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大概没有谁会相信我这个从事外事工作的人，一个与INTERENT打了几年交道并深受其益，一天不上网都会感到若有所失的人，会在一篇文章里反对INTERENT，面对它如临大敌。
事情源起于去西藏旅游的时候我和我们的美国学生一起去找网吧。有一天，那是刚到拉萨不久，我们忽然想找个网吧。这对于几年来生活工作都使用因特网，已深感离不开它的人来说，是可以理解的。我们想看看世界发生了什么事儿，同时想把我们看到的西藏的美丽告诉家人和朋友。于是，在拉萨那没有遮拦的太阳光下我们开始四处寻找可以使用INTERENT的地方。从城东走到城西，从偏僻地段来到布达拉宫然后走到大昭寺，我们一直睁大双眼。当地导游告诉我们，某星级宾馆有一个网吧，于是我们直奔那里，可是，到那儿一看，只有一台电脑，门还是关着。导游又说，八角街附近有一家法国咖啡屋，里面可以发上网，可是，为此你得先在那里消费一番，先付昂贵的饮料费，再付同样不菲的上网费。我们只好望洋兴叹。又听说有一家餐馆屋顶上有一间直接对着蓝天的小屋子，屋子由玻璃塔成，象一间透明的水晶宫，正临八角街繁华地段。在这间“看得见风景的小屋”用完餐再和家人朋友网上聊几句将是一件何等惬意的事儿！可是，戏剧性的事情发生了，我们，包括我和所有的美国学生忽然没有了使用英特网的兴趣。那让我们踏破铁鞋望眼欲穿的联网电脑摆在那个水晶宫里冷冷清清地划着联想的立体方框无人问津。我们坐下来悠闲地喝起藏族的奶茶，看着下面八角街来来往往的人们。此时正是黄昏临近的时候，冥冥中仿佛是谁发出一声号令，八角街上忽然聚起越来越多的人，形成一股潮流，全都朝着反时针方向平静地逆行。随风飘过来的大昭寺的阵阵轻烟和旋转走动的人流发出的稣油味儿，夹杂着杂沓而又有序的脚步声，那阵势很象麦加、麦地那和耶路撒冷朝圣。看着这些只是互不相识却按一种宗教规则走到一起并按一种宗教规则履行某种仪式的陌路人，我们忽然醒悟，此刻我们应该干的是事不是寻找INTERENT，而是和这些人一样体会这天宇间难得的一种虔诚和超然。来到这世界屋脊，在这块净土上，我们为什么要以现代生活的藩篱来束缚自己，为什么要给自己划定一个界限使自己其实并没有走出那浮躁的现代生活呢？
于是，我们在久久地凝视了这些人群以后，也加入了他们。究其实，我们对这块土地还一点儿都不了解。西藏有什么？肉眼所及，我们可以看到拉萨，阿里，古格王国和冈仁波齐山这些实实在在的东西，可是，绝不止此。西藏有一种不可言说的魅力，它甚至可以吸引人们不远万里来到这里安放自己的灵魂。女作家巴荒在她那本散发着阳光香味儿的《阳光与荒原的诱惑》中谈到过世界各地的佛教徒们为了一睹教圣山冈仁波齐，怎样心甘情愿地把自己的灵魂安放在那里。其中不乏来自文明发达的西方国家的人。比如几年前的一个年逾八旬的英国老太太就死在那里，一个瑞士小伙子也死在那里，他们死时的神态平静得仿佛想说服人们他们此刻所躺的地方是天堂而非人间。西藏的魅力是一种照亮、透视人们灵魂的强烈的精神之光。它在哪里？在这里的山上，据说这里的许多山都曾有过圣迹，因此藏民们将他们的经幡挂在山口，以示此山的神圣。在这里的石头里，藏人相信，这雪域高原的每一块石头石堆成的玛尼堆，那是羁旅的藏人们视以为神圣而加以崇拜的东西。