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从北纬78度的美国巴罗飞回安卡雷奇的飞机上往下看，下面是一条条弯弯曲曲的河流，蜿蜒曲折，在阳光的照射下熠熠闪光。北极圈内有那么多河流和湖泊，这和过去我脑子里冰天雪地、白茫茫的一片，似乎有点距离。
告别我们的“北极曙光号”后，我在美国的阿拉斯加经历了心惊胆战的一夜。在北极，我就看到不少像水晶一样的蓝色浮冰。那时我被告知，这是多年的陈冰，没有了盐分，就成了这么湛蓝湛蓝的颜色。当时美国科学家高敦还告诉我，阿拉斯加的冰川都是这种蓝色，非常美。特别是苏沃的冰川，蓝极了，蓝极了。
在苏沃，我坐上了一个胖胖的小伙子开着的出租车。上车后我问他，我可以在冰川前呆一夜吗?我要拍冰川的日出日落。小伙子告诉我：那里有不少人去照相，也有人在那野营。小伙子还很热情地对我说，你要是害怕，我12点钟来接你一趟，你要是想回去了，我就带你回去，你要是真的想留下来，我明天早上再来，不多要钱。
听了小伙子的话，我虽然很感动，但还是很坚定地告诉他，你就明天早上来接我吧，现在阿拉斯加是白昼期间，拍日落日出，夜里当然要守在那里了。
冰川前的停车场里停着不少美国式的宿营车，我有点放心了，看来夜里有人在这儿过夜。
苏沃的冰川，在美国人的嘴里被形容成huSe(巨大)。而且这里的冰川也没有我想象的那么冷，问题是，太阳也躲在了云彩中，灰蒙蒙的天空中，只有冰川的蓝色，丝毫没退的意思。它的确是蓝极了。
1999年9月23日晚上10点多钟了，前来目睹冰川风采的人，依然川流不息。我蹲在一个冰洞里，录冰川融水的声音，一滴一滴的很好听。录下冰川前一滴一滴的，流成小溪的，汇成河的水声后，我拿着照相机，继续耐心地等待着太阳冲出云层。
晚上12点钟，人开始少了。从我身边走过的游人还在向我打着招呼：你好吗?这是美国人的习惯。可我的心里已有点哆嗦了。天越来越暗，偌大的一个冰川，只是偶尔看到一两个人了。冰川前，野营的帐篷根本就一个也没有。
照日落，看来是一点戏也没有。我决定走回入口处，看看外面还有多少车，看的结果是，车走光了。偌大的停车场空空荡荡。从夜里12点到早晨6点，还有6个小时，就我一个人，在这么大的一座冰川前过夜?夜里我呆在哪儿?冰川路边的小路上，到处插着一个个写着这里都有些什么野生动物的小牌子。它们是黑熊、狼……
这个地方很自然，很原始，有很多的野生动物。
这里，就是我将要独自一人呆上一夜的地方，只有冰川作伴。天空中没有太阳，没有月亮，也没有星星，只有冰川发出悠悠的蓝光，大山和冰川都静静地进入了休眠状态。
我找到冰川旁边的一个小亭子，亭子四周有像长廊似的条凳，里面竖着讲解冰川和动物知识的教育展牌。还有5个小时，怎么打发，我试图坐在长条凳上睡一会，可睡不着。蚊子像是轰炸机似的，在我的耳边“轰炸”。随之脸上肿起了一个个大包，小腿上袜子口与裤子的接壤部分也被“轰炸机”炸得大包四起。
早就听说北极有黑蚊子，很厉害，咬死过人。想必现在“轰炸”我的就是它们了。身体上不幸被咬中的部位奇痒无比。不能睡了，我用纸不停地扇着。心里想，真奇怪，冰川前还会有这么厉害的蚊子。不一会儿，我就在脑门上一个一个地数出了18个大包。
