邱迪文，博士。十几年前在澳大利亚读研究生时迷上了葡萄酒。几年前再次赴澳，在阿德雷德大学专修葡萄酒专业，获葡萄酒商学硕士学位。曾参与澳洲酒庄品评，葡萄酒口味调查和澳洲葡萄酒消费等多个研究项目，目前致力于葡萄酒教育、咨询和推广活动。
　　提起澳大利亚奔富（Penfolds）酒厂的葛兰许（Grange）葡萄酒，相信很多人听说过，不会感到陌生，虽然大部分人也许还没机会品尝它。无可非议的，Grange葡萄酒已被世界公认是澳大利亚顶级葡萄酒的代表，也是最受人关注和推崇的，连世界葡萄酒大师休•约翰逊（Hugh Johnson）也称之为“南半球的一支真正的头等酒”（One true first growth of the southern hemisphere）。Grange新酒的售价常高达200美金一瓶，优质年份或陈年老酒的价格就更高了。
　　然而，说起奔富酒厂的另一支红葡萄酒圣-亨利（St. Henri），知道的人就不多了。这支酒的售价虽不低，约40-50美金一瓶，但比起同出身的兄长Grange就差了很多。更主要的是，St. Henri从来没有像Grange那样得奖无数，尽情地暴露在闪光灯下，备受赞美。那么, 为什么要把这两支酒放在一起讲述呢？
　　Ô因很简单，因为这两支酒代表了两种不同的酿造理念，是不同酿造理念下创作出的杰出的、具代表性的经典佳作。
　　


　　两支酒都诞生于上世纪的五十年代，Grange的第一个年份是1951年。St. Henri的诞生稍晚些（50年代中），第一个用于商业销售的年份酒是1957年。两支酒都选用南澳最多见的西À葡萄（Shiraz）为主酿制，有时可加入极少量的赤霞珠葡萄（Cabernet Sauvignon）调味。当时两支酒各自的售价几乎相同，没什么差异。所不同的是酿制者、两位酿酒师截然不同的酿酒理念，及其指导下的截然不同的酿酒方法。当然，也就导致了两支酒在风格和口味上的不同，也许，这也是两支酒后来有着不同命运的Ô因吧。
　　Grange的酿酒师麦克斯•舒伯特（Max Schubert）有着坚毅、勤学、敢于革新的个性，1950年的法国波尔多之旅对他一生的影响极大。回到澳大利亚的他坚信在澳洲这块辽阔的土地上也可以酿制出像波尔多酒一样可以陈放20年或更久的优质葡萄酒。敢想敢干的舒伯特在1951年就尝试了Grange的酿制，在学习波尔多酒的传统酿制上又加以了革新，大胆的选用了南澳优质的西À葡萄品种（而非波尔多的¾典品种赤霞珠），并且选用100%的美洲新橡木桶陈放葡萄酒（而非波尔多常用的法国橡木桶），使得所酿出的酒既有浓郁的黑浆果、李子等果香，又有着香草、烘烤、咖啡和焦糖等浓重的复合气味，单宁丰厚但不涩口，浓郁饱满，非常有个性，至少可有10-30年的陈年潜质，极好年份的酒甚至可陈放达40-45年之久。
　　


　　不过Grange的面市也不是一帆风顺的。50年代的澳洲盛行喝的是加烈甜酒波特（Port），人们对干型红葡萄酒还非常不了解。1956年奔富（Penfolds）酒厂推出几个不同年份Grange葡萄酒的品尝，结果被当时的酒专家们批驳、奚落得一无是处。有人说Grange是“无人敢问津的干型波特酒”，有人讥讽说“像是加了磨碎蚂蚁的葡萄干”（sundry berries with crushed ants predominating， 形容该酒干型、单宁重的不柔顺的口感）。如潮的负面评论导致酿酒师舒伯特接到总部的书面通知被遏令立即停产，直到三年后（1960年）才这道禁令才被解除。不过舒伯特并没因此停止对Grange的研究，57、58、59年份的Grange是“地下式”运作的产物，所不同的是这三个年份没有用新橡木桶，因为实在无法找到理由购买既昂贵又惹人注意的新橡木桶。
　　Grange的成名是在1962年的悉尼葡萄酒大赛上，当时1955年份的Grange葡萄酒，也是酿酒师舒伯特最中意的年份，荣获了金奖，得到了不少好评。这时，距第一个Grange的酿造年份1951年已有11年，可以说是迟来的荣誉了。此后，Grange参展的大赛几乎没有让人失望过，也得到越来越多的好评。同时，Grange酒的风格和酿制方式也为不少人争相效仿，成为澳洲葡萄酒的¾典代表。
　　比起Grange葡萄酒, St. Henri所走的路要寂寞、艰辛得多。相信太多的人对他的酿酒师约翰•多文（John Davoren）一无所知，的确，想找到一点有关约翰•多文的资料是非常难的。这位与舒伯特同时代的酿酒师有着完全不同的酿酒理念，他认为葡萄酒应尽量反映葡萄本身的特色，所以他采用当时还不普及的敞开式发酵，以降低温度，从而减少对葡萄香气的破坏，用大的旧橡木槽（约2000公升容量）陈放葡萄酒以尽量避免橡木的气味对葡萄酒的影响⋯⋯St. Henri酒不像Grange酒有那么鲜明的个性，因为它的个性完全取决于那年葡萄的特点，丰富的果香中可暗含着芬芳，有时又有着薄荷的清新或胡椒的辛香⋯⋯St. Henri可陈放十几年，最佳饮用期一般为5-12年。陈年后的St. Henri可带有着菌类、巧克力摩卡或皮革、烟草等复合气息，浓郁但不失优雅，感觉像是在欣赏一幅神韵极佳的水墨写意»。遗憾的是，这佳作被冷落了太久，因为人们的目光都集中在色彩艳丽的Grange身上。
　　


　　St. Henri葡萄酒在90年代才被逐渐认可，在葡萄酒爱好者中热销起来，被认为是忠于ÔÖÔ味酿造理念的很好代表，不过这个被认可的过程似乎太漫长了。尽管现在奔富酒厂的网页上称约翰•多文为St. Henri葡萄酒所作的努力并不亚于舒伯特对Grange的贡献，但St. Henri葡萄酒的被冷落、酿酒师多文的郁郁不得志是不争的事实。也许，只能说是多文生错了年代，或者说是St. Henri葡萄酒不幸运，赶上了与Grange这个大哥同室，从而注定了他的成长是默默无闻和寂寞的吧。
　　本文未用人民币标价因为国内这两支酒在不同地点的售价差异太大，较难给出一个平均价位。