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卢布尔雅那是个不折不扣的历史古城。而作为游客，更重要的是在山顶能俯瞰卢布尔雅那的全城景色，就算在春暖花开的时节登临城堡，也能看到远处阿尔卑斯山脉的皑皑白雪。近处的卢布尔雅那河如翡翠一般镶嵌于城中。全城红顶白墙的房屋让人陶醉其中……
在巴尔干半岛的西北端，有一个面积仅2万多平方公里的国度，它就是斯洛文尼亚。它是1991年才从前南斯拉夫联邦中分离出来的一个独立的国家。这个国家，在地理上得天独厚：被阿尔卑斯山脉穿越，被亚得里亚海覆盖，整个国家，随处都保留着中世纪的景象。
在东方人眼里，龙是能腾云驾雾、只有神仙才能驾驭的神物：它有牛的面孔，马的鬃毛，鹿的犄角，鱼的长须和鳞片，蛇的身躯及麒麟的四肢。西方人则认为，龙是一种身带双翼、会飞的蜥蜴，是一种可怕的怪物，是神学极力贬低的不祥之物。而生活在欧洲中部的斯洛文尼亚百姓，却认定龙是他们的首都卢布尔雅那市的形象大使。他们将龙视为勇敢和力量的象征，而非其他西方国家眼中邪恶和暴力的代表。如果非要为斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那定义一个关键词，那么叫它为欧洲的“龙城”最为妥当。
相对于其他欧洲国家而言，斯洛文尼亚的知名度着实不如其他周边国家高。而这个国家的首都却给了人们一个不小的惊喜。最近我游走于这个小城之间发现这个地方精致得可爱。相比其他大得让人有距离感的城市，卢布尔雅那更具“亲和力”。漫步在卢布尔雅那市中心，我发现龙的身影随处可见，伸手即触：城墙、城门以及巴洛克风格的建筑物上，不断出现以翼龙为图形的徽章标志；城市标志性建筑——火车站的大厅中央，地面上用彩色大理石拼成的两条巨龙的图案十分抢眼；随便走入哪家旅游品商店，各种绘有龙形图案的咖啡杯、冰箱贴、钥匙链、蜡烛台和各种陶瓷器皿让你爱不释手；游人们还可以乘坐“卢布尔雅那之龙”号游船，沿着卢布尔雅尼克河，尽情享受河两岸飘来的阵阵花香、酒香和咖啡香；许多幼儿园、体育俱乐部、干洗店都以龙命名，糖果、香烟、电池的商标也使用龙形图案……
卢布尔雅那的象征——龙桥，始建于1901年，四个桥头装饰有青铜的翼龙。看来人家也喜欢龙图腾。青铜铸造的展翅欲飞的龙，它热灼得仿若喷火的双目诉说着古老而动人的故事：古希腊亚哥号的船员逃亡中来到卢布尔雅那，打败了酷似龙形的异兽，决定留在此处定居。不管你相信与否，这是卢布尔雅那代代相传、有关这城市起源的古老传说。近闻，龙桥又被唤做“丈母娘桥”。据称，新婚燕尔的小伙子发现丈母娘过于强悍时，会被建议带她到龙桥走一遭。笔者想探究竟，但无人能够说得明白。由此想来，新女婿上门请丈母娘走龙桥，大概是想借此消消她的“火气”吧。龙桥，这只西方恶龙和中国龙不同，属于长翅膀、带尾钩的家伙。可见，东西文化在有些方面也保持了高度一致。龙作为图腾的原因起源于这里的传说，这只龙作为保护神成功抵御了外敌的入侵。这只龙其貌不扬，与中国龙的造型也相差甚远，而卢布尔雅那市民却视之为吉祥物。
龙桥旁边是圣尼古拉斯大教堂，一九九六年罗马教宗曾到访卢布尔雅那，为大教堂的正门和侧门祝福。沿着大教堂对面的一条长廊漫步，一路有卢布尔雅那河为伴。漫步在卢布尔雅那，你根本无法想象这个古色古香的中欧小镇，竟然是一国之都。卢布尔雅那市区面积很小，普列舍伦圆形的广场永远是视线躲不开的，然而它最有来头的就是广场正中矗立的一尊铜铸的人物雕像，他是斯洛文尼亚最伟大的诗人、市中心广场都以他的名字而命名的普列舍伦，斯洛文尼亚国歌就是他谱写的。他是斯洛文尼亚的灵魂，斯洛文尼亚人的骄傲。雕塑表现的诗人在低首沉思，头上是高举月桂树枝的女神。
斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那确是个惬意的地方。卢布尔雅那的人气还是很旺的，卢布尔雅那大学就坐落在这里，年轻人很多，到处都充满年轻的气息。给我印象最深的就是帅哥直接坐在大路中间谈天喝酒，那一份惬意和潇洒，是其他人来人往的大城市所不能比的。另外，普列舍伦城市广场中央经常会有街头艺人表演，艺人拿着麦克风自报家门之后，不一会儿就被经过的市民围个水泄不通，看来，闲来无事喜欢看热闹的人还真不少。
从卢布尔雅那汽车站步行到市中心，是一段很长的街。街道两旁是密集的中世纪建筑，其中不乏经典之作，令人不时驻足观赏。卢布尔雅那虽然是个小得不能再小的城市，可是漂亮的建筑和风景处处可见，游走市内即变成是一种感觉细腻的享受。作为斯洛文尼亚一国之都，卢布尔雅那无论从什么角度，都让人诧异不已。
卢布尔雅那河两岸风景如画，在南岸，一排露天咖啡馆更是引人注意，这里应该是全城最热闹、最有人气的地方。我网上预订的青年旅馆就位于这条人声鼎沸的街上，由于城市太小，交通系统里面没有地铁，公车也不多见，就靠两只脚半个小时就可以在城里逛一圈。麻雀虽小，五脏俱全，在卢市你可以很随意就找到旅行社和ATM机，我在南边的拐角处找到一家面积很大的旅行社，我在里面咨询到关于卢市观光的信息。
卢布尔雅那的城堡不容错过。城堡位于市中心一座挺拔的小山之巅，依山而建，为市中心的制高点。城堡建于1511年，并于17至18世纪作为斯洛文尼亚国王的寝宫。如今，先王已逝，这里也被时代赋予了新的使命。市政厅是一座1718年落成的文艺复兴时期建筑，内室没有向游人开放，但进去大厅溜达还是可以的。看门的守卫很是热心，见我是记者，竟主动递给我们两份市区地图。沿着郁郁葱葱的林间小道徒步上去，不经意间都可以从不同角度欣赏到卢城之美，最有意思的是快要到城堡大门的那段木头钉成的过道，看上去好险，就插在山丘边缘的泥土中，但走上去又觉得很安全。天气不错，城堡内的游客也非常多。卢布尔雅那城堡虽建得不高，在里面你却可以发现许多精彩之处。还可以登上塔顶，欣赏全市风光。此城堡吸引人的一面还因为它拥有一个传奇的故事，据说在15世纪时这里住了一位“强盗男爵”，他就像侠盗罗宾汉一样劫富济贫。在匈牙利与奥地利战争期间，这位男爵支持匈牙利，他利用城堡岩壁后方的秘密通道继续他的大胆行径。1484年时奥地利派军队来攻，但由于城堡地形险峻，占尽天险之利，四层高的城堡入口隐藏在大后方，与溶洞地下通道相接，造就攻不破的必胜布局。男爵甚至派人从秘密通道给奥地利军队送上烤羊排、烧牛肉、羊肉、鲜鱼和新鲜樱桃来戏谑，证明他依然能来去自如，最后奥地利人收买男爵的仆人，趁男爵在上厕所时给奥地利士兵通风报信，一颗子弹击毙了正在如厕的男爵。 在城堡内的院子看到几匹木马，虽然没有古希腊木马计中那样高大健硕，却也被涂抹上艳丽色彩，原来这院子也是现代艺术作品的展出地和试验田。而更多设计作品展出于城堡地下二层的骑士大厅，这里的穹顶设计加上宽敞结构让它的功能一变再变，从骑士聚会的厅堂到关押囚犯的监牢，而现在却成了一座现代艺术博物馆。在三维电影院，戴上耳机和三维眼镜，二十分钟可以让你透视卢布尔雅那市数百年历史长河经历的沧桑和变迁。从公元前34年罗马人在这里开垦建城，公元6世纪末斯拉夫人扩建到卢布尔雅那河，城市因而得名，再到1895年的灾难性地震损毁，最后1992年斯洛文尼亚独立后建都，卢布尔雅那是座不折不扣的历史古城。而作为游客，更重要的是在山顶能俯瞰卢布尔雅那的全城景色，就算在春暖花开的时节登临城堡，也能看到远处阿尔卑斯山脉的皑皑白雪。近处的卢布尔雅那河如翡翠一般镶嵌于城中。全城红顶白墙的房屋让人陶醉其中。