在这里的每一滴水里，这里没有被污染的水，从珠峰上的雪水，到拉萨而流的雅鲁藏布江，每一滴水都是那么清澈。世界上不知有多少教徒到这里来只为掬一捧从这里流出的圣水。在这里的每一个人身上，在西藏，不管这些哪里，只要是有人的地方，我们总能看见手摇嘛尼手轮的虔诚的佛教徒，和一步一个长头从千里之外磕到拉萨的信徒。在这里的一草一木上，那些草木同样曾流下过神的造访，不然，人们为什么用它们来悬挂那经文贝叶？在西藏那一草一木一人一石上所折射的一种神圣的精神之光，我们只用心才能撷取。
我们来到大昭寺，还没进门，那些磕长头的教徒们带着的手套发出的悉悉索索的声音便顿然使人心生敬畏。我们跟随在那些朝圣者身后，他们中很多人是从青海来的。虽说青海是西藏的毗邻省分，可是，由于青藏高原的广阔，这紧邻的两个地区相隔也有上千里。许多信徒为示虔诚，是从青海步行而来的，并且，一路都磕着长头。这让人想起那已延续了几百年的冈仁波齐山崇拜，为了谒见这座圣山，通往山上那一路死了多少人，谁也无法统计。可是年年岁岁却依然有数不清的人来到这里。我们看到许多人从大昭寺主殿的右边进去，忽然眼前一亮：几百只转经筒在夕阳下金灿灿闪着光。只见人们边走动边一只一只旋转着这些经筒。我们立刻加入了人流。一个藏族老妈妈用生生的汉语告诉我们，这是一种念经的方式。这经筒里传说有着经文，转得越多，表明念的经越多，于是就越能早得道。我们看到藏民们作这一切是那么严密认真，人们根本无从打扰他们。我想，在世界各地的人们以各种方式任时间流逝着的时候，藏人们以这种特殊的方式与他们的上帝对着话。在那稣油灯轻烟袅袅徐徐上升。在这里，每个人都会不由自主地受到感染，人们都会忘却社会和自然给我们的一切界定，抛弃一切功利的尘世所累，只是静静地清洗自己的灵魂。这就是西藏的魅力。
而这一切，如果我们没有加入人群，是无论如何体会不到的。如果我们此刻正在因特网上聊天，是无论如何也体会不到的。大家都同意，许多人远离INTERENT，因为它将人带进浮躁和功利。
在拉萨我们看到一个奇怪的现象，引得那些美国留学生都在问那是为什么：这里的乞丐特别多。尤其是向外国人行乞的乞丐。在不少旅游景点，我们一下车，便会有一大群乞丐围上前来。在布达拉宫大门，只在地陪下车买门票的那一刹那，就有五六个乞丐一拥而进我们的车内，甚至抱住几个留学生的腿不松手。这使我这个热爱西藏，并从一开始就告诉学生们西藏并不象人们想象的那么穷的导游十分尴尬。按照我给他们作的解释，藏民们是很富的。国家每年向这里拨款十四亿用以各种补贴，比如贴钱让农民买化肥等，除此之外，国家对西藏还有一项特别的优惠政策：对农民免征一切税收，他们收一分得一分。比起内地钱粮负担均很重的农民来说，藏族农民可以说富裕多了。于是，带着这个问题，我们开始了与藏民的广泛接触和询问。人们几乎众口一词：这些乞丐其实很富，多为牧民。他们之所以乞讨是因为他们把钱都捐给了庙里，捐给了和尚喇嘛们。他们从自己的村庄向拉萨走来，一路都在赖一生活的希望。为此，他们不但可以不知疲倦地伸缩、起卧磕长头，任浑身上下沾满了泥土，而且对于佛和喇嘛，他们也毫无保留，惊人地大方。在参观大昭寺、哲蚌寺等寺庙的时候，我们看到许多信徒一路往寺里的油邓里添着酥油，一路往喇嘛手里塞钱，或往佛像身上贴钱。