，用极为隐晦的方式展现出繁花之美。比如Issey Miyake 201 2年春夏大秀，这是设计师Y0shiyuki Miyamae在经历了十年的设计耕耘后，初掌三宅一生品牌的首秀。花朵图案的紧身衣上详细描述了花朵从发芽到含苞再到盛放的过程，并以此作为对女性一生的暗喻。宫前义之还在秀场笔记中将所有的细节罗列出来，用以强调这一概念的复杂性，比如“接缝使用抽纱法以表现出叶子的纹理”等。不仅如此，模特头上的花瓣状头饰、服装上象征花苞绽放的开缝，以及胸前的装饰配合粉色与枸杞色、亮黄色等炫目的颜色，完美的呈现了一朵花盛放的概念，并抽象的表达了盛放所需要的能量。整场秀从头至尾都深深地蕴涵着朴素古老的人文主义，而这正是三宅一生品牌的精髓所在。
百花缭乱 返璞归真
服装能够呈现出不同质感的美轮美奂的效果，颜色绝对是其中不可缺少的一部分。而用植物本身自带的色素为布料扎染是一件拥有悠久历史的事情。扎染起源于中国，从秦汉时期开始，到南北朝时期扎染制品被广泛用于妇女的穿着，再到盛唐时期扎染技术传入日本，之后日式扎染在基于中国扎染的基础上也逐渐的发展出自己的派别与路数。扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料则来自苍山上生长的天然植物所制成的溶液，比如板蓝根。通常用植物进行扎染的衣物不易褪色，且颜色自然而靓丽。一些品牌往往会选择在早春度假、春夏成衣和春夏高定系列中推出扎染手法结合的、有鲜艳色彩的时装。如果说印花与轮廓是植物在灵感方面带给人们的抽象贡献，那么扎染与面料则是其在实际方面的体现。
Alberta Ferretti对色彩是出了名的热爱，在很多季的作品里，我们都可以看到他在色彩方面得心应手的运用。2015的早春度假系列中，Alberta Ferretti通过扎染手法将轻盈的雪纺纱配以艳紫、紫罗兰、柠檬黄、浅酒红等颜色，还有花卉刺绣的工艺互相结合，将春夏时节应有的浪漫和女性的艳丽多彩营造得淋漓尽致。而在2012年的春夏大秀上，Alberta Ferretti又改换较为浅淡的素色，通过缝制棕榈状印花将人们引入丛林世界，在迎合原始图案大行其道的时尚潮流的同时，叉通过类似马来西亚或是印尼人民所穿着的Sarong风格，用充满神奇梦幻色彩的薄纱透出女性优美的身形。整场秀先是通过采用凹刻的吊带裙、紫红色薄纱套装搭配黑玉色紧身上衣的薄纱长裙，其打造出的效果被著名时尚评论人Tim Blanks称为“殖民地丛林的天空中迎来了暖昧不明的深夜”，而后Albe rta Ferretti又推出了桃色绉丝紧身套装以及搭配棕色串珠短裙的充满异域风情的卡其色野营衫，还有亚麻色与亚麻丝的风衣，这则被称为“清晨的到来”。一场精彩的大秀结合丰富的色彩，就能完美的呈现出舞台剧、甚至电影般的视觉效果。
在衣料方面，人类很多的衣物面料，其基础也都来自于植物，用不同植物加工成面料的服装从质感、效果方面全都不同。麻布制成的衣物透气凉爽，在日本设计师的剪刀之下呈现出日式独有的禅意美学；而棉布衣物在轮廓、质感方面的可塑性则更多，因此有太多的设计师都依靠棉布做出独一无二的艺术品。衣料，正是服装成立的根本。日本文化中特有的朴实、素雅和淡泊使最简单的棉麻面料在日本极为流行，并经久不衰。而在近代时尚史，特别是在日本设计师方面，说到扎染和对棉麻面料的运用，不得不说的还是之前提过的Issey Miyake。
现任设计师Yoshiyuki Miyamae还未接手三宅一生之前，Dai Fujiwara在品牌2010年的春夏大秀上，将很多国家的民族元素通过印花、廓形、材质等形式凑到了一起，俨然一场民族风的复兴。凯尔特的民族图案、巴基斯坦的神话图腾，还有土耳其的金银丝浮花。藤原大用例如带有浅蓝色镶边和淡黄染色布料的系腰带长大衣配合充满日本民族风情的黑色飘逸长裙为观众们展现了彩色格调下的日本扎染之美。
在对于棉麻一类质地面料的运用方面，要提的则是品牌创始人三宅一生先生本人。曾经有人说过“如果不是三宅一生，褶皱的美感都会被熨斗铲平”。尽管褶皱的面料风格始于上世纪30年代，创始者是制造了“迪佛斯晚装”的西班牙人Mariano--Fortuny，但三宅一生作品里堪称精髓的褶皱与他本人提出的“褶皱理论”依然是时尚史上不可或缺的一笔。三宅一生先生最擅长的就是运用繁复而反复、细密层叠的褶皱来处理在质感上很容易显得单薄甚至简陋的棉麻布料。而这些繁复的“一生褶”并不会让人觉得破坏了平坦面料的美感，或是显得流于表面的做作，相反刚好展现了褶皱魅力的同时又让棉麻布料转换了形式，但从本质上依然呈现出日本设计师们骨子里那种返璞归真的格调。
如同日本美学意识中N提到的“侘寂”，那种简素、静溢、自然、无圣全都被附着于来自大自然的面料本身与其生成的褶皱上。尽管在嗅到大自然无为与随性的气息后，偶尔能感受到一种造作，但正是这种造作反倒成就了“侂寂”之美。不同于时尚与动物的结合那般激烈、热血、杀戮，它的静默来源于植物淡淡的低吟浅唱。如同时尚与植物的关系，“侂寂”之美是人类与自然在美学，甚至哲学问题上无与伦比的精神交流、交融、交替。