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带着渡边淳一的《流冰之旅》，去了一个浪漫又温暖的小镇
抵达纹别已是入夜。海滨的冬夜冷风袭人，沿港为数不多的几家旅馆和居酒屋透着温暖的光，由此显得更加可爱。
饱餐了一顿海鲜之后，顶着凌冽的寒风小跑到隔壁街上那家订好的民宿。这是一幢木结构的两层小楼，脚踩在地板上“吱呀吱呀”作响，这大概是只有在古朴的旅馆里才可以享受到的别样风情。一楼的公共客厅里，几位中年男女正围坐在石头堆砌的壁炉前闲聊。
民宿老板是一对六十来岁的老夫妻。初见森田先生，觉得他面容严肃，办理入住手续时却发现他温柔又耐心，跟我这日语生手聊得不亦乐乎。森田夫妇本是东京人，子女都在东京工作。老夫妇不喜大城市的喧嚣，退休后便北迁至这人烟稀少的宁静小镇，开了这家小旅馆过日子。回房前森田太太递给我一盒暖乎乎的牛角面包，说：“才烤好的，尝尝吧。”我连连低头道谢，抬眼看到昏黄的灯光映着老太太慈祥的脸，心底溢出莫名的安心和温暖。
入住的房间简单素净，看不到多余的摆设。我将平铺在榻榻米上那厚重的被褥拖到靠窗的墙角，从包里拿出渡边淳一的《流冰之旅》放在枕边，仰卧躺下。夜已深，却无意入眠。想到明天即将看到美丽的流冰，不免有些激动。半睁着眼，透过明净的窗户，星空似乎触手可及。星星忽明忽暗，努力发光闪耀，一颗颗汇聚成星河，在眼前静静流淌，缓慢而实在。微风轻吟，我渐入梦乡。
老旧小店，匠人对泥土的敬畏
第二天一大早，窗外枝头上一只乌鸦被自己的口水噎到，叫声拐了几个调，刚好被窝在被子里的我听到，不由得“扑哧”一声笑了出来。告别森田夫妇，出了旅馆，顺着街巷慢慢晃悠。清晨的雾气在阳光下早已散开，湛蓝的天空透出一份纯净和明媚。空气通透清新，乌鸦的啼声悠悠扬扬地远去又回来。
纹别人口稀少，商店、餐厅和民宿大多是老板自己经营，数量少却不乏特色。不同于大城市的连锁商店，这里每家店的店面招牌、橱窗摆设、装修风格乃至菜单设计，都体现着老板的个性。虽然大多数店面不大，看着甚至有些老旧，但店里内容丰富。陶瓷、木制品、皮革制品、织物、CD、收藏品等等，很多都是独一无二的手工制品。
路过一家陶器店，被橱窗中代表招福的形态各异的陶制品吸引了目光。这家店分为两部分，一半用作展示陶器制品，另一半是个小型工作室。这里的陶器乍一看有些粗糙，并不十分漂亮，但拿在手中却感到质朴而温暖。店内一位戴着黑框纯圆眼镜的中年男人正在制陶，脚边有一条狗趴在地上陪伴着他。经询问得知，这位制陶者正是店主人青木先生。此刻他正在制作一个茶杯。他在这儿制陶十多年了，每天早上六点就起来，然后连续工作大半天。他说，一个小小的杯子至少也要用三十分钟才能完成。简单对话了几句后，青木先生又开始继续制作茶杯，他不断调整着杯子的轮廓线，神情认真、专注。以前只是从影视中获知日本匠人文化的零星片段，而那一刻，让我切身感受到一位匠人对泥土，对器物的敬畏。不忍继续打扰，我欣赏完店内制品后便安静离开。
在鄂霍次克蓝里，体验流冰之旅
漫步到路的尽头，视野瞬间开阔，干冷的海风带着咸味和些许腥气迎面扑来。天空和大海的蓝交相辉映，自然，纯粹，沁人心脾，看久了，甚至让人有种微醺的错觉。远处，海天相接处隐隐能看到一线白色，大概就是传言中东北海道冬季的风景诗——流冰。这片冲刷着日本和俄罗斯两国海岸的大海，在冬日的阳光下，闪着金色的波光，宁静微澜。整个海港透出一番静谧，给人平和的愉悦和神秘。一只黑白花猫蹲坐在一间与海岸线平行的木屋外的铁桶上，享受着难得的暖阳。