在我对付着蚊子时，冰川前夜晚的寒意也渐渐袭来。于寒意，于蚊子，于企盼，我都无法再在条凳上继续睡下去，只好隔一会儿走出亭子看看天，天上的云会不会少了点。果然，云好像清楚一点了，能分出云和天了，不光是像锅底似的、黑乎乎的一片了。到夜里3点多时，天似乎又亮了点，我一下子对明天，不，应该说是今天早上，充满了希望。
这一夜，我是一分钟、一分钟地数着过的。
恼人的是，4点多，天上虽然还清晰地分出云和天，可小雨从天而降，5点时雨越来越大，我开始绝望。重新爬到山上的冰川前。被霞光映衬的冰川，看来我是无缘拍到了。不管怎么样，只好再拍一点暗暗的天幕之下的蓝色冰川了。一个人在凌晨的冰川前走，感觉很复杂。世界上有多少人能有这种享受，整整一夜独自与冰川为伴。
乌云满布的天空虽然没有一点亮色，但眼前的冰川及周围的一切还是越来越清楚地呈现在我眼前。耳边冰川溶化的嘀哒声还在继续，晨曲中力n进了清脆的鸟鸣。
雨越下越大。当我的衣服被完全淋透的时候，胖胖的出租车司机出现在我的眼前，结束了我的冰川之夜。在我一时还不知怎样向小伙子形容我在这蓝色的冰川前呆的一夜时，他先说了：“冰川可以给你很多”。
美国出租车司机这一句，冰川可以给你很多，包含了太多的内容。在我还无法理清这一夜的思绪时，这句话可以说是把我这一夜的感受都含概了。
度过了冰川之夜的两个小时后，当我看到被称为苏沃大冰爆冰川时，全船的人简直都要疯狂了。、我估计，船上的人谁也没见过这么蓝的冰。而它的大，则比我过了一夜的那个大冰川不知要大多少倍，根本就看不到边。我们的船也不能和它靠得太近。倒塌的冰柱不时地在海面上溅起一片片浪花。
海上的风越来越大，雨也大了起来。在这座大冰爆冰川面前，我被震撼之后，只剩下了一个感受：我们人类在自然面前，真的是太渺小，太渺小了。
(责编：康红辉)
告别我们的“北极曙光号”后，我在美国的阿拉斯加经历了心惊胆战的一夜。在北极，我就看到不少像水晶一样的蓝色浮冰。那时我被告知，这是多年的陈冰，没有了盐分，就成了这么湛蓝湛蓝的颜色。当时美国科学家高敦还告诉我，阿拉斯加的冰川都是这种蓝色，非常美。特别是苏沃的冰川，蓝极了，蓝极了。
在苏沃，我坐上了一个胖胖的小伙子开着的出租车。上车后我问他，我可以在冰川前呆一夜吗?我要拍冰川的日出日落。小伙子告诉我：那里有不少人去照相，也有人在那野营。小伙子还很热情地对我说，你要是害怕，我12点钟来接你一趟，你要是想回去了，我就带你回去，你要是真的想留下来，我明天早上再来，不多要钱。
听了小伙子的话，我虽然很感动，但还是很坚定地告诉他，你就明天早上来接我吧，现在阿拉斯加是白昼期间，拍日落日出，夜里当然要守在那里了。
冰川前的停车场里停着不少美国式的宿营车，我有点放心了，看来夜里有人在这儿过夜。
苏沃的冰川，在美国人的嘴里被形容成huSe(巨大)。而且这里的冰川也没有我想象的那么冷，问题是，太阳也躲在了云彩中，灰蒙蒙的天空中，只有冰川的蓝色，丝毫没退的意思。它的确是蓝极了。
1999年9月23日晚上10点多钟了，前来目睹冰川风采的人，依然川流不息。我蹲在一个冰洞里，录冰川融水的声音，一滴一滴的很好听。录下冰川前一滴一滴的，流成小溪的，汇成河的水声后，我拿着照相机，继续耐心地等待着太阳冲出云层。