我从来没有在内地的任何寺庙的哪一尊佛像下见过那么多钱，那钱就像碎纸片一样撒满佛像四周而无人看一眼。为此，许多教徒变得一文不名，他们身上只背着一个小小的包袱，或者压根儿就什么也没有，饿着肚子，又累又乏，于是，他们只要乞讨了。乞讨过后，他们也是把大部分钱都捐给庙里，对自己只留下很小一部分用以果腹蔽体。藏民们对宗教的虔诚深深感动了我们。看来，这里不但一草一木一花一石都与宗教一关，而且，这里发生的每件事，看来也多少和宗教有一定关系。我们心里不禁发问，一种宗教气氛可以在这里延续几千年，不正值得我们剥开罩在西藏头上的层层现代文明的面纱而用新去读它吗？时间在这里仿佛是凝聚的。几千年来这里生生不息的人们一直按照一种神秘的节奏过着一中神秘而纯粹的生活，我只怕那个通过海底光缆和人造卫星传送的高科技东西，坏了这里人们的节奏。人类历史在其辨证地前行的过程中已证明，每一种文明的进步，必将伴随着另一种文明的衰落或减弱。正如高楼大厦的起建摧毁了许多田园牧歌的宁静一样，正如电视机的发明使我们丧失了许多家庭天伦之乐一样，我们本来大可不必在这种不可阻挡的历史潮流面前大放悲歌。然而，INTERENT对于西藏的改变将会是什么样的呢？暝暝中我只感到并不乐观。
INTERENT多少是西化的象征。那么，让我们从另外一个角度来考察一下。西化西藏？谈到这里，我不禁想用我国另一个风景区广西桂林的阳溯来与西藏作比。在阳溯这个宁静的江边小镇上，人们悠闲地坐在江边酒吧里，喝着饮料借着温柔的夜光，边听着从不远处传来的轻音乐，边听着漓江的轻轻流淌，那是一种极大的享受。而最让人感到诱人的，是人们在这里可以同时看到放牛娃和星级宾馆，在那条古色古香充满中国风味的老街上，人们目之所及到处都是英文字母，很难看到一个汉字。在这里，人们有时感到自己仿佛置身于某全古老的欧洲小城，有时又感到自己身在丝竹传韵的东方。而最吸引人的是，不管人们在这里干什么，他们总可以与世界保持最密切的联系，因为那里的INTERENT吧一个接一个，密如蛛网。每一分种，不知有多少故事通过光缆从那小镇传来。一种西化模式可以将一个贫穷的江边小镇发展成这样一个迷人的地方，西化在某种程度上似乎成了发达的代名词，所以，人们并不想改变这种西化。可是，西化西藏，就是毁灭西藏。我这里谈的不是政治问题。西藏就是西藏，不是其它任何东西，它是一个与生俱来便持有天帝的神秘谕旨，刻有上苍神圣络印的地方，是其它任何形式都无法取代的地方。参观布达拉宫的那天，宫里的大部分僧侣都会说一些英语，有是甚至达到十分流利熟练的地步，这使我们这个团里的三十多个老外感到十分惊奇。于是他们赞不绝口地邀请一名僧侣合影。僧侣欣然应允。在人们按下快门的一瞬间发现，这个僧侣所作的姿式是一个叉开两个手指姆表示“胜利”的“V”字手势。这种英语手势出现在这个长着藏人特有的红脸蛋的藏人身上使这些老外们有一种怪怪的感觉。而这种手势如果出现在一个一边摇着嘛尼手轮一边诵着六字真言“喔嘛呢叭咪哄”的普通藏民身上，也同样会让人感到怪怪的。这种不伦不类的变异，只会乱了西藏那几千年来既定的独特模式。
