我雖然不在南京出生，但迄今为止大部分时间都是在南京度过的，可以说，南京也是我的家乡，而令我印象最深的，便是进香河菜场后街的南京馄饨、南京面。
　　——题记
　　今天路过后街，适逢正午，我和爸爸来到久违的馄饨店，这家小小的店面，在这儿伫立了几十年。这个馄饨跟许多南京街角的食铺一样，有斑驳的白色瓷砖，落了灰的三叶电风扇，有隔板围起来的小厨房和拥挤的房间，紧贴着墙的木桌，虽然没什么文化气息，但很容易怀旧，让人想起过去的事情。
　　店主捧出一碗馄饨，老板娘捧出一碗面，分别放在我和爸爸面前。汤是滚烫的，冒着烟，面和馄饨都用瓷碗装着。从我记事开始，南京的小吃店便是用大大圆圆的白色瓷碗装着的了。
　　南京的馄饨不大，但量很足，在我眼里，南京的食品都是“南方人的北方人”的品味，味道不算太讲究，葱花、榨菜、蒜粒却是必备的，偶尔几家弄出些不同的花样，但倒也是大同小异。有的把葱放到油里翻炒，煎至金黄再放入汤里，和着灿烂的油粒，这样便已经是顶顶好的，多了一分，便不是地道的南京味了。
　　再说那馄饨的形状，也是不讲究，包时随意地用手一握;包完了，放入锅中，小碗十六个，中碗二十二个，大碗二十八个，够了数，便一股脑地抛入水中，用劲翻滚。据爸爸说，在他小时候，举家迁到南京时，馄饨还是用煤烧的，是经典的馄饨车，烧了煤的车运来运去，后面的城管跟着跑，大声地吹着口哨。可惜，我没有机会看到这样的场景了，最后一家柴火馄饨摊已经在老门东的破败街角里消失，留在巷口的那一抹炊烟中。好在，那后街的馄饨店屹立了十多年，在岁月的腐蚀下，只不过是铁生了锈，墙上粘着灰。
　　我向来爱吃馄饨，对馄饨也小有研究，像上海的大馄饨，广东的大云吞，实在不太喜欢，扬州、苏州的小馄饨觉得太腻、太甜。终究是比不过南京的，肉足，纯粹，馄饨小却又恣意，算不上精致，却别有一番风味。
　　再说说南京的面，也很有讲头，除了街角的那几家小铺子，怕是再也找不到正宗的南京面了。南京面与南京馄饨有异曲同工之妙，“料糙味不糙”，南京人最爱吃的、最善做的大碗皮肚面，碗大料足，吃起来豪爽至极，痛痛快快。
　　我爸爸常戏说：“一碗正宗的南京面条能倒出半碗油来。”确实，油腻得很，却也香得很。南京面隶属于小煮面，是现在很少看到的一种面的煮法，它需要把面在水里先煮过一遍，之后再放到高汤里翻煮，让汤的味道融到面里，吃面如喝汤，嚼的每一根面条都有汤的味道。方法算不上繁复，但却被快速的生活节奏所淘汰，令人惋惜，在外面饭馆只能吃到乏味的盖浇面了。所幸爸爸略懂一些，我也能偶尔尝到其中滋味。
　　南京面还有一大特色：特制的猪油。每家老南京的面条店都有它的制法，八角、花椒、香角，诸如此类的调味品必不可少，不同的比例会有不同的效果。猪油混着高汤底，又夹着入味的面条，彻彻底底地渗透。
　　我和爸爸吃罢，酣畅淋漓，坐在店里，透过小小的门看着馄饨店所处的小巷，电动车的鸣笛声很大，很嘈杂，但也悦耳，斑驳的白色瓷砖墙，那句熟悉的“啊要辣油啊”，时间仿佛停滞，岁月静好之感就会涌上我的心头。
　　就像老照片一样，南京有几个角落，几处地方，几处情怀，看似被岁月冲刷掉了颜色，但又历久弥新。
　　卢佳颖：江苏南京第十三中学高一（13）班学生
　　编辑 缪成雅 [email protected]