晚上12点钟，人开始少了。从我身边走过的游人还在向我打着招呼：你好吗?这是美国人的习惯。可我的心里已有点哆嗦了。天越来越暗，偌大的一个冰川，只是偶尔看到一两个人了。冰川前，野营的帐篷根本就一个也没有。
照日落，看来是一点戏也没有。我决定走回入口处，看看外面还有多少车，看的结果是，车走光了。偌大的停车场空空荡荡。从夜里12点到早晨6点，还有6个小时，就我一个人，在这么大的一座冰川前过夜?夜里我呆在哪儿?冰川路边的小路上，到处插着一个个写着这里都有些什么野生动物的小牌子。它们是黑熊、狼……
这个地方很自然，很原始，有很多的野生动物。
这里，就是我将要独自一人呆上一夜的地方，只有冰川作伴。天空中没有太阳，没有月亮，也没有星星，只有冰川发出悠悠的蓝光，大山和冰川都静静地进入了休眠状态。
我找到冰川旁边的一个小亭子，亭子四周有像长廊似的条凳，里面竖着讲解冰川和动物知识的教育展牌。还有5个小时，怎么打发，我试图坐在长条凳上睡一会，可睡不着。蚊子像是轰炸机似的，在我的耳边“轰炸”。随之脸上肿起了一个个大包，小腿上袜子口与裤子的接壤部分也被“轰炸机”炸得大包四起。
早就听说北极有黑蚊子，很厉害，咬死过人。想必现在“轰炸”我的就是它们了。身体上不幸被咬中的部位奇痒无比。不能睡了，我用纸不停地扇着。心里想，真奇怪，冰川前还会有这么厉害的蚊子。不一会儿，我就在脑门上一个一个地数出了18个大包。
在我对付着蚊子时，冰川前夜晚的寒意也渐渐袭来。于寒意，于蚊子，于企盼，我都无法再在条凳上继续睡下去，只好隔一会儿走出亭子看看天，天上的云会不会少了点。果然，云好像清楚一点了，能分出云和天了，不光是像锅底似的、黑乎乎的一片了。到夜里3点多时，天似乎又亮了点，我一下子对明天，不，应该说是今天早上，充满了希望。
这一夜，我是一分钟、一分钟地数着过的。
恼人的是，4点多，天上虽然还清晰地分出云和天，可小雨从天而降，5点时雨越来越大，我开始绝望。重新爬到山上的冰川前。被霞光映衬的冰川，看来我是无缘拍到了。不管怎么样，只好再拍一点暗暗的天幕之下的蓝色冰川了。一个人在凌晨的冰川前走，感觉很复杂。世界上有多少人能有这种享受，整整一夜独自与冰川为伴。
乌云满布的天空虽然没有一点亮色，但眼前的冰川及周围的一切还是越来越清楚地呈现在我眼前。耳边冰川溶化的嘀哒声还在继续，晨曲中力n进了清脆的鸟鸣。
雨越下越大。当我的衣服被完全淋透的时候，胖胖的出租车司机出现在我的眼前，结束了我的冰川之夜。在我一时还不知怎样向小伙子形容我在这蓝色的冰川前呆的一夜时，他先说了：“冰川可以给你很多”。
美国出租车司机这一句，冰川可以给你很多，包含了太多的内容。在我还无法理清这一夜的思绪时，这句话可以说是把我这一夜的感受都含概了。
度过了冰川之夜的两个小时后，当我看到被称为苏沃大冰爆冰川时，全船的人简直都要疯狂了。、我估计，船上的人谁也没见过这么蓝的冰。而它的大，则比我过了一夜的那个大冰川不知要大多少倍，根本就看不到边。我们的船也不能和它靠得太近。倒塌的冰柱不时地在海面上溅起一片片浪花。
海上的风越来越大，雨也大了起来。在这座大冰爆冰川面前，我被震撼之后，只剩下了一个感受：我们人类在自然面前，真的是太渺小，太渺小了。
(责编：康红辉)