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天下虽大，怀玉山也许不远。
她坐落于江西省玉山县西北60公里处，与道教名山三清山对峙相望，是美丽的江南高原，她有与江南四大书院齐名的怀玉书院遗址，有朱熹、王安石等历代文人雅士留下的大量诗文和摩崖石刻。
此前，她像战火弥漫的史书一样摞在我的脑海，关于她的历史人文，锁在脑海一隙出不来。直到我用自己的双脚去丈量怀玉山，用怀玉山的高峰去关注那些微小的江南村落时，玉峰村——一个温婉得如小家碧玉的村庄，竟藏匿在这“石韫玉而山辉，水怀珠而川媚”的沟沟壑壑里，仿佛一个标点，一路绝尘。
清晨，山峰雾霭朦胧，若隐若现，山下的房子带着时尚又古朴的元素。从山头上俯瞰，玉峰村静静地安卧在群山环抱的山坳里，一条小溪自西向东穿村而过，屋舍顺着山势，高低起伏地建在向阳山坡上。远远望去，绿砖小楼、白墙农舍，掩映在绿树翠柳丛，家家屋后翠竹亭亭，树木林立，高低有致的院落摆满了不知名的小花。
“株泉竹石绕重重，丘壑潜消暑气浓。好是望南微阙处，夏云远远补奇峰。”踏进玉峰村这片土地，一接触到它的地脉之气，顿时让人恬静下来。木廊桥静听风雨，村祠威严肃穆，土垒谷仓错落有致，古民居依山而建，石板路相连而通道参差，房舍鳞次栉比，透着山乡古村落独有的原生态景观。家家户户门前用碎石垒起石墙或用竹子搭起篱笆，墙头上爬满了黄瓜藤、丝瓜藤和叫不出名字的瓜果蔬叶，大小不一的瓜果，有的独坠枝头，有的三五成群地聚在一起。它们簇拥着，私语着，显得格外亲热。又细又长的黄瓜晃动在藤蔓间，如同百转千回的故事里，一首幽深婉转直指人心的诗，教人馋得直流口水。儿时母亲常告诫我“瓜田李下，各避嫌疑”，看着这清香的果子，我却怎么也挪不开脚步，也只能把它纳入我的相机。
村庄旁边是一片绿毯似的稻田，一个老伯在修整着农田，身后熙来攘往的人群与他无关。世代在这远离繁华的乡村默默劳作，以这种方式守望着这片土地，一个弯腰，就是一生。
玉峰村，一半是世俗的风尘与烟火，一半是入骨的娇态与优雅。沿着灰青的石板路走进村里，花色倾城，修竹幽幽，几只麻雀在枝头吵闹，间或飞进晒谷场啄食几粒稻谷，见到我们，扑闪着翅膀叽叽喳喳地议论什么。它们的淳朴和生气，只有在这里，才可以自由飞翔，繁衍不息。
这样的时光，不咸酸，不甜腻。
阳光正好，不温不燥；晾晒在山乡的情怀，不疾不徐。
漫步在竹林村庄，掠过交错的枝叶，我试图窥探出这座村庄更多的原貌。我们沿着玉峰村的山路蜿蜒行走，那长度，走上去，仿佛可以抵达前世，江南的画卷，人生的故事，就这样徐徐地舒展。
这里的阳光，有足够的能量，让玉峰村的鹅鸭，无比自在地在水田里寻螺觅虾。村头的芦花鸡颜值一般，但派头够足，比名门后裔的主人，更拥有自信与骄傲，它和麻雀一样藐视路过的我们，对我们围观、拍照视而不见。
村中几座古老的石头房子，清高地立于一处，位置永远那么妥帖，且与周围环境极其和谐，虽历经风雨，却安详悠然。房前屋后的门槛上，石凳上，摆放着一些农家产品，有晒干的腌菜、萝卜干、红薯片和扁豆荚……在太阳底下释放着酸酸甜甜的味道。青山下的池塘石板处，终日湿漉漉地长着苔藓，在石板边涤衣的农妇，有我母亲的影子。远远便能听到棒槌敲打湿衣服的清亮声响，还有她们大声的闲话家常。
玉峰村的池塘和别处还是有些不同的，在池塘不远处的一角，是最隐蔽阴凉的地方，茂盛的蕨类植物和苔藓覆盖，一到夏天，便是村里的妇人们争相占领的“要地”。听村里的人说，小孩们常在池塘里游泳玩耍，有时候，游泳前会先去田里摸西瓜，然后放到树荫下的凉水里冰镇，等到玩得酣畅淋漓了，再上岸拿出水里泡得凉透的西瓜，手起瓜落，便是消暑良方。
岸边，老妇人们扎堆儿坐着，说着总也说不够的生活琐事，手里打着毛线，时不时看看不远处玩闹的孙子；几个老头子，翘着腿，时而看看桥下的水，时而望望远处的怀玉山。怀玉山就那么静静矗立着，仿佛是在帮男人们守护着他们的妻儿老小。
