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他是这家店的老主顾了，在过去的整整30年里，他的西装和大衣都是在这里定制的，但是直到今年，威尔士亲王查尔斯才第一次亲自来到位于伦敦萨维尔街32号的Anderson&Sheppard高级裁缝店。
上流社会的高级订制店Anderson&Sheppard
王子光临
和萨维尔街上的其它裁缝店一样，Anderson&Sheppard有着上百年的悠久历史，106年。查尔斯王子定制新衣的程序和其它老客户们一样：确定制衣时间，打电话派人送来衣料；选好想要的材料和款式，派人将王子想要的风格传达给首席裁缝赫奇柯克师傅（Mr.Hitchcock）。一些新客户必须亲自上门让裁缝们测量身材尺寸，这些细节将被记录进“尺寸册”内，一个真皮封面的小笔记本，无异于等同于萨维尔街裁缝们的圣经，里面包含了客户的姓名、联系方式以及身材每一处的尺寸。客户必须亲自手签上自己的名字，确认尺寸无误，以防日后因衣服不合身而闹纠纷。只有查尔斯王子是例外的，当年是一位代理人替他签的名，而且写的是“查尔斯·史密斯”，当然，也没人会担心他会挑事赖账。
平时将衣服剪裁好之后，赫奇柯克师傅要拿上半成品亲自前往王子居住的克拉伦斯宫，协助客户试衣，听取意见。查尔斯总是上午8点以后接见他的裁缝。衣服穿上后，身边的人总是小声给予赞美，“这里再收一下”、“那边再调一下”。“这种气氛很不错，”赫奇柯克说，“如果我要是漏掉哪里，贴身男仆们就会给我准确地指出来。”
试衣通常一次就够了，自1982年起，Anderson&Sheppard就习惯了这位特殊客户的简练风格。不过这天，王子亲自来到店里，见到了这些30年来为他量制、剪裁、缝纫和熨烫的人们。查尔斯此举除了以私人名义致谢，也是希望店里的英国男装界泰斗们继续支持他于2008年发起的“为纯羊毛而战”（Campaign for Wool）活动，推广纯羊毛制品在时装界的应用。
这么多年都是这个习惯
一百年来，Anderson&Sheppard在萨维尔街占据了显要的位置。2005年，该店迁往旁边的老伯灵顿街。店内弥漫着老牌绅士俱乐部的气息：木地板、扣饰皮沙发、开放的壁炉，玻璃展示柜里摆放着领带、丝巾和袖口，一面墙上挂着反映19世纪上流社会生活的版画以及一幅摩根船长的骑马肖像。
Anderson&Sheppard的风格源自荷兰。上世纪20年代初，来自荷兰的裁剪大师弗雷德里克·舒尔特Frederick Scholte在伦敦萨维尔街7号开创这一经典的“英版西装”，舒适自如的裁剪和式样迅速取代了军装和燕尾服在当时男士时装界的地位。舒尔特最重要的客户就是温莎公爵，他让这款新型男装风靡了整个西方的上流社会。在舒尔特的徒弟中，有一个名叫Per Anderson的瑞典人，于1906年与裤装裁缝Sidney Sheppard联合在萨维尔街开了一家自己的裁缝店，因为继承了舒尔特的衣钵，Anderson&Sheppard很快就受到了名流们的青睐。
除了欧洲的王公贵族和富豪们，著名作家Evelyn Waugh、好莱坞巨星Rudolph Valentino都是他们的忠实顾客。最值得一提的当属传奇女星Marlene Dietrich，她在这里制定了不少男装，在女装界掀起一股强劲的中性风。
回头，向祖父看齐
作为现任掌门人，赫奇柯克师傅从给伦敦巴特西区的裁缝店打杂起家，1963年，他加入Anderson&Sheppard当学徒时只有16岁。70、80年代，休闲风格的服饰和成品西装的流行给传统手工西装业带来冲击。然而到了今天，这股风潮呈现出明显的退化趋势，男人们重新青睐精工细作的定制西装。“80年代的人不愿意穿得跟他们的父辈一样，”女副主席Anda Rowland说，“但是今天的年轻人却渴望向他们的祖父看齐。”
如今Anderson&Sheppard每月能制作100到150套西装，而在20年代的鼎盛时期每月能出产至少400套，从2001年至今年营业额保持在300万英镑左右，有27名全职雇员，其中7人为学徒，另有43名兼职裁缝。
