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疑似“7581”
说起熟茶，总令人又爱又恨。
自上世纪70年代诞生以来，它饱经波折起伏，尤其是在十多年前那场普洱茶市大“地震”中，它遭遇了重创，几乎一蹶不振。
近几年，山头茶、古树茶发展势头迅猛，有力带动了普洱茶的复兴，而熟茶的价值也被人们所重拾，日益回归到茶客们的杯壶中。经历过疯狂与震荡后，人们以更加理性的眼光看待熟茶，无论新与旧，且心照不宣地认为：熟茶可收藏，亦可投资，但饮用才是它最原初最本质的价值所在。
尽管如此，由于原料、工艺、仓储环境等差异，加之“致癌”等耸人听闻之说屡见报端，熟茶仍是笼罩着重重“迷雾”。若再加上一个藏放时间的维度，那就更加扑朔迷离了。
就品质特征而言，长期以来，熟茶给我的印象很刻板：标志性的“渥堆味”，浓稠似酱油的褐红汤色，温和带甜的口感，细碎完整不一的叶底。直到最近，一块普洱茶砖的出现，彻底“砸”碎了我脑海中关于熟茶的固有印象。
茶的主人王老师是一位资深普洱茶发烧友。她喝茶喝了50年，其中有近30年是专宠于普洱茶的。最近，她忙着搬新家。在腾挪转移中，很多一度被遗忘的旧藏，都一一“重见天日”。
惊喜之余，她也不禁犯了懵： “有些茶都不知道是啥时候收的，只好等有空时，逐一撬开喝喝看。”多年来，她通常只收藏生茶，然后封存，托付给时间，静待它成熟。然而，在这些“身份不明”的茶里，竟也有几件熟茶，这款大约是上世纪90年初出品的中茶普洱茶砖便是其中之一。
她已记不起来当时为什么会带走它们，但同茶友一起试品后发现： “它的表现出乎意料！”有内行者甚至大胆猜测：它很有可能是被誉为中茶标杆熟茶的“7581”①。由于它是最早正式定型生产的熟茶，且问世年代特殊，因而又有“文革砖”之别称，深受藏家们的追捧，而流通于市面上的茶亦多是真假掺杂，存在很大的争议。因此，若猜测坐实，那价值就不一般了。
究竟是不是“7581”，连“本尊”见都没见过，更不用说喝了，岂敢随意置喙。不过，它却刷新了我对熟茶的认知。
长者之风
同那些充满传奇色彩的茶一样，它的包装设计十分简单质朴，富有年代感，素白的包装纸上沁着点茶色。因是家藏，属于“自然仓”，并无专业化仓储的温湿度调控，茶不可避免地带有些陈味。茶砖棱角分明，梗叶清晰分明，一些叶片还保持着近乎完整的形态，甚至还略闪点黄绿。砖茶的产制本来就是供应边疆地区的日用之需，其原料多选用粗老叶，更有助于解腻消食。
通常，新制的生茶，经过一段时间的存放，才渐渐“熟化”成为“熟茶”。而现今我们普遍认为的“熟茶”，似乎应该叫“人工渥堆熟茶”更确切，因为它的诞生其实是“讨巧”之举，即通过渥堆、发酵等人工增温增湿的方法来加速晒青毛茶的“熟化”，以达到“模拟”或接近自然陈化熟茶的品质特征。
开汤后，原以为许多熟茶都有的“渥堆味”会抢先一步，可等到杯里斟了茶汤，也没有遇上，而是熟糯的枣香，汤色也是清亮的橙红色。
“确定这是熟茶？”我深表怀疑。在我不算丰富的普洱茶感官记忆里，如此香味色，仿佛是“中生代”②茶才有的。
考虑到品茶者较多（6人），遂将两冲合成一道来品。第二道（除洗茶，应是第3-4，中，以此类推），陈味基本消失。枣香更加突显，并带出点淡淡的药香，隐约间还有些生茶的“影子”。汤色变深呈金红，汤滑水甜，入口很饱满。
第三道至第四道（第5-8冲），药香的占比增多，但枣香还是要来得更浓些，且融在汤中。啜一口，合在口中，稠滑甘甜，慢慢咽下，喉底顿觉清朗甘润。
这一系列嗅觉味觉特质的呈现，来自粗枝大叶。因选料粗老，茶多糖含量较高，使得滋味甘醇温和，别有一番沉着内敛的长者之风。