我曾与一位旅游公司老总进行过一场谈话。我请这位昔日在一个文化研究部门工作的知识分子坦言在西藏什么产业最有前途，他毫不犹豫地说：旅游业。我们从拉萨谈到日咯则，从纳木错湖泊谈到古格王国。从西藏与印度的佛教渊源谈到几世达赖喇嘛们修炼的密宗。他告诉我，旅游业带动相关产业，在西藏表现得最为突出。比如因为旅游，西藏大大发展了自己的交通，餐饮娱乐，通讯等。他说，作为一个老拉萨，他很清楚地记得四十年前，现在人口最密集的大昭寺八角街一带除几间平房以外，到处是帐篷，周围都是沼泽地，到处是狗和乞丐。而现在，大昭寺一带每天的人流量不计其数，香火一天24小时，一年365天，从未间断。全藏有十三家星级宾馆，集中在江孜、泽当、日喀则、拉萨等地。拉萨就有4家。人们学会了科学养植，吃上了新鲜的蔬菜瓜果，人口也大大增长了。这与四十年前人们所见到的拉萨是大大不同了。我没有插话，这个亲眼目睹了西藏变化的老西藏显然激动。等他说完，我问他对INTERENT的侵入有什么看法，他先是有些吃惊，因为还没有人使用“侵入“这个多少带些微词意味的词来描述INTERENT网。然后他说他认为这是一件极大的好事。我说，你作为一个很有旅游战略眼光的人，不担心这最后一片净土被INTERENT网侵蚀殆尽吗？不担心它赖以支撑自己独特性的那种神秘感被那无所不渲，无所不泻，无孔不入的INTERENT网剥蚀光吗他沉思良久没有说话。其实我想，就他这个旅游战略家来说，面对一日千变的社会，他何尝希望由那种便捷的信息手段来的躁动撼摇西藏那如处女一般的宁静。如果人们在涉足那阳光城，享受那世界上最干净的阳光的时候，心里还叨念着股票的涨跌和自己的升迁，如果人们的手机BP机在这里鸣声大作，我们如何能听到那纯净的天籁，听到风起之处经幡贝叶传来的悉嗦声和“喔嘛呢叭咪哄”的神秘轰响？在这块到处是圣山圣水圣人圣灵的土地上，它的神秘性正笈笈可危。我想，思考这个问题的不仅应该是我这个游人，更应该是西藏人自己。社会总是在发展中，正如18世纪发生在英国的羊吃人的圈地运动打破了维多利亚时代的乡村宁静，换之以巨大的社会发展一样，人们在扼腕叹息失去那份宁静的同时又庆幸自己得以一天换一种活法而不用象刚刚过去的拘谨年代一样千年固守一种模式。西藏还谈不上进入信息社会。不知道这对它是好还是坏。
正在写这篇文章的时候，我读到一篇文章，《财富》500强中最年轻的总裁迈克尔·戴尔在上海为他的新书《戴尔战略》举行演讲会时说，在全球十大经济发达国家中发展最快的都是高新技术产业，在这网络化时代，我们要“拥抱网络经济”。我崇敬戴尔，为他所作的惊人成就而喝采，可是，我却暗暗祈祷他不要踏上西藏这块土地，我怕在他踏上这块土地的同时也把脚上手上套着的INTERENT网也牵到那块雪域高原上去。那将是一种给一个本真的自由人套上枷锁的一种不可原谅。在拉萨一家颇为有名的外国人常去的餐厅里我们看到一个可上网的地方，这里的价钱是：1-5分钟，1-5元，相当于一分钟一元钱，是内地网吧的许多倍。这里的地理条件决定的。不知是否有人认为费这么大的力在这里设立INTERENT网站行为徒劳无益。INTERENT的出现，使西藏变得象一个穿一件时髦衣装的桃花源人一样里里外外不自在。且不说INTERENT了，就连在拉萨看到的一些前卫的、时髦的东西，都有些让人不自在。在拉萨街头，我看到这样一些招牌：伊人时装，靡靡化妆，千媚美容等等，心里真说不出是一种什么感觉。而当我们看到“格桑小食店”，“索郎照相馆”，“吉玛服装店”等字样时，心中顿感一阵亲切：这才是我们要找的西藏。
