英國人PattiAndrew和佛罗伦萨的缘分早早开始。“我没怎么提起过这一段，其实我毕业后其中一份工作就是给一个佛罗伦萨品牌工作，从2000年开始，我就从伦敦非常频繁地到访佛罗伦萨。托斯卡纳地区的工艺非常出名，我曾经效力的很多品牌和公司都用到这些手艺，所以这20年间我都是佛罗伦萨的常客，现在，我是这里的居民了。”
　　在Ferragamo这个起源于佛罗伦萨的品牌里，Paul Andrew在2016年以女装鞋履总监的身份加入，—年后升职为女装创意总监，今年2月再进—步，被任命为统管男女装的创意总监。早前品牌在PittiUomo期间，破天荒得到批准，在佛罗伦萨黄昏时分的Piazza Dellasignoria（领主宫前的领主广场，入口处是大卫像的复制品，左侧为海神喷泉），举办了一场仿如电影般带有梦幻气息的2020春夏时装秀。

PA=Paul Andrew

　　GQ：昨天的大秀，你自己感受如何？
　　PA：一系列的第一次！我作为男女总监后的第一季，Ferragamo在诞生地佛罗伦萨第一次办秀，也是这个Piazza Dellasignoria广场第一次批准了时装秀，特别让人感觉谦逊，同时也压力山大啊——下一季要怎么办？老天爷。
　　GQ：当你还是个学习鞋履专业的学生时，SalvatoreFerragamo先生已经是这个领域的传奇人物了，我好奇他在当时你眼中是个怎样的人。
　　PA：我一直他视为天才，他生前的创作非常超前，发明了许许多多鞋型、率先采用了许多材料来制鞋，对任何鞋履设计师来说都是一个榜样，所以能在他创立的这个品牌里成为创意总监，是个巨大的责任感，当然也是dreams come true的时刻。
　　GQ：我有点好奇，在Ferra-gamo这个以工艺著称的品牌里面，工匠们的手艺是如何去支撑起你的创意的？
　　PA：非常幸运，Ferragamo给了我这样的机会，能和意大利其中一部分最为杰出的手工匠人一起工作。非常有趣的是，当你带着想法、带着手稿去见他们，你自己对成品已经有相当清晰的想法，但他们还是能带来更大的价值，比如提议一种缝线手法、用上某种你意想不到的切割手法，让创作变成一种创意的往来互动，我在Ferragamo的作品都是这么建造出来的。我和匠人们在同一个地方工作，一个电话，两分钟内他就可以出现，然后我们就面对面讨论。而Guillaume Meilland之前就是男装的主管，我和他紧密合作，他是系列里不可或缺的人物。

　　GQ：有这么丰富的品牌史料库对任何设计师都是一个宝藏，但同时产生了一个小难题：你怎么去筛选，然后结合自己的看法，来创造出带领品牌往前走的方向？
　　PA：必须一步一步走吧，毕竟史荆库里有15000双鞋呢。每一季，当我走进鞋库、打开鞋盒，当中的某些款式会在那一季对你“说话”，比如说缝线的手法，比如说鞋跟的安装手法，但是关键在于，不是要复制这些概念或复刻某双鞋，而是用这个作为灵感做些新东西。比如这—季，我看到了—双蕾丝和酒椰纤维做的编织鞋，还有—些材料像绳索一样的鞋，这些灵感最终都变成了这季的鞋以及一些女装成衣。Kimo这款鞋对系列有很特别的影响，是Ferragamo先生当年去京都看到艺伎脚上的凉鞋和袜子后的创作，我觉得用在今天的男人身上应该会很有趣，所以打造出了新样子：后面带拉链的柔软麂皮套靴，套在绑带凉鞋一样的结构里。
　　GQ：那从大的方面来讲，这个系列你的出发点是什么？
　　PA：这个系列的出发点，是我对当前男性时尚所处可怕时期的一个回应：当你走进奢侈男装品牌店，却只能买到帽衫、logoT恤、牛仔裤，我觉得我做了一个跟这种方向背道而驰的系列。街上穿球鞋的人那么多，我不觉得这个趋势会怎么逆转，但是对于我和Ferragamo来说，我们要赋予球鞋更加精良的质量，集合传统、科技、创新，因为今天的男性已经完全接受了这些服饰带来的舒适，所以我要如何创作出跟运动感服装同样舒服的衣服，但剪裁精良、面料也更传统。

　　GQ：许多品牌做丑丑的巨大球鞋，你从没跟风，大家追捧年轻力量时，你请了各种年龄的男人来走秀。
　　PA：我的做法更多是一种向前的力量吧，其实算不上先锋。我很热衷于参与到真实的顾客中去，这一季我在廓形和色彩上往前走，你看到袒露了更多肌肤的款式，也有更多修身的廓形。这么说来，也可能是我最近一起玩的朋友给了我灵感，比如说这次我们时装秀请来的嘉：宾，Cole Sprouse、Dylan Sprouse兄弟、EvanMock，他们是直男，但并不拒绝自己性格中女性化的一面——我第一次碰到Cole时，他还擦了指甲油。千禧一代越来越看淡性别刻板印象，我看到了新一代身上的这种自信、对于打扮的变化。