纯净为上
“为什么不会像常见的熟茶那样会有‘渥堆味’？”我嗅着杯底的暖香问道。王老师喝完杯里剩下的一口茶，望着撬开的砖面说： “既然是工厂化生产的熟茶， ‘渥堆味’肯定会有，但在陈放过程中，会慢慢散掉。‘渥堆味’并不意味着不好，关键还是看茶是否干净，这主要取决于原料、工艺和仓储。”
与“渥堆味”一道附加在熟茶身上的还有陈味，这种味道很容易同“仓味”、霉味混淆，因而十多年前在它最“疯狂”时，有茶商不择手段地将茶置于异常潮湿甚至污秽的环境中渥堆发酵，然后当作五六十年甚至百年的“老茶”高价出售。正因这些丛生的乱象，令人不禁喟叹：普洱茶的“水”真是深！
事实上，大多数老茶玩家或藏家都认为，只有品质好的茶才有收藏价值。同时，茶不管新老，或存放多久，纯净是摆在第一位的。
这片熟砖，从出厂至今已历近30年，陈味是时间经过留下的印迹。但是，当它被重新唤醒时，依旧是纯正如初，这在香气与滋味得到了充分的体现。
第六道（第11-12冲），药香渐占“上风”，药香枣香糅合在一起，是清新里的醇熟。汤感还是甘甜顺滑，醇厚持久。
又连续4冲至第八道（第15 -16冲），汤色转为橙红略深，香气、汤感仍然保持地很好，并有木质的清香。当入壶煮饮，木质的香气更显，茶汤也更醇更甜，并有着绵柔温润的质感。接连煮了三道，把在座的茶友喝得畅快淋漓。
王老师说，较之生茶的自然熟化，人工渥堆熟茶的老茶转化空间相对较小，但并不意味着没有变化。细品后，还是可以感觉得到它的转变。当然，它最打动人的地方还是在于纯净，使它仍以“本来面目”与我们“相见”。
对比“73厚砖”
为了加深我们对熟茶的认知，王老师又慷慨地撬了一片“73厚砖”③。
虽说名字和包装看起来都很“古早”，但“茶龄”却比此前的茶砖小了十多年，大致是2006年的茶品。名为“73厚砖”，顾名思义，它产于1973年。最早的一批存世量已很稀少，后期根据其最初拼配方案加工的茶品倒是不少，这片73厚砖便属于后期的产品。
相比之下，73厚砖的砖面色泽呈较均匀的黑褐色，梗叶粘连成一片，远不如先前的普洱茶砖来得明晰，并伴有少量的粉末状炭化物， “渥堆味”也较显。冲泡后， “渥堆味”久久不散，第四道后才有所减弱，有浓郁的药香。茶汤呈琥珀色，因炭化物粉末沉底，就显得相对浑浊。入口时，汤感浓厚，虽也带甜，但终觉偏粗。
对比叶底，更是高下立见。普洱茶砖叶底匀整，梗叶相连，部分叶片还有类于乌龙茶的青色，有韧性，有光泽。73厚砖，叶底炭化严重，碎叶碎末较多，乍一看，黑乎乎一片，如同梅干菜。
二者的“出身”皆为“文革砖”，亦皆为人工渥堆发酵的熟茶，被不少藏家所青睐。然而，因其年代较早，又几经流转，且面世后在不同时期里有延续生产。众多的不确定，势必使得以假乱真者有机可乘。因此，如果没有弄清来路或不具识假辨伪的慧眼，就盲目跟风收藏，那么，被“套路”的风险就大了。
注：
①7581：指的是中茶公司出品的普洱茶编号。 “75”代表1975年的工艺， “8”代表主要原料为8级茶， “1”代表昆明茶厂。此外，还有“2”代表勐海茶厂，“3”代表下关茶厂，“4”代表普洱茶厂。 “7581”系该厂开创普洱熟茶人工后发酵工艺所推出的第一款熟砖茶，在海内外享有盛誉，是生产时间延续最久的熟茶。
②中生代：对于它的概念和定义，茶界的说法向来不一。知名茶人黄刚认为， “中生代”指上世纪80年代中期（一般为1986年起）至2004年这段时间里生产的生茶。 （黄刚《普洱茶论：品鉴与经营》，云南科技出版社，2018： p273）
③73厚砖：1973年，云南勐海地區采用新工艺生产了第一批人工后发酵普洱熟砖茶。该批熟砖茶系采用勐海地区5级（中档以下）青叶为原料，并添加少量红茶碎末，经人工后发酵、压制而成的。