游完卢城的第二天，我前往卢布尔雅那近郊的波斯托伊纳溶洞，听说这个溶洞是欧洲第一大溶洞，去参观著名的波斯托依纳溶洞的途中，我一边和导游聊天一边看车外的风景，很快就到达波斯托依纳溶洞。导游把我送到溶洞口，我就自己进去跟洞内的导游参观了。波斯托依纳溶洞它全长24公里，深入地下达200 米，并有4条支洞。该洞于 1818年被发现，1826年对外开放。1872年洞内修筑小铁路，1884年安装电灯，1967年建设新式铁路，使得洞内每天能接待14000名游客参观溶洞。溶洞又是考古的重要场所。考古学家在溶洞里发现50万年前的石器遗址和已灭绝的洞熊骨骼。它们证明50万年前波斯托依纳溶洞是猿人曾经生活过的地方。洞内四季恒温，常年保持在摄氏10度左右，波斯托依纳溶洞是由比弗卡河的潜流对石灰岩地层长期溶蚀而成。洞内奇观异景甚多，洞内套洞，有隧道相连，形成一条奇伟的山洞长廊。进洞的游览时间大约一个半小时，共参观其中五公里的隧道（步行一公里多，其余的是坐小火车），深入地下达150米。经过的地方或似大山，或似帷幔，或如水晶般晶莹辉煌， 或宽敞如音乐大厅。音乐厅洞内音响效果极好，可容纳近万人，每年至少要在此举行一次岩洞音乐会。溶洞内高悬的钟乳和挺拔的石笋千姿百态，颜色各异，这和形成过程中氧化铁和氧化锰的不同含量有关。而钟乳和石笋的生长速度与气温降水量有密切关系。一般来说每十年的增长速度是0.1～1毫米。洞内的钟乳和石笋虽然是50万年前开始形成，但是大部分的年龄为5万年。
在卢布尔雅那旅行，很容易在中世纪的街巷里弄间迷失自己。但看得多了，会发现诸多风格、功能不同的建筑物却都有相同的起源，原来它们都是由本土著名建筑师普莱尼克设计建造，不论市中心的三桥还是肃穆的大学图书馆，不论张牙舞爪的飞龙桥还是售卖各种艺术品的河畔回廊，都能找到他的影子。普莱尼克不仅是斯洛文尼亚最著名的建筑师，同时也是全欧洲最棒的设计师之一。而他最卓越的功勋，是创立了一种浅显却独具魅力的建筑语言。
（编辑 刘旖）
在巴尔干半岛的西北端，有一个面积仅2万多平方公里的国度，它就是斯洛文尼亚。它是1991年才从前南斯拉夫联邦中分离出来的一个独立的国家。这个国家，在地理上得天独厚：被阿尔卑斯山脉穿越，被亚得里亚海覆盖，整个国家，随处都保留着中世纪的景象。
在东方人眼里，龙是能腾云驾雾、只有神仙才能驾驭的神物：它有牛的面孔，马的鬃毛，鹿的犄角，鱼的长须和鳞片，蛇的身躯及麒麟的四肢。西方人则认为，龙是一种身带双翼、会飞的蜥蜴，是一种可怕的怪物，是神学极力贬低的不祥之物。而生活在欧洲中部的斯洛文尼亚百姓，却认定龙是他们的首都卢布尔雅那市的形象大使。他们将龙视为勇敢和力量的象征，而非其他西方国家眼中邪恶和暴力的代表。如果非要为斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那定义一个关键词，那么叫它为欧洲的“龙城”最为妥当。
相对于其他欧洲国家而言，斯洛文尼亚的知名度着实不如其他周边国家高。而这个国家的首都却给了人们一个不小的惊喜。最近我游走于这个小城之间发现这个地方精致得可爱。相比其他大得让人有距离感的城市，卢布尔雅那更具“亲和力”。漫步在卢布尔雅那市中心，我发现龙的身影随处可见，伸手即触：城墙、城门以及巴洛克风格的建筑物上，不断出现以翼龙为图形的徽章标志；城市标志性建筑——火车站的大厅中央，地面上用彩色大理石拼成的两条巨龙的图案十分抢眼；随便走入哪家旅游品商店，各种绘有龙形图案的咖啡杯、冰箱贴、钥匙链、蜡烛台和各种陶瓷器皿让你爱不释手；游人们还可以乘坐“卢布尔雅那之龙”号游船，沿着卢布尔雅尼克河，尽情享受河两岸飘来的阵阵花香、酒香和咖啡香；许多幼儿园、体育俱乐部、干洗店都以龙命名，糖果、香烟、电池的商标也使用龙形图案……