西藏将永远是西藏，而不该不明不白地成为人类所谓先进文化的牺牲品。这种说法有些极端，而且，我想它也不会赢得很多支持。可是，我坚持我的看法。
事情源起于去西藏旅游的时候我和我们的美国学生一起去找网吧。有一天，那是刚到拉萨不久，我们忽然想找个网吧。这对于几年来生活工作都使用因特网，已深感离不开它的人来说，是可以理解的。我们想看看世界发生了什么事儿，同时想把我们看到的西藏的美丽告诉家人和朋友。于是，在拉萨那没有遮拦的太阳光下我们开始四处寻找可以使用INTERENT的地方。从城东走到城西，从偏僻地段来到布达拉宫然后走到大昭寺，我们一直睁大双眼。当地导游告诉我们，某星级宾馆有一个网吧，于是我们直奔那里，可是，到那儿一看，只有一台电脑，门还是关着。导游又说，八角街附近有一家法国咖啡屋，里面可以发上网，可是，为此你得先在那里消费一番，先付昂贵的饮料费，再付同样不菲的上网费。我们只好望洋兴叹。又听说有一家餐馆屋顶上有一间直接对着蓝天的小屋子，屋子由玻璃塔成，象一间透明的水晶宫，正临八角街繁华地段。在这间“看得见风景的小屋”用完餐再和家人朋友网上聊几句将是一件何等惬意的事儿！可是，戏剧性的事情发生了，我们，包括我和所有的美国学生忽然没有了使用英特网的兴趣。那让我们踏破铁鞋望眼欲穿的联网电脑摆在那个水晶宫里冷冷清清地划着联想的立体方框无人问津。我们坐下来悠闲地喝起藏族的奶茶，看着下面八角街来来往往的人们。此时正是黄昏临近的时候，冥冥中仿佛是谁发出一声号令，八角街上忽然聚起越来越多的人，形成一股潮流，全都朝着反时针方向平静地逆行。随风飘过来的大昭寺的阵阵轻烟和旋转走动的人流发出的稣油味儿，夹杂着杂沓而又有序的脚步声，那阵势很象麦加、麦地那和耶路撒冷朝圣。看着这些只是互不相识却按一种宗教规则走到一起并按一种宗教规则履行某种仪式的陌路人，我们忽然醒悟，此刻我们应该干的是事不是寻找INTERENT，而是和这些人一样体会这天宇间难得的一种虔诚和超然。来到这世界屋脊，在这块净土上，我们为什么要以现代生活的藩篱来束缚自己，为什么要给自己划定一个界限使自己其实并没有走出那浮躁的现代生活呢？
于是，我们在久久地凝视了这些人群以后，也加入了他们。究其实，我们对这块土地还一点儿都不了解。西藏有什么？肉眼所及，我们可以看到拉萨，阿里，古格王国和冈仁波齐山这些实实在在的东西，可是，绝不止此。西藏有一种不可言说的魅力，它甚至可以吸引人们不远万里来到这里安放自己的灵魂。女作家巴荒在她那本散发着阳光香味儿的《阳光与荒原的诱惑》中谈到过世界各地的佛教徒们为了一睹教圣山冈仁波齐，怎样心甘情愿地把自己的灵魂安放在那里。其中不乏来自文明发达的西方国家的人。比如几年前的一个年逾八旬的英国老太太就死在那里，一个瑞士小伙子也死在那里，他们死时的神态平静得仿佛想说服人们他们此刻所躺的地方是天堂而非人间。西藏的魅力是一种照亮、透视人们灵魂的强烈的精神之光。它在哪里？在这里的山上，据说这里的许多山都曾有过圣迹，因此藏民们将他们的经幡挂在山口，以示此山的神圣。在这里的石头里，藏人相信，这雪域高原的每一块石头石堆成的玛尼堆，那是羁旅的藏人们视以为神圣而加以崇拜的东西。在这里的每一滴水里，这里没有被污染的水，从珠峰上的雪水，到拉萨而流的雅鲁藏布江，每一滴水都是那么清澈。世界上不知有多少教徒到这里来只为掬一捧从这里流出的圣水。在这里的每一个人身上，在西藏，不管这些哪里，只要是有人的地方，我们总能看见手摇嘛尼手轮的虔诚的佛教徒，和一步一个长头从千里之外磕到拉萨的信徒。在这里的一草一木上，那些草木同样曾流下过神的造访，不然，人们为什么用它们来悬挂那经文贝叶？在西藏那一草一木一人一石上所折射的一种神圣的精神之光，我们只用心才能撷取。