我是害怕和太熟悉的人逛古村落的，怕在熟悉的人面前拍照、踱步、感慨世故。况且我这样一个有太多执念和情愫的人，很怕在下一个转角会突然想到什么，又被人看到什么。我站在这里，似乎已然站在一段平静但有情节的故事里，并且在這个故事里，物质的丰富和精神的向度是同步增长的。
一切都举重若轻，重的是熠熠生辉的历史，轻的是人们日常生活中小村庄似的恬静。时间或许是没有转还的，但这里的村落有，有屋舍与山脉间的相融与相济，村里人与自然命运之间的无解与谅解。
我们走进一间有天井的老屋，安详的阳光照进屋舍，正厅两侧屋顶有个长方形天井，将清新的空气置换进来，感觉不到一点儿闷热。一位老者躺在竹椅上，目光中透出平和，我好奇地走进屋内，老人俯身移过一把木椅给我，不紧不慢地与我攀谈起来：“你们别小看这里，《怀玉山志》上有记载，鼎盛年间，怀玉山上有数千人。我们的玉峰村，是离仙界最近的凡尘……”
从老人的讲述中，我再次重新认识了这块红色土地上的方志敏，方志敏就像一个容器，人们借他的故事反复提炼精神的纯度。老人说朱熹待过的怀玉书院早已经不复存在，据说就是毁于剿灭方志敏队伍时的炮火，但朱熹手植的一棵树依然矗立着，直入云天。我忽然明白，为什么怀玉山这么峰峦秀丽？因为它是一座文学、哲学、宗教的高山，正是这样一片优渥的土地，让朱熹的颠沛流离之旅停驻，在此布道自然且歌且吟，讲学，论道，游览。
如今的怀玉山已被开发成旅游景区，而玉峰村在怀玉山环境改造中并没有受到影响。老人告诉我，怀玉乡在改造当中没有大拆大建，而是充分利用村落中原有的资源，就地取材，留下村庄的时间印迹，借助得天独厚的青山秀水和淳朴的民风，以及周边的果园、菜园等为旅客回归自然提供绝佳场所，也因此，玉峰村的古韵新颜，流水悠悠，以及氤氲扑面的乡土气息，给所有到过怀玉山的人们留下了深刻的印象。这里并没有知名景点那么多的游客，也没有传统景区那样密集的店铺，在这里依旧可以看到村民们日出而作，日落而息，依旧可以看到散步的老人和嬉戏的孩童。
我离开她已有些时日，每当时光安寂，倦意习习时，我总是安静地坐在庭院里，想起那个藏在怀玉山下叫玉峰的村庄。
编辑：耿凤
她坐落于江西省玉山县西北60公里处，与道教名山三清山对峙相望，是美丽的江南高原，她有与江南四大书院齐名的怀玉书院遗址，有朱熹、王安石等历代文人雅士留下的大量诗文和摩崖石刻。
此前，她像战火弥漫的史书一样摞在我的脑海，关于她的历史人文，锁在脑海一隙出不来。直到我用自己的双脚去丈量怀玉山，用怀玉山的高峰去关注那些微小的江南村落时，玉峰村——一个温婉得如小家碧玉的村庄，竟藏匿在这“石韫玉而山辉，水怀珠而川媚”的沟沟壑壑里，仿佛一个标点，一路绝尘。
清晨，山峰雾霭朦胧，若隐若现，山下的房子带着时尚又古朴的元素。从山头上俯瞰，玉峰村静静地安卧在群山环抱的山坳里，一条小溪自西向东穿村而过，屋舍顺着山势，高低起伏地建在向阳山坡上。远远望去，绿砖小楼、白墙农舍，掩映在绿树翠柳丛，家家屋后翠竹亭亭，树木林立，高低有致的院落摆满了不知名的小花。
“株泉竹石绕重重，丘壑潜消暑气浓。好是望南微阙处，夏云远远补奇峰。”踏进玉峰村这片土地，一接触到它的地脉之气，顿时让人恬静下来。木廊桥静听风雨，村祠威严肃穆，土垒谷仓错落有致，古民居依山而建，石板路相连而通道参差，房舍鳞次栉比，透着山乡古村落独有的原生态景观。家家户户门前用碎石垒起石墙或用竹子搭起篱笆，墙头上爬满了黄瓜藤、丝瓜藤和叫不出名字的瓜果蔬叶，大小不一的瓜果，有的独坠枝头，有的三五成群地聚在一起。它们簇拥着，私语着，显得格外亲热。又细又长的黄瓜晃动在藤蔓间，如同百转千回的故事里，一首幽深婉转直指人心的诗，教人馋得直流口水。儿时母亲常告诫我“瓜田李下，各避嫌疑”，看着这清香的果子，我却怎么也挪不开脚步，也只能把它纳入我的相机。
村庄旁边是一片绿毯似的稻田，一个老伯在修整着农田，身后熙来攘往的人群与他无关。世代在这远离繁华的乡村默默劳作，以这种方式守望着这片土地，一个弯腰，就是一生。
