薄薄的云浮在碧蓝如洗的天空中，云层上面巨大的风神翼龙借助着热气流从南方滑翔而来，宽达14米的翼展使它成为地球上空前绝后的飞行家。阳光照在宽大的翼膜上，使全身变得温暖，也更加精神抖擞。
　　当时光穿梭自数千万年后，几乎是在同一地点，我们的小飞机却饱受气流之苦。虽然有着类似的尺寸和飞行原理，今天的机械还是比史前动物逊色得多，不过，从空中俯瞰这片全世界恐龙迷的圣地仍是难得的体验。翼下已经不是成千上万鸭嘴龙迁徙的场面，而是大片大小不一的形如铁帽的山丘以及锥状的岩柱。它们撒豆成兵，连成峡谷，肃杀之气扑面而来。这就是著名的“胡毒”（Hoodoos），来自西非的豪萨语，本意是“复仇”。其实，这种景观主要是松软的沙岩因岁月的风化腐蚀而变成柱子形状。而这个峡谷恶地正是全世界蕴藏晚白垩世恐龙化石最集中的区域，早在1979年就被联合国教科文组织划为世界自然遗产保护区，也就是现在的加拿大阿尔伯塔省立恐龙公园。
　　目前，以及可预见的未来，恐龙公园里的恐龙挖掘仍在不断地进行中，且有严格的管制措施。在最外层的二个管制区，旅客可不受限制地参观、露营。而在最内层的管制区，由于保存化石遗迹的关系，必须参加有解说员带领的活动，才可进入。这完全不同于中国大多数恐龙遗址，要不是大兵团作战般的全部挖出，运回博物馆，在原产地留下一地狼藉；要不便是放任野外，象征性立个界碑，其实毫无保护之实。有趣的是，在游览的一开始，导游会一脸严肃地要求你宣誓。踏入公园前，还得先发誓？相信不少人都会觉得莫名其妙，但这却是一个社会公德与保护公园的约束。大家都随着导游，左手按着胸口，右手指向蓝天，虔诚地道出誓词：“我某某发誓，我绝对不会移动或带走公园里的一草一木。”
　　每年夏季，我总在导师柯里教授的带领下，持牌照进入公园管制区挖掘化石，我们要抢救出新露出地表的化石，防止被大自然侵蚀殆尽。自19世纪80年代开始挖掘迄今，墓地里已发现了有超过300具较完整的恐龙化石，约37个属种，占全球已发现恐龙种类的百分之五以上。而挖掘出来的宝贝大都集中存放于距挖掘区约90分钟车程，位于德兰赫勒的皇家泰勒博物馆。
　　一遗址，一博物馆，这种模式目前已经相当常见，但令人难以想象的是，这个人口仅七千余人的小镇，如今每年接待各地游客却高达50万人次！
　　正是德兰赫勒，创造了世界恐龙文化城镇的模式，以龙养镇，以镇护龙，完美得不像话。进入小镇，无时无刻出现在你眼前的恐龙元素，仿佛恐龙穿越时空回到“故居”。且看路口埋伏着的肉食恐龙，坐在公车站等车的恐龙，趴在垃圾桶旁找食的恐龙、守在橱窗外好奇的恐龙、在草地上嬉戏的恐龙，这些蛮荒的感觉绝对让你觉得不虚此行。而皇家泰勒博物馆则是德兰赫勒最伟大的景点与标志。这里号称是全世界最大的恐龙博物馆，也是加拿大第一所专门研究古生物学的博物馆，占地121.4亩，主展览馆达11200平方米。
　　在恐龙大厅里，你可以看到40余件包括霸王龙类在内的恐龙骨骼化石，以及超过12万件的化石标本，而且此地的展览方式与众不同，大量采用了实景复原与骨骼搭配的场景，极好地重现了一个史前的大环境。就拿此地的阿尔伯塔龙来说，只见它的1:1复原模型就把摆在骨骼模型旁边，骨骼模型是脚踏角龙，而复原模型则冲向一只小恐龙，一静一动，妙趣横生。
　　反观国内千篇一律的恐龙博物馆，各馆的精华其实并不逊色，却往往在陈列上败笔处处，用访华同行的话来说，“我看了八家恐龙、地质博物馆，感觉却如出一辙。”归根结底，这是用心与否的问题。只有布展人员与古生物学家、艺术家的完美互动，才能使展览成功。而那些凭着“观众好忽悠”之心而布展的人，是永远体会不到那种被世代推崇的成就感的。
　　记得我第一次拜访这个圣地时，从省会埃德蒙顿南下，只需三、四个小时的车程便能抵达省立恐龙公园与博物馆。从起初的激动，到最终的震撼，我现在已经完全能肯定，那短短的四个小时完全能承载起，我们这些多爱恐龙的男生们，10年，20年，甚至30年的期待。
　　一朝目睹，此生无憾。
　　
　　作者为青年古生物学者