我们来到大昭寺，还没进门，那些磕长头的教徒们带着的手套发出的悉悉索索的声音便顿然使人心生敬畏。我们跟随在那些朝圣者身后，他们中很多人是从青海来的。虽说青海是西藏的毗邻省分，可是，由于青藏高原的广阔，这紧邻的两个地区相隔也有上千里。许多信徒为示虔诚，是从青海步行而来的，并且，一路都磕着长头。这让人想起那已延续了几百年的冈仁波齐山崇拜，为了谒见这座圣山，通往山上那一路死了多少人，谁也无法统计。可是年年岁岁却依然有数不清的人来到这里。我们看到许多人从大昭寺主殿的右边进去，忽然眼前一亮：几百只转经筒在夕阳下金灿灿闪着光。只见人们边走动边一只一只旋转着这些经筒。我们立刻加入了人流。一个藏族老妈妈用生生的汉语告诉我们，这是一种念经的方式。这经筒里传说有着经文，转得越多，表明念的经越多，于是就越能早得道。我们看到藏民们作这一切是那么严密认真，人们根本无从打扰他们。我想，在世界各地的人们以各种方式任时间流逝着的时候，藏人们以这种特殊的方式与他们的上帝对着话。在那稣油灯轻烟袅袅徐徐上升。在这里，每个人都会不由自主地受到感染，人们都会忘却社会和自然给我们的一切界定，抛弃一切功利的尘世所累，只是静静地清洗自己的灵魂。这就是西藏的魅力。
而这一切，如果我们没有加入人群，是无论如何体会不到的。如果我们此刻正在因特网上聊天，是无论如何也体会不到的。大家都同意，许多人远离INTERENT，因为它将人带进浮躁和功利。
在拉萨我们看到一个奇怪的现象，引得那些美国留学生都在问那是为什么：这里的乞丐特别多。尤其是向外国人行乞的乞丐。在不少旅游景点，我们一下车，便会有一大群乞丐围上前来。在布达拉宫大门，只在地陪下车买门票的那一刹那，就有五六个乞丐一拥而进我们的车内，甚至抱住几个留学生的腿不松手。这使我这个热爱西藏，并从一开始就告诉学生们西藏并不象人们想象的那么穷的导游十分尴尬。按照我给他们作的解释，藏民们是很富的。国家每年向这里拨款十四亿用以各种补贴，比如贴钱让农民买化肥等，除此之外，国家对西藏还有一项特别的优惠政策：对农民免征一切税收，他们收一分得一分。比起内地钱粮负担均很重的农民来说，藏族农民可以说富裕多了。于是，带着这个问题，我们开始了与藏民的广泛接触和询问。人们几乎众口一词：这些乞丐其实很富，多为牧民。他们之所以乞讨是因为他们把钱都捐给了庙里，捐给了和尚喇嘛们。他们从自己的村庄向拉萨走来，一路都在赖一生活的希望。为此，他们不但可以不知疲倦地伸缩、起卧磕长头，任浑身上下沾满了泥土，而且对于佛和喇嘛，他们也毫无保留，惊人地大方。在参观大昭寺、哲蚌寺等寺庙的时候，我们看到许多信徒一路往寺里的油邓里添着酥油，一路往喇嘛手里塞钱，或往佛像身上贴钱。我从来没有在内地的任何寺庙的哪一尊佛像下见过那么多钱，那钱就像碎纸片一样撒满佛像四周而无人看一眼。