纹别，是可以欣赏到流冰的绝佳名地，这也是我来此地的目的之一——看看罕见的自然景观流冰。当年首次看到流冰的日子称为“流冰初日”，一月下旬至二月中下旬是较佳的观测时期。今冬的“流冰初日”比往年延迟了一个多星期，使我有幸能够乘坐红色的观赏流冰的专用游览船GARINKOⅡ，踏上破冰之旅。
船上乘客可以出入的地方有三层。顶层的甲板可以看到360度无死角的海景。第二层的VIP座正对大海，第三层是普通席，虽只能看到兩侧风景，但可以近距离看到崩裂的浮冰。其实，要迎着凛冽的海风，站在船头亲证破冰船与冰层的搏斗较量，多少还是需要些勇气的。虽然一开始有所犹豫，但想到机会难得，我还是选择去甲板赏流冰。
船刚开出码头不远，一只海鸥飞来停落在船上，毫无惧怕之意，船员说它是GARINKOⅡ上的常驻明星。很多乘客纷纷拿出相机拍摄，有人还去船上的小卖部买来鸟食喂它。随着船的行驶时间渐长，海面上开始飘来鄂霍茨克海流带来的浮冰。浮冰越来越多，我在甲板上开始摇摇晃晃略站不稳。视线所及的远方，可以看到白皑皑的冰原，甚至有大如山丘的浮冰，银色的冰层与天际浑然一体。
冰原渐近，我抓紧护栏，寒风凌冽，冻得我直哆嗦，但心却砰砰砰地越跳越快。船猛地撞开了厚厚的冰层，破冰的刹那，碾冰声震耳欲聋，有些慑人，却让人有种破坏之后原始的满足感。绞碎的冰被推开至两旁，浮冰翻滚，露出了深藏于冰面下湛蓝的海水。为开辟航道，GARINKOⅡ时进时退左右摇动。
此时风大到好像要把人吹下海了，船身左右倾斜，最厉害时甲板离海面流冰只有不到三米距离，惹得船上的我们一片惊呼。被划断的大片冰原，形成了大小不一的冰块沉浮在船底四周。微微发蓝的冰面上积着一层薄雪，看上去和雪地没有两样。远处没有流冰的海面，一群水鸟正在无忧无虑地游泳，嬉戏，因为流冰下面有丰富的海藻等食物，所以很多水鸟会飞到浮冰附近觅食。据说以往还有游客看到跳上浮冰块的小海豹，那画面想想都觉得分外美好，这次没能看到略留遗憾。
船渐行渐稳，乘客陆陆续续聚到展望甲板上。大多数乘客来自日本南方，不过也有不少来自其他的国家，我有幸结识了一对约莫四十来岁的夫妇，他们来自广州。夫妇俩可能觉得我保暖措施做得不够好，一边说着年轻人也要注意防寒保暖，一边递给我一条厚厚的围巾让我戴上。
能够在寒冷时带给人无限温暖的，大概就是这样一条来自陌生人的围巾吧。一位船员问在场哪些人是第一次来就看到流冰的，我兴奋地举起手，却发现只有我和另一个姑娘举手。船员笑笑说：“你们真幸运啊！曾经有人来了6次都没看到。”流冰，顾名思义就是流动的冰块，天气太好，流冰会融化；天气太差，破冰船无法启航，另外风向也会影响流冰观看，所以能看到流冰有时真取决于运气。
鲜红的GARINKOⅡ沿着鄂霍茨克海岸在冰封的海面上继续迎风徜徉，远方，两座红色的灯塔含情对望，给白茫茫世界里的我们指引前进的方向。若不是脚下时不时传来破冰船挤碎冰块的震动和轰鸣，整个世界仿佛会陷入无声的世界，只余下无尽的寂寞与孤独。
湛蓝的天空，白花花的冰原，漂浮冰块龟裂纹里露出的暗蓝的海。海天之间，人渺小得像一粒沙。在这寂静的世界徘徊反思，像是进行一场与自己的对话，声音淹没在蓝色里，思绪漂流在天地间。
TIPS
1.从札幌出发，乘坐大巴车大约5个小时可到达纹别。纹别城市小，推荐一日游或者一天一夜。
2.纹别计程车少，如果住宾馆可以委托前台叫车。
3.破冰船的票可提前在网上购买（如飞猪）。