卢布尔雅那的象征——龙桥，始建于1901年，四个桥头装饰有青铜的翼龙。看来人家也喜欢龙图腾。青铜铸造的展翅欲飞的龙，它热灼得仿若喷火的双目诉说着古老而动人的故事：古希腊亚哥号的船员逃亡中来到卢布尔雅那，打败了酷似龙形的异兽，决定留在此处定居。不管你相信与否，这是卢布尔雅那代代相传、有关这城市起源的古老传说。近闻，龙桥又被唤做“丈母娘桥”。据称，新婚燕尔的小伙子发现丈母娘过于强悍时，会被建议带她到龙桥走一遭。笔者想探究竟，但无人能够说得明白。由此想来，新女婿上门请丈母娘走龙桥，大概是想借此消消她的“火气”吧。龙桥，这只西方恶龙和中国龙不同，属于长翅膀、带尾钩的家伙。可见，东西文化在有些方面也保持了高度一致。龙作为图腾的原因起源于这里的传说，这只龙作为保护神成功抵御了外敌的入侵。这只龙其貌不扬，与中国龙的造型也相差甚远，而卢布尔雅那市民却视之为吉祥物。
龙桥旁边是圣尼古拉斯大教堂，一九九六年罗马教宗曾到访卢布尔雅那，为大教堂的正门和侧门祝福。沿着大教堂对面的一条长廊漫步，一路有卢布尔雅那河为伴。漫步在卢布尔雅那，你根本无法想象这个古色古香的中欧小镇，竟然是一国之都。卢布尔雅那市区面积很小，普列舍伦圆形的广场永远是视线躲不开的，然而它最有来头的就是广场正中矗立的一尊铜铸的人物雕像，他是斯洛文尼亚最伟大的诗人、市中心广场都以他的名字而命名的普列舍伦，斯洛文尼亚国歌就是他谱写的。他是斯洛文尼亚的灵魂，斯洛文尼亚人的骄傲。雕塑表现的诗人在低首沉思，头上是高举月桂树枝的女神。
斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那确是个惬意的地方。卢布尔雅那的人气还是很旺的，卢布尔雅那大学就坐落在这里，年轻人很多，到处都充满年轻的气息。给我印象最深的就是帅哥直接坐在大路中间谈天喝酒，那一份惬意和潇洒，是其他人来人往的大城市所不能比的。另外，普列舍伦城市广场中央经常会有街头艺人表演，艺人拿着麦克风自报家门之后，不一会儿就被经过的市民围个水泄不通，看来，闲来无事喜欢看热闹的人还真不少。
从卢布尔雅那汽车站步行到市中心，是一段很长的街。街道两旁是密集的中世纪建筑，其中不乏经典之作，令人不时驻足观赏。卢布尔雅那虽然是个小得不能再小的城市，可是漂亮的建筑和风景处处可见，游走市内即变成是一种感觉细腻的享受。作为斯洛文尼亚一国之都，卢布尔雅那无论从什么角度，都让人诧异不已。
卢布尔雅那河两岸风景如画，在南岸，一排露天咖啡馆更是引人注意，这里应该是全城最热闹、最有人气的地方。我网上预订的青年旅馆就位于这条人声鼎沸的街上，由于城市太小，交通系统里面没有地铁，公车也不多见，就靠两只脚半个小时就可以在城里逛一圈。麻雀虽小，五脏俱全，在卢市你可以很随意就找到旅行社和ATM机，我在南边的拐角处找到一家面积很大的旅行社，我在里面咨询到关于卢市观光的信息。
卢布尔雅那的城堡不容错过。城堡位于市中心一座挺拔的小山之巅，依山而建，为市中心的制高点。城堡建于1511年，并于17至18世纪作为斯洛文尼亚国王的寝宫。如今，先王已逝，这里也被时代赋予了新的使命。市政厅是一座1718年落成的文艺复兴时期建筑，内室没有向游人开放，但进去大厅溜达还是可以的。看门的守卫很是热心，见我是记者，竟主动递给我们两份市区地图。沿着郁郁葱葱的林间小道徒步上去，不经意间都可以从不同角度欣赏到卢城之美，最有意思的是快要到城堡大门的那段木头钉成的过道，看上去好险，就插在山丘边缘的泥土中，但走上去又觉得很安全。天气不错，城堡内的游客也非常多。