为此，许多教徒变得一文不名，他们身上只背着一个小小的包袱，或者压根儿就什么也没有，饿着肚子，又累又乏，于是，他们只要乞讨了。乞讨过后，他们也是把大部分钱都捐给庙里，对自己只留下很小一部分用以果腹蔽体。藏民们对宗教的虔诚深深感动了我们。看来，这里不但一草一木一花一石都与宗教一关，而且，这里发生的每件事，看来也多少和宗教有一定关系。我们心里不禁发问，一种宗教气氛可以在这里延续几千年，不正值得我们剥开罩在西藏头上的层层现代文明的面纱而用新去读它吗？时间在这里仿佛是凝聚的。几千年来这里生生不息的人们一直按照一种神秘的节奏过着一中神秘而纯粹的生活，我只怕那个通过海底光缆和人造卫星传送的高科技东西，坏了这里人们的节奏。人类历史在其辨证地前行的过程中已证明，每一种文明的进步，必将伴随着另一种文明的衰落或减弱。正如高楼大厦的起建摧毁了许多田园牧歌的宁静一样，正如电视机的发明使我们丧失了许多家庭天伦之乐一样，我们本来大可不必在这种不可阻挡的历史潮流面前大放悲歌。然而，INTERENT对于西藏的改变将会是什么样的呢？暝暝中我只感到并不乐观。
INTERENT多少是西化的象征。那么，让我们从另外一个角度来考察一下。西化西藏？谈到这里，我不禁想用我国另一个风景区广西桂林的阳溯来与西藏作比。在阳溯这个宁静的江边小镇上，人们悠闲地坐在江边酒吧里，喝着饮料借着温柔的夜光，边听着从不远处传来的轻音乐，边听着漓江的轻轻流淌，那是一种极大的享受。而最让人感到诱人的，是人们在这里可以同时看到放牛娃和星级宾馆，在那条古色古香充满中国风味的老街上，人们目之所及到处都是英文字母，很难看到一个汉字。在这里，人们有时感到自己仿佛置身于某全古老的欧洲小城，有时又感到自己身在丝竹传韵的东方。而最吸引人的是，不管人们在这里干什么，他们总可以与世界保持最密切的联系，因为那里的INTERENT吧一个接一个，密如蛛网。每一分种，不知有多少故事通过光缆从那小镇传来。一种西化模式可以将一个贫穷的江边小镇发展成这样一个迷人的地方，西化在某种程度上似乎成了发达的代名词，所以，人们并不想改变这种西化。可是，西化西藏，就是毁灭西藏。我这里谈的不是政治问题。西藏就是西藏，不是其它任何东西，它是一个与生俱来便持有天帝的神秘谕旨，刻有上苍神圣络印的地方，是其它任何形式都无法取代的地方。参观布达拉宫的那天，宫里的大部分僧侣都会说一些英语，有是甚至达到十分流利熟练的地步，这使我们这个团里的三十多个老外感到十分惊奇。于是他们赞不绝口地邀请一名僧侣合影。僧侣欣然应允。在人们按下快门的一瞬间发现，这个僧侣所作的姿式是一个叉开两个手指姆表示“胜利”的“V”字手势。这种英语手势出现在这个长着藏人特有的红脸蛋的藏人身上使这些老外们有一种怪怪的感觉。而这种手势如果出现在一个一边摇着嘛尼手轮一边诵着六字真言“喔嘛呢叭咪哄”的普通藏民身上，也同样会让人感到怪怪的。这种不伦不类的变异，只会乱了西藏那几千年来既定的独特模式。