4.看完流冰下船后可以去附近直通海底的鄂霍茨克塔看看，能欣赏到海底风光。下船后有免费直达车。因为很近，步行亦可。坐过破冰船的旅客买门票可享受优惠。
抵达纹别已是入夜。海滨的冬夜冷风袭人，沿港为数不多的几家旅馆和居酒屋透着温暖的光，由此显得更加可爱。
饱餐了一顿海鲜之后，顶着凌冽的寒风小跑到隔壁街上那家订好的民宿。这是一幢木结构的两层小楼，脚踩在地板上“吱呀吱呀”作响，这大概是只有在古朴的旅馆里才可以享受到的别样风情。一楼的公共客厅里，几位中年男女正围坐在石头堆砌的壁炉前闲聊。
民宿老板是一对六十来岁的老夫妻。初见森田先生，觉得他面容严肃，办理入住手续时却发现他温柔又耐心，跟我这日语生手聊得不亦乐乎。森田夫妇本是东京人，子女都在东京工作。老夫妇不喜大城市的喧嚣，退休后便北迁至这人烟稀少的宁静小镇，开了这家小旅馆过日子。回房前森田太太递给我一盒暖乎乎的牛角面包，说：“才烤好的，尝尝吧。”我连连低头道谢，抬眼看到昏黄的灯光映着老太太慈祥的脸，心底溢出莫名的安心和温暖。
入住的房间简单素净，看不到多余的摆设。我将平铺在榻榻米上那厚重的被褥拖到靠窗的墙角，从包里拿出渡边淳一的《流冰之旅》放在枕边，仰卧躺下。夜已深，却无意入眠。想到明天即将看到美丽的流冰，不免有些激动。半睁着眼，透过明净的窗户，星空似乎触手可及。星星忽明忽暗，努力发光闪耀，一颗颗汇聚成星河，在眼前静静流淌，缓慢而实在。微风轻吟，我渐入梦乡。
老旧小店，匠人对泥土的敬畏
第二天一大早，窗外枝头上一只乌鸦被自己的口水噎到，叫声拐了几个调，刚好被窝在被子里的我听到，不由得“扑哧”一声笑了出来。告别森田夫妇，出了旅馆，顺着街巷慢慢晃悠。清晨的雾气在阳光下早已散开，湛蓝的天空透出一份纯净和明媚。空气通透清新，乌鸦的啼声悠悠扬扬地远去又回来。
纹别人口稀少，商店、餐厅和民宿大多是老板自己经营，数量少却不乏特色。不同于大城市的连锁商店，这里每家店的店面招牌、橱窗摆设、装修风格乃至菜单设计，都体现着老板的个性。虽然大多数店面不大，看着甚至有些老旧，但店里内容丰富。陶瓷、木制品、皮革制品、织物、CD、收藏品等等，很多都是独一无二的手工制品。
路过一家陶器店，被橱窗中代表招福的形态各异的陶制品吸引了目光。这家店分为两部分，一半用作展示陶器制品，另一半是个小型工作室。这里的陶器乍一看有些粗糙，并不十分漂亮，但拿在手中却感到质朴而温暖。店内一位戴着黑框纯圆眼镜的中年男人正在制陶，脚边有一条狗趴在地上陪伴着他。经询问得知，这位制陶者正是店主人青木先生。此刻他正在制作一个茶杯。他在这儿制陶十多年了，每天早上六点就起来，然后连续工作大半天。他说，一个小小的杯子至少也要用三十分钟才能完成。简单对话了几句后，青木先生又开始继续制作茶杯，他不断调整着杯子的轮廓线，神情认真、专注。以前只是从影视中获知日本匠人文化的零星片段，而那一刻，让我切身感受到一位匠人对泥土，对器物的敬畏。不忍继续打扰，我欣赏完店内制品后便安静离开。
在鄂霍次克蓝里，体验流冰之旅
漫步到路的尽头，视野瞬间开阔，干冷的海风带着咸味和些许腥气迎面扑来。天空和大海的蓝交相辉映，自然，纯粹，沁人心脾，看久了，甚至让人有种微醺的错觉。远处，海天相接处隐隐能看到一线白色，大概就是传言中东北海道冬季的风景诗——流冰。这片冲刷着日本和俄罗斯两国海岸的大海，在冬日的阳光下，闪着金色的波光，宁静微澜。整个海港透出一番静谧，给人平和的愉悦和神秘。一只黑白花猫蹲坐在一间与海岸线平行的木屋外的铁桶上，享受着难得的暖阳。