卢布尔雅那城堡虽建得不高，在里面你却可以发现许多精彩之处。还可以登上塔顶，欣赏全市风光。此城堡吸引人的一面还因为它拥有一个传奇的故事，据说在15世纪时这里住了一位“强盗男爵”，他就像侠盗罗宾汉一样劫富济贫。在匈牙利与奥地利战争期间，这位男爵支持匈牙利，他利用城堡岩壁后方的秘密通道继续他的大胆行径。1484年时奥地利派军队来攻，但由于城堡地形险峻，占尽天险之利，四层高的城堡入口隐藏在大后方，与溶洞地下通道相接，造就攻不破的必胜布局。男爵甚至派人从秘密通道给奥地利军队送上烤羊排、烧牛肉、羊肉、鲜鱼和新鲜樱桃来戏谑，证明他依然能来去自如，最后奥地利人收买男爵的仆人，趁男爵在上厕所时给奥地利士兵通风报信，一颗子弹击毙了正在如厕的男爵。 在城堡内的院子看到几匹木马，虽然没有古希腊木马计中那样高大健硕，却也被涂抹上艳丽色彩，原来这院子也是现代艺术作品的展出地和试验田。而更多设计作品展出于城堡地下二层的骑士大厅，这里的穹顶设计加上宽敞结构让它的功能一变再变，从骑士聚会的厅堂到关押囚犯的监牢，而现在却成了一座现代艺术博物馆。在三维电影院，戴上耳机和三维眼镜，二十分钟可以让你透视卢布尔雅那市数百年历史长河经历的沧桑和变迁。从公元前34年罗马人在这里开垦建城，公元6世纪末斯拉夫人扩建到卢布尔雅那河，城市因而得名，再到1895年的灾难性地震损毁，最后1992年斯洛文尼亚独立后建都，卢布尔雅那是座不折不扣的历史古城。而作为游客，更重要的是在山顶能俯瞰卢布尔雅那的全城景色，就算在春暖花开的时节登临城堡，也能看到远处阿尔卑斯山脉的皑皑白雪。近处的卢布尔雅那河如翡翠一般镶嵌于城中。全城红顶白墙的房屋让人陶醉其中。
游完卢城的第二天，我前往卢布尔雅那近郊的波斯托伊纳溶洞，听说这个溶洞是欧洲第一大溶洞，去参观著名的波斯托依纳溶洞的途中，我一边和导游聊天一边看车外的风景，很快就到达波斯托依纳溶洞。导游把我送到溶洞口，我就自己进去跟洞内的导游参观了。波斯托依纳溶洞它全长24公里，深入地下达200 米，并有4条支洞。该洞于 1818年被发现，1826年对外开放。1872年洞内修筑小铁路，1884年安装电灯，1967年建设新式铁路，使得洞内每天能接待14000名游客参观溶洞。溶洞又是考古的重要场所。考古学家在溶洞里发现50万年前的石器遗址和已灭绝的洞熊骨骼。它们证明50万年前波斯托依纳溶洞是猿人曾经生活过的地方。洞内四季恒温，常年保持在摄氏10度左右，波斯托依纳溶洞是由比弗卡河的潜流对石灰岩地层长期溶蚀而成。洞内奇观异景甚多，洞内套洞，有隧道相连，形成一条奇伟的山洞长廊。进洞的游览时间大约一个半小时，共参观其中五公里的隧道（步行一公里多，其余的是坐小火车），深入地下达150米。经过的地方或似大山，或似帷幔，或如水晶般晶莹辉煌， 或宽敞如音乐大厅。音乐厅洞内音响效果极好，可容纳近万人，每年至少要在此举行一次岩洞音乐会。溶洞内高悬的钟乳和挺拔的石笋千姿百态，颜色各异，这和形成过程中氧化铁和氧化锰的不同含量有关。而钟乳和石笋的生长速度与气温降水量有密切关系。一般来说每十年的增长速度是0.1～1毫米。洞内的钟乳和石笋虽然是50万年前开始形成，但是大部分的年龄为5万年。
在卢布尔雅那旅行，很容易在中世纪的街巷里弄间迷失自己。但看得多了，会发现诸多风格、功能不同的建筑物却都有相同的起源，原来它们都是由本土著名建筑师普莱尼克设计建造，不论市中心的三桥还是肃穆的大学图书馆，不论张牙舞爪的飞龙桥还是售卖各种艺术品的河畔回廊，都能找到他的影子。普莱尼克不仅是斯洛文尼亚最著名的建筑师，同时也是全欧洲最棒的设计师之一。而他最卓越的功勋，是创立了一种浅显却独具魅力的建筑语言。
（编辑 刘旖）