玉峰村，一半是世俗的风尘与烟火，一半是入骨的娇态与优雅。沿着灰青的石板路走进村里，花色倾城，修竹幽幽，几只麻雀在枝头吵闹，间或飞进晒谷场啄食几粒稻谷，见到我们，扑闪着翅膀叽叽喳喳地议论什么。它们的淳朴和生气，只有在这里，才可以自由飞翔，繁衍不息。
这样的时光，不咸酸，不甜腻。
阳光正好，不温不燥；晾晒在山乡的情怀，不疾不徐。
漫步在竹林村庄，掠过交错的枝叶，我试图窥探出这座村庄更多的原貌。我们沿着玉峰村的山路蜿蜒行走，那长度，走上去，仿佛可以抵达前世，江南的画卷，人生的故事，就这样徐徐地舒展。
这里的阳光，有足够的能量，让玉峰村的鹅鸭，无比自在地在水田里寻螺觅虾。村头的芦花鸡颜值一般，但派头够足，比名门后裔的主人，更拥有自信与骄傲，它和麻雀一样藐视路过的我们，对我们围观、拍照视而不见。
村中几座古老的石头房子，清高地立于一处，位置永远那么妥帖，且与周围环境极其和谐，虽历经风雨，却安详悠然。房前屋后的门槛上，石凳上，摆放着一些农家产品，有晒干的腌菜、萝卜干、红薯片和扁豆荚……在太阳底下释放着酸酸甜甜的味道。青山下的池塘石板处，终日湿漉漉地长着苔藓，在石板边涤衣的农妇，有我母亲的影子。远远便能听到棒槌敲打湿衣服的清亮声响，还有她们大声的闲话家常。
玉峰村的池塘和别处还是有些不同的，在池塘不远处的一角，是最隐蔽阴凉的地方，茂盛的蕨类植物和苔藓覆盖，一到夏天，便是村里的妇人们争相占领的“要地”。听村里的人说，小孩们常在池塘里游泳玩耍，有时候，游泳前会先去田里摸西瓜，然后放到树荫下的凉水里冰镇，等到玩得酣畅淋漓了，再上岸拿出水里泡得凉透的西瓜，手起瓜落，便是消暑良方。
岸边，老妇人们扎堆儿坐着，说着总也说不够的生活琐事，手里打着毛线，时不时看看不远处玩闹的孙子；几个老头子，翘着腿，时而看看桥下的水，时而望望远处的怀玉山。怀玉山就那么静静矗立着，仿佛是在帮男人们守护着他们的妻儿老小。
我是害怕和太熟悉的人逛古村落的，怕在熟悉的人面前拍照、踱步、感慨世故。况且我这样一个有太多执念和情愫的人，很怕在下一个转角会突然想到什么，又被人看到什么。我站在这里，似乎已然站在一段平静但有情节的故事里，并且在這个故事里，物质的丰富和精神的向度是同步增长的。
一切都举重若轻，重的是熠熠生辉的历史，轻的是人们日常生活中小村庄似的恬静。时间或许是没有转还的，但这里的村落有，有屋舍与山脉间的相融与相济，村里人与自然命运之间的无解与谅解。
我们走进一间有天井的老屋，安详的阳光照进屋舍，正厅两侧屋顶有个长方形天井，将清新的空气置换进来，感觉不到一点儿闷热。一位老者躺在竹椅上，目光中透出平和，我好奇地走进屋内，老人俯身移过一把木椅给我，不紧不慢地与我攀谈起来：“你们别小看这里，《怀玉山志》上有记载，鼎盛年间，怀玉山上有数千人。我们的玉峰村，是离仙界最近的凡尘……”
从老人的讲述中，我再次重新认识了这块红色土地上的方志敏，方志敏就像一个容器，人们借他的故事反复提炼精神的纯度。老人说朱熹待过的怀玉书院早已经不复存在，据说就是毁于剿灭方志敏队伍时的炮火，但朱熹手植的一棵树依然矗立着，直入云天。我忽然明白，为什么怀玉山这么峰峦秀丽？因为它是一座文学、哲学、宗教的高山，正是这样一片优渥的土地，让朱熹的颠沛流离之旅停驻，在此布道自然且歌且吟，讲学，论道，游览。
如今的怀玉山已被开发成旅游景区，而玉峰村在怀玉山环境改造中并没有受到影响。老人告诉我，怀玉乡在改造当中没有大拆大建，而是充分利用村落中原有的资源，就地取材，留下村庄的时间印迹，借助得天独厚的青山秀水和淳朴的民风，以及周边的果园、菜园等为旅客回归自然提供绝佳场所，也因此，玉峰村的古韵新颜，流水悠悠，以及氤氲扑面的乡土气息，给所有到过怀玉山的人们留下了深刻的印象。这里并没有知名景点那么多的游客，也没有传统景区那样密集的店铺，在这里依旧可以看到村民们日出而作，日落而息，依旧可以看到散步的老人和嬉戏的孩童。
我离开她已有些时日，每当时光安寂，倦意习习时，我总是安静地坐在庭院里，想起那个藏在怀玉山下叫玉峰的村庄。
编辑：耿凤