说起熟茶，总令人又爱又恨。
自上世纪70年代诞生以来，它饱经波折起伏，尤其是在十多年前那场普洱茶市大“地震”中，它遭遇了重创，几乎一蹶不振。
近几年，山头茶、古树茶发展势头迅猛，有力带动了普洱茶的复兴，而熟茶的价值也被人们所重拾，日益回归到茶客们的杯壶中。经历过疯狂与震荡后，人们以更加理性的眼光看待熟茶，无论新与旧，且心照不宣地认为：熟茶可收藏，亦可投资，但饮用才是它最原初最本质的价值所在。
尽管如此，由于原料、工艺、仓储环境等差异，加之“致癌”等耸人听闻之说屡见报端，熟茶仍是笼罩着重重“迷雾”。若再加上一个藏放时间的维度，那就更加扑朔迷离了。
就品质特征而言，长期以来，熟茶给我的印象很刻板：标志性的“渥堆味”，浓稠似酱油的褐红汤色，温和带甜的口感，细碎完整不一的叶底。直到最近，一块普洱茶砖的出现，彻底“砸”碎了我脑海中关于熟茶的固有印象。
茶的主人王老师是一位资深普洱茶发烧友。她喝茶喝了50年，其中有近30年是专宠于普洱茶的。最近，她忙着搬新家。在腾挪转移中，很多一度被遗忘的旧藏，都一一“重见天日”。
惊喜之余，她也不禁犯了懵： “有些茶都不知道是啥时候收的，只好等有空时，逐一撬开喝喝看。”多年来，她通常只收藏生茶，然后封存，托付给时间，静待它成熟。然而，在这些“身份不明”的茶里，竟也有几件熟茶，这款大约是上世纪90年初出品的中茶普洱茶砖便是其中之一。
她已记不起来当时为什么会带走它们，但同茶友一起试品后发现： “它的表现出乎意料！”有内行者甚至大胆猜测：它很有可能是被誉为中茶标杆熟茶的“7581”①。由于它是最早正式定型生产的熟茶，且问世年代特殊，因而又有“文革砖”之别称，深受藏家们的追捧，而流通于市面上的茶亦多是真假掺杂，存在很大的争议。因此，若猜测坐实，那价值就不一般了。
究竟是不是“7581”，连“本尊”见都没见过，更不用说喝了，岂敢随意置喙。不过，它却刷新了我对熟茶的认知。
长者之风
同那些充满传奇色彩的茶一样，它的包装设计十分简单质朴，富有年代感，素白的包装纸上沁着点茶色。因是家藏，属于“自然仓”，并无专业化仓储的温湿度调控，茶不可避免地带有些陈味。茶砖棱角分明，梗叶清晰分明，一些叶片还保持着近乎完整的形态，甚至还略闪点黄绿。砖茶的产制本来就是供应边疆地区的日用之需，其原料多选用粗老叶，更有助于解腻消食。
通常，新制的生茶，经过一段时间的存放，才渐渐“熟化”成为“熟茶”。而现今我们普遍认为的“熟茶”，似乎应该叫“人工渥堆熟茶”更确切，因为它的诞生其实是“讨巧”之举，即通过渥堆、发酵等人工增温增湿的方法来加速晒青毛茶的“熟化”，以达到“模拟”或接近自然陈化熟茶的品质特征。
开汤后，原以为许多熟茶都有的“渥堆味”会抢先一步，可等到杯里斟了茶汤，也没有遇上，而是熟糯的枣香，汤色也是清亮的橙红色。
“确定这是熟茶？”我深表怀疑。在我不算丰富的普洱茶感官记忆里，如此香味色，仿佛是“中生代”②茶才有的。
考虑到品茶者较多（6人），遂将两冲合成一道来品。第二道（除洗茶，应是第3-4，中，以此类推），陈味基本消失。枣香更加突显，并带出点淡淡的药香，隐约间还有些生茶的“影子”。汤色变深呈金红，汤滑水甜，入口很饱满。
第三道至第四道（第5-8冲），药香的占比增多，但枣香还是要来得更浓些，且融在汤中。啜一口，合在口中，稠滑甘甜，慢慢咽下，喉底顿觉清朗甘润。
这一系列嗅觉味觉特质的呈现，来自粗枝大叶。因选料粗老，茶多糖含量较高，使得滋味甘醇温和，别有一番沉着内敛的长者之风。
纯净为上
