作为山东人独有的饮食，酥锅总会出现在大年夜的餐桌上。这种百料齐炖、五味杂陈的菜肴自备穿越功能，带着最固执的记忆，径自袭击二十年后的嗅觉和味蕾。
　　家家做酥锅，一家一个味
　　如果要给济南拍一个美食广告，酥锅一定是不可缺少的重头戏。
　　南方小孩捧着一碗芝麻糊舔嘴角的时候，济南小孩们正扒着灶头看母亲制作酥锅：这是一道百料齐炖、五味杂陈的杂烩，白菜厚厚的铺满锅底，大棒骨、鱼、海带、豆腐，凡是家人想吃的东西都可以依次放进去大煮。中火开锅，小火焖煮，无需加水，白菜的汁液会带动食材和调料的混融。过程中陆续放入糖、醋、盐、料酒、老抽，在制作过程中何时加糖、何时加醋，各放多少，都成了各家酥锅的“秘诀”，所谓“家家做酥锅，一家一个味”。最后，淋上一层香油，盖上锅盖，闷上一宿，第二天一锅沁香扑鼻的酥锅就成型了。
　　小孩们能在酥锅香味中搓着小手一宿成梦，那味道简直自备穿越功能，径自袭击二十年后的嗅觉和味蕾。
　　在济南，旧俗中年初一不能动刀烧火，所以年三十晚上包的饺子是主食，酥锅成为最重要的配菜。既然是过年，酥锅当然也要讨些彩头，比如白菜豆腐保平安；长长的海带象征着居家过日子要精打细算，细水长流；莲藕喻示藕断丝连的亲情，花生更是长生之果等。
　　每逢腊月二十七、八，老济南们开始张罗着准备酥锅。旧时物资缺乏，一般人家则会把年夜饭剩下的鱼头鱼尾、鸡骨鸡爪等等七零八碎当做荤料放进酥锅，家境稍好的会在酥锅里多放一些鸡鸭鱼肉。跟着食材在灶间翻滚的还有各种元素：鸡鱼肉里富含蛋白质和热量；海带含碘丰富，在不算富裕的年代是防止甲状腺肿大的良药；藕性味甘寒，是健胃凉血、补肺滋阴的首选。
　　作为老济南人的春节食品，过年的时候走亲访友，几乎家家都能拿出一份酥锅招待客人。“鱼酥肉烂、酸咸甜香、形态晶莹、色似琥珀”，这16个字体现的正是济南酥锅的色香味形，也正是因为这16个字，每每有酥锅出炉的时候，夹带鱼肉的醋香飘满整个小巷，街坊邻居总会登门要求寻一碗尝尝。
　　登堂入室的鲁菜经典
　　其实，酥锅源起淄博博山。相传北宋年间苏轼前往山东诸城赴任太守，途中苏小妹从窑工处获知了一种用砂锅制作“大锅菜”的配方。她将原本乱放的大锅菜有序码放，在锅盖上还横放了一块底面平整的石头，以增加压力，防止香气外漏。一夜炖煮，文豪兼吃货的苏轼被一股陌生的奇异香气唤醒。因此锅为苏门所创，因此这道菜被命名为“苏锅”。
　　不管世上有无苏小妹，“苏锅”因其酥烂可口，被改称“酥锅”流传至今。
　　济南酥锅是在博山酥锅的基础上发展成型的，虽然口味相差无几，但是品相有了质的改观。作为家常菜，博山人通常不会在意酥锅的品相，往往将菜切块下锅，加之酱油的调色，盛在盘子里的酥锅基本上是黑乎乎的一堆，虽然入口香，但确实“不上相”。
　　后来一些济南饭庄的大厨改变了这种“随心所欲”的做法：将食材较为完整的放入锅内，加长焖制时间，保证各种材料的酥烂。这样做出的酥锅品相完整，可与腰花组团，也能独占一盘之地，成为鲁菜一道经典菜品。
　　汇泉楼、燕喜堂、聚丰德、便宜坊是旧时济南的四大鲁菜馆，这四家的酥锅可是各具特色。汇泉楼的酥锅就以品种繁多为特点：酥鸡、素鱼、酥海带、酥白菜经过厨师的再加工可单独成菜，也可制成一桌酥锅大宴。燕喜堂的酥锅则是以拼盘精美独特著称。燕喜堂的厨师们在制作酥锅时加入花生、鸡蛋等材料，利用这些食材可做出“双龙戏珠”、“龙凤呈祥”等图案，把简单的菜品做成一盘精美的艺术。
　　及至现代，酥锅的原料和做法都升级换代。拿城南往事的老味坛子酥锅来讲：海带要整张，根在内叶在外的卷放，成品根茎劲道，叶子软糯；藕则只用藕瓜，卖相和味道都好；鱼也使用带鱼而非鲤鱼，一是刺少规整，二则体薄入味。在口味上也有融合创新，酥锅兼顾酸、甜、咸三味，但南方来的食客们当然可以要求多放辣椒。