我曾与一位旅游公司老总进行过一场谈话。我请这位昔日在一个文化研究部门工作的知识分子坦言在西藏什么产业最有前途，他毫不犹豫地说：旅游业。我们从拉萨谈到日咯则，从纳木错湖泊谈到古格王国。从西藏与印度的佛教渊源谈到几世达赖喇嘛们修炼的密宗。他告诉我，旅游业带动相关产业，在西藏表现得最为突出。比如因为旅游，西藏大大发展了自己的交通，餐饮娱乐，通讯等。他说，作为一个老拉萨，他很清楚地记得四十年前，现在人口最密集的大昭寺八角街一带除几间平房以外，到处是帐篷，周围都是沼泽地，到处是狗和乞丐。而现在，大昭寺一带每天的人流量不计其数，香火一天24小时，一年365天，从未间断。全藏有十三家星级宾馆，集中在江孜、泽当、日喀则、拉萨等地。拉萨就有4家。人们学会了科学养植，吃上了新鲜的蔬菜瓜果，人口也大大增长了。这与四十年前人们所见到的拉萨是大大不同了。我没有插话，这个亲眼目睹了西藏变化的老西藏显然激动。等他说完，我问他对INTERENT的侵入有什么看法，他先是有些吃惊，因为还没有人使用“侵入“这个多少带些微词意味的词来描述INTERENT网。然后他说他认为这是一件极大的好事。我说，你作为一个很有旅游战略眼光的人，不担心这最后一片净土被INTERENT网侵蚀殆尽吗？不担心它赖以支撑自己独特性的那种神秘感被那无所不渲，无所不泻，无孔不入的INTERENT网剥蚀光吗他沉思良久没有说话。其实我想，就他这个旅游战略家来说，面对一日千变的社会，他何尝希望由那种便捷的信息手段来的躁动撼摇西藏那如处女一般的宁静。如果人们在涉足那阳光城，享受那世界上最干净的阳光的时候，心里还叨念着股票的涨跌和自己的升迁，如果人们的手机BP机在这里鸣声大作，我们如何能听到那纯净的天籁，听到风起之处经幡贝叶传来的悉嗦声和“喔嘛呢叭咪哄”的神秘轰响？在这块到处是圣山圣水圣人圣灵的土地上，它的神秘性正笈笈可危。我想，思考这个问题的不仅应该是我这个游人，更应该是西藏人自己。社会总是在发展中，正如18世纪发生在英国的羊吃人的圈地运动打破了维多利亚时代的乡村宁静，换之以巨大的社会发展一样，人们在扼腕叹息失去那份宁静的同时又庆幸自己得以一天换一种活法而不用象刚刚过去的拘谨年代一样千年固守一种模式。西藏还谈不上进入信息社会。不知道这对它是好还是坏。
正在写这篇文章的时候，我读到一篇文章，《财富》500强中最年轻的总裁迈克尔·戴尔在上海为他的新书《戴尔战略》举行演讲会时说，在全球十大经济发达国家中发展最快的都是高新技术产业，在这网络化时代，我们要“拥抱网络经济”。我崇敬戴尔，为他所作的惊人成就而喝采，可是，我却暗暗祈祷他不要踏上西藏这块土地，我怕在他踏上这块土地的同时也把脚上手上套着的INTERENT网也牵到那块雪域高原上去。那将是一种给一个本真的自由人套上枷锁的一种不可原谅。在拉萨一家颇为有名的外国人常去的餐厅里我们看到一个可上网的地方，这里的价钱是：1-5分钟，1-5元，相当于一分钟一元钱，是内地网吧的许多倍。这里的地理条件决定的。不知是否有人认为费这么大的力在这里设立INTERENT网站行为徒劳无益。INTERENT的出现，使西藏变得象一个穿一件时髦衣装的桃花源人一样里里外外不自在。且不说INTERENT了，就连在拉萨看到的一些前卫的、时髦的东西，都有些让人不自在。在拉萨街头，我看到这样一些招牌：伊人时装，靡靡化妆，千媚美容等等，心里真说不出是一种什么感觉。而当我们看到“格桑小食店”，“索郎照相馆”，“吉玛服装店”等字样时，心中顿感一阵亲切：这才是我们要找的西藏。
西藏将永远是西藏，而不该不明不白地成为人类所谓先进文化的牺牲品。这种说法有些极端，而且，我想它也不会赢得很多支持。可是，我坚持我的看法。