“为什么不会像常见的熟茶那样会有‘渥堆味’？”我嗅着杯底的暖香问道。王老师喝完杯里剩下的一口茶，望着撬开的砖面说： “既然是工厂化生产的熟茶， ‘渥堆味’肯定会有，但在陈放过程中，会慢慢散掉。‘渥堆味’并不意味着不好，关键还是看茶是否干净，这主要取决于原料、工艺和仓储。”
与“渥堆味”一道附加在熟茶身上的还有陈味，这种味道很容易同“仓味”、霉味混淆，因而十多年前在它最“疯狂”时，有茶商不择手段地将茶置于异常潮湿甚至污秽的环境中渥堆发酵，然后当作五六十年甚至百年的“老茶”高价出售。正因这些丛生的乱象，令人不禁喟叹：普洱茶的“水”真是深！
事实上，大多数老茶玩家或藏家都认为，只有品质好的茶才有收藏价值。同时，茶不管新老，或存放多久，纯净是摆在第一位的。
这片熟砖，从出厂至今已历近30年，陈味是时间经过留下的印迹。但是，当它被重新唤醒时，依旧是纯正如初，这在香气与滋味得到了充分的体现。
第六道（第11-12冲），药香渐占“上风”，药香枣香糅合在一起，是清新里的醇熟。汤感还是甘甜顺滑，醇厚持久。
又连续4冲至第八道（第15 -16冲），汤色转为橙红略深，香气、汤感仍然保持地很好，并有木质的清香。当入壶煮饮，木质的香气更显，茶汤也更醇更甜，并有着绵柔温润的质感。接连煮了三道，把在座的茶友喝得畅快淋漓。
王老师说，较之生茶的自然熟化，人工渥堆熟茶的老茶转化空间相对较小，但并不意味着没有变化。细品后，还是可以感觉得到它的转变。当然，它最打动人的地方还是在于纯净，使它仍以“本来面目”与我们“相见”。
对比“73厚砖”
为了加深我们对熟茶的认知，王老师又慷慨地撬了一片“73厚砖”③。
虽说名字和包装看起来都很“古早”，但“茶龄”却比此前的茶砖小了十多年，大致是2006年的茶品。名为“73厚砖”，顾名思义，它产于1973年。最早的一批存世量已很稀少，后期根据其最初拼配方案加工的茶品倒是不少，这片73厚砖便属于后期的产品。
相比之下，73厚砖的砖面色泽呈较均匀的黑褐色，梗叶粘连成一片，远不如先前的普洱茶砖来得明晰，并伴有少量的粉末状炭化物， “渥堆味”也较显。冲泡后， “渥堆味”久久不散，第四道后才有所减弱，有浓郁的药香。茶汤呈琥珀色，因炭化物粉末沉底，就显得相对浑浊。入口时，汤感浓厚，虽也带甜，但终觉偏粗。
对比叶底，更是高下立见。普洱茶砖叶底匀整，梗叶相连，部分叶片还有类于乌龙茶的青色，有韧性，有光泽。73厚砖，叶底炭化严重，碎叶碎末较多，乍一看，黑乎乎一片，如同梅干菜。
二者的“出身”皆为“文革砖”，亦皆为人工渥堆发酵的熟茶，被不少藏家所青睐。然而，因其年代较早，又几经流转，且面世后在不同时期里有延续生产。众多的不确定，势必使得以假乱真者有机可乘。因此，如果没有弄清来路或不具识假辨伪的慧眼，就盲目跟风收藏，那么，被“套路”的风险就大了。
注：
①7581：指的是中茶公司出品的普洱茶编号。 “75”代表1975年的工艺， “8”代表主要原料为8级茶， “1”代表昆明茶厂。此外，还有“2”代表勐海茶厂，“3”代表下关茶厂，“4”代表普洱茶厂。 “7581”系该厂开创普洱熟茶人工后发酵工艺所推出的第一款熟砖茶，在海内外享有盛誉，是生产时间延续最久的熟茶。
②中生代：对于它的概念和定义，茶界的说法向来不一。知名茶人黄刚认为， “中生代”指上世纪80年代中期（一般为1986年起）至2004年这段时间里生产的生茶。 （黄刚《普洱茶论：品鉴与经营》，云南科技出版社，2018： p273）
③73厚砖：1973年，云南勐海地區采用新工艺生产了第一批人工后发酵普洱熟砖茶。该批熟砖茶系采用勐海地区5级（中档以下）青叶为原料，并添加少量红茶碎末，经人工后发酵、压制而成的。