从学徒到出师成为独挡一面的裁剪大师需要4到6年时间，Anderson&Sheppard每年能收到大约400份报名前来当学徒的申请，赫奇柯克称之为“亚历山大·麦昆效应”——80年代，麦昆曾在这里当过学徒，因为经常不按时上班而被开除了。后来大家才知道，他是为了去医院照顾生病的母亲。2010年，麦昆因母亲的过世悲痛无法自拔而自杀，Anderson&Sheppard也因此受到瞩目——这里毕竟是英国最具才气的时尚大师最早开始学手艺的地方。
然而Anderson & Sheppard最重要的代言人却是一个似乎是个跟时尚毫不沾边的人，威尔士亲王曾亲口承认自己的时尚品位“每25年才变一次”，虽然其他人看来他的风格好像从来就没变过。现在，时尚界一些人对他的“落伍”有了冠冕堂皇的解释——永恒的经典。
按照赫奇柯克的说法，查尔斯是个“非常节俭”的人。“他很少定制新衣，通常只是送衣服过来缝补、修改样式。”赫奇柯克回忆了2005年，查尔斯迎娶第二任妻子Camilla Parker Bowles时穿的那套衣服，“那是我在13年前亲手为他做的。”
但事实上他们知道查尔斯王子是个很懂制衣之道的人。2008年，当意识到英国传统的毛料业受新型材料冲击走下坡路时，他发起了“为纯羊毛而战”的活动，鼓励制衣业和设计师们多用羊毛材料，并通过在英国的设计院校开展毛料设计大赛等活动取得了瞩目的成果。2011年，英国的毛织品产量较前一年增加了12%。
填上自己的名字
至于这天，查尔斯王子身着一套经典风格的浅灰色双排扣西装。赫奇柯克一眼就认出这衣服是在90年代时做的。无翻翼的上衣口袋是查尔斯的最爱——他有将手插进上衣口袋的习惯；3英寸的翻领；1英寸的裤翻褶；上衣侧开缝9英寸。纯羊毛的衣料，出自哈德斯菲尔德的Lesser&Sons公司。“这样的天气下，既保暖又轻盈”，赫奇柯克说。里面的衬衣是蓝白相间的孟加拉细条纹，配浅蓝色丝领结，胸前口袋放了一张同色丝巾。他看了看四周，满意地说：“原来裁缝店就是这样的啊！”
赫奇柯克把“尺寸册”递给王子看，当看到毕加索的名字时，查尔斯忍不住惊呼，“真了不起！”最后，他找到自己那页，郑重其事地把名字填上去了。
参观共用了一个小时，查尔斯把店铺上上下下都看了个遍，与每个人都握了手。他举了一些例子证明自己对裁缝这一行还是挺有建树的，还跟赫奇柯克聊起小时候陪母亲伊丽莎白女王和姨母玛格丽特公主找御用女装大师诺曼·哈特奈尔做礼服的事。
上流社会的高级订制店Anderson&Sheppard
王子光临
和萨维尔街上的其它裁缝店一样，Anderson&Sheppard有着上百年的悠久历史，106年。查尔斯王子定制新衣的程序和其它老客户们一样：确定制衣时间，打电话派人送来衣料；选好想要的材料和款式，派人将王子想要的风格传达给首席裁缝赫奇柯克师傅（Mr.Hitchcock）。一些新客户必须亲自上门让裁缝们测量身材尺寸，这些细节将被记录进“尺寸册”内，一个真皮封面的小笔记本，无异于等同于萨维尔街裁缝们的圣经，里面包含了客户的姓名、联系方式以及身材每一处的尺寸。客户必须亲自手签上自己的名字，确认尺寸无误，以防日后因衣服不合身而闹纠纷。只有查尔斯王子是例外的，当年是一位代理人替他签的名，而且写的是“查尔斯·史密斯”，当然，也没人会担心他会挑事赖账。
平时将衣服剪裁好之后，赫奇柯克师傅要拿上半成品亲自前往王子居住的克拉伦斯宫，协助客户试衣，听取意见。查尔斯总是上午8点以后接见他的裁缝。衣服穿上后，身边的人总是小声给予赞美，“这里再收一下”、“那边再调一下”。“这种气氛很不错，”赫奇柯克说，“如果我要是漏掉哪里，贴身男仆们就会给我准确地指出来。”
试衣通常一次就够了，自1982年起，Anderson&Sheppard就习惯了这位特殊客户的简练风格。不过这天，王子亲自来到店里，见到了这些30年来为他量制、剪裁、缝纫和熨烫的人们。查尔斯此举除了以私人名义致谢，也是希望店里的英国男装界泰斗们继续支持他于2008年发起的“为纯羊毛而战”（Campaign for Wool）活动，推广纯羊毛制品在时装界的应用。
这么多年都是这个习惯
一百年来，Anderson&Sheppard在萨维尔街占据了显要的位置。2005年，该店迁往旁边的老伯灵顿街。店内弥漫着老牌绅士俱乐部的气息：木地板、扣饰皮沙发、开放的壁炉，玻璃展示柜里摆放着领带、丝巾和袖口，一面墙上挂着反映19世纪上流社会生活的版画以及一幅摩根船长的骑马肖像。