纹别，是可以欣赏到流冰的绝佳名地，这也是我来此地的目的之一——看看罕见的自然景观流冰。当年首次看到流冰的日子称为“流冰初日”，一月下旬至二月中下旬是较佳的观测时期。今冬的“流冰初日”比往年延迟了一个多星期，使我有幸能够乘坐红色的观赏流冰的专用游览船GARINKOⅡ，踏上破冰之旅。
船上乘客可以出入的地方有三层。顶层的甲板可以看到360度无死角的海景。第二层的VIP座正对大海，第三层是普通席，虽只能看到兩侧风景，但可以近距离看到崩裂的浮冰。其实，要迎着凛冽的海风，站在船头亲证破冰船与冰层的搏斗较量，多少还是需要些勇气的。虽然一开始有所犹豫，但想到机会难得，我还是选择去甲板赏流冰。
船刚开出码头不远，一只海鸥飞来停落在船上，毫无惧怕之意，船员说它是GARINKOⅡ上的常驻明星。很多乘客纷纷拿出相机拍摄，有人还去船上的小卖部买来鸟食喂它。随着船的行驶时间渐长，海面上开始飘来鄂霍茨克海流带来的浮冰。浮冰越来越多，我在甲板上开始摇摇晃晃略站不稳。视线所及的远方，可以看到白皑皑的冰原，甚至有大如山丘的浮冰，银色的冰层与天际浑然一体。
冰原渐近，我抓紧护栏，寒风凌冽，冻得我直哆嗦，但心却砰砰砰地越跳越快。船猛地撞开了厚厚的冰层，破冰的刹那，碾冰声震耳欲聋，有些慑人，却让人有种破坏之后原始的满足感。绞碎的冰被推开至两旁，浮冰翻滚，露出了深藏于冰面下湛蓝的海水。为开辟航道，GARINKOⅡ时进时退左右摇动。
此时风大到好像要把人吹下海了，船身左右倾斜，最厉害时甲板离海面流冰只有不到三米距离，惹得船上的我们一片惊呼。被划断的大片冰原，形成了大小不一的冰块沉浮在船底四周。微微发蓝的冰面上积着一层薄雪，看上去和雪地没有两样。远处没有流冰的海面，一群水鸟正在无忧无虑地游泳，嬉戏，因为流冰下面有丰富的海藻等食物，所以很多水鸟会飞到浮冰附近觅食。据说以往还有游客看到跳上浮冰块的小海豹，那画面想想都觉得分外美好，这次没能看到略留遗憾。
船渐行渐稳，乘客陆陆续续聚到展望甲板上。大多数乘客来自日本南方，不过也有不少来自其他的国家，我有幸结识了一对约莫四十来岁的夫妇，他们来自广州。夫妇俩可能觉得我保暖措施做得不够好，一边说着年轻人也要注意防寒保暖，一边递给我一条厚厚的围巾让我戴上。
能够在寒冷时带给人无限温暖的，大概就是这样一条来自陌生人的围巾吧。一位船员问在场哪些人是第一次来就看到流冰的，我兴奋地举起手，却发现只有我和另一个姑娘举手。船员笑笑说：“你们真幸运啊！曾经有人来了6次都没看到。”流冰，顾名思义就是流动的冰块，天气太好，流冰会融化；天气太差，破冰船无法启航，另外风向也会影响流冰观看，所以能看到流冰有时真取决于运气。
鲜红的GARINKOⅡ沿着鄂霍茨克海岸在冰封的海面上继续迎风徜徉，远方，两座红色的灯塔含情对望，给白茫茫世界里的我们指引前进的方向。若不是脚下时不时传来破冰船挤碎冰块的震动和轰鸣，整个世界仿佛会陷入无声的世界，只余下无尽的寂寞与孤独。
湛蓝的天空，白花花的冰原，漂浮冰块龟裂纹里露出的暗蓝的海。海天之间，人渺小得像一粒沙。在这寂静的世界徘徊反思，像是进行一场与自己的对话，声音淹没在蓝色里，思绪漂流在天地间。
TIPS
1.从札幌出发，乘坐大巴车大约5个小时可到达纹别。纹别城市小，推荐一日游或者一天一夜。
2.纹别计程车少，如果住宾馆可以委托前台叫车。
3.破冰船的票可提前在网上购买（如飞猪）。
4.看完流冰下船后可以去附近直通海底的鄂霍茨克塔看看，能欣赏到海底风光。下船后有免费直达车。因为很近，步行亦可。坐过破冰船的旅客买门票可享受优惠。