Anderson&Sheppard的风格源自荷兰。上世纪20年代初，来自荷兰的裁剪大师弗雷德里克·舒尔特Frederick Scholte在伦敦萨维尔街7号开创这一经典的“英版西装”，舒适自如的裁剪和式样迅速取代了军装和燕尾服在当时男士时装界的地位。舒尔特最重要的客户就是温莎公爵，他让这款新型男装风靡了整个西方的上流社会。在舒尔特的徒弟中，有一个名叫Per Anderson的瑞典人，于1906年与裤装裁缝Sidney Sheppard联合在萨维尔街开了一家自己的裁缝店，因为继承了舒尔特的衣钵，Anderson&Sheppard很快就受到了名流们的青睐。
除了欧洲的王公贵族和富豪们，著名作家Evelyn Waugh、好莱坞巨星Rudolph Valentino都是他们的忠实顾客。最值得一提的当属传奇女星Marlene Dietrich，她在这里制定了不少男装，在女装界掀起一股强劲的中性风。
回头，向祖父看齐
作为现任掌门人，赫奇柯克师傅从给伦敦巴特西区的裁缝店打杂起家，1963年，他加入Anderson&Sheppard当学徒时只有16岁。70、80年代，休闲风格的服饰和成品西装的流行给传统手工西装业带来冲击。然而到了今天，这股风潮呈现出明显的退化趋势，男人们重新青睐精工细作的定制西装。“80年代的人不愿意穿得跟他们的父辈一样，”女副主席Anda Rowland说，“但是今天的年轻人却渴望向他们的祖父看齐。”
如今Anderson&Sheppard每月能制作100到150套西装，而在20年代的鼎盛时期每月能出产至少400套，从2001年至今年营业额保持在300万英镑左右，有27名全职雇员，其中7人为学徒，另有43名兼职裁缝。
从学徒到出师成为独挡一面的裁剪大师需要4到6年时间，Anderson&Sheppard每年能收到大约400份报名前来当学徒的申请，赫奇柯克称之为“亚历山大·麦昆效应”——80年代，麦昆曾在这里当过学徒，因为经常不按时上班而被开除了。后来大家才知道，他是为了去医院照顾生病的母亲。2010年，麦昆因母亲的过世悲痛无法自拔而自杀，Anderson&Sheppard也因此受到瞩目——这里毕竟是英国最具才气的时尚大师最早开始学手艺的地方。
然而Anderson & Sheppard最重要的代言人却是一个似乎是个跟时尚毫不沾边的人，威尔士亲王曾亲口承认自己的时尚品位“每25年才变一次”，虽然其他人看来他的风格好像从来就没变过。现在，时尚界一些人对他的“落伍”有了冠冕堂皇的解释——永恒的经典。
按照赫奇柯克的说法，查尔斯是个“非常节俭”的人。“他很少定制新衣，通常只是送衣服过来缝补、修改样式。”赫奇柯克回忆了2005年，查尔斯迎娶第二任妻子Camilla Parker Bowles时穿的那套衣服，“那是我在13年前亲手为他做的。”
但事实上他们知道查尔斯王子是个很懂制衣之道的人。2008年，当意识到英国传统的毛料业受新型材料冲击走下坡路时，他发起了“为纯羊毛而战”的活动，鼓励制衣业和设计师们多用羊毛材料，并通过在英国的设计院校开展毛料设计大赛等活动取得了瞩目的成果。2011年，英国的毛织品产量较前一年增加了12%。
填上自己的名字
至于这天，查尔斯王子身着一套经典风格的浅灰色双排扣西装。赫奇柯克一眼就认出这衣服是在90年代时做的。无翻翼的上衣口袋是查尔斯的最爱——他有将手插进上衣口袋的习惯；3英寸的翻领；1英寸的裤翻褶；上衣侧开缝9英寸。纯羊毛的衣料，出自哈德斯菲尔德的Lesser&Sons公司。“这样的天气下，既保暖又轻盈”，赫奇柯克说。里面的衬衣是蓝白相间的孟加拉细条纹，配浅蓝色丝领结，胸前口袋放了一张同色丝巾。他看了看四周，满意地说：“原来裁缝店就是这样的啊！”
赫奇柯克把“尺寸册”递给王子看，当看到毕加索的名字时，查尔斯忍不住惊呼，“真了不起！”最后，他找到自己那页，郑重其事地把名字填上去了。
参观共用了一个小时，查尔斯把店铺上上下下都看了个遍，与每个人都握了手。他举了一些例子证明自己对裁缝这一行还是挺有建树的，还跟赫奇柯克聊起小时候陪母亲伊丽莎白女王和姨母玛格丽特公主找御用女装大师诺曼·哈特奈尔做礼服的事。