相隔10年，再度造访里约热内卢时，最令人惊讶的是离谱的通货膨胀。更令人惊讶的是，即使在这种状况下，当地人仍然过着优哉游哉的生活。难道是他们已经习惯了？
　　即使国家经济面临破产，国民也可以事不关己地生活下去吗？
　　在这种经济状况下，失业人数呈直线增长，原本就令人堪虑的治安更加每况愈下。手持机关枪的强盗闯入高级餐厅行抢，把客人戴的丝质帽子依次交给每个客人，把他们身上的珠宝和钱财浩劫一空；强盗之间也彼此呼吁“晚上不要单独出门”；只要看到黑人在路上跑，那绝对是小偷。由于治安实在太糟糕了，市民组织了自警团，对罪犯动用私刑……类似的消息不绝于耳。
　　到达酒店时，我和摄影师都已经累坏了，但还是去游泳池游了一阵子。坐了二十几个小时的飞机，比起上床睡觉，流一身汗更有助于消除时差导致的身体不适。
　　晚上的时候，摄影师说想吃巴西料理，我们便去可以吃到猪内脏炖豆子的黑奴饭餐厅。黑奴饭里加了大量的大蒜和盐，味道很强烈，可以增加精力，是巴西人常吃的料理。通常配一种干干的米、名叫曼乔加的谷物粉和一种有点像萝卜叶的略带苦味的青菜一起吃。
　　“你看，这是猪耳朵。你知道吗？猪的全身，猪耳朵最好吃。”
　　说到这里，我突然想起一件很奇妙的事。
　　黑奴饭的浓烈味道，令我想起了上次来巴西结交的女友帕罗奥在我记忆中欠缺的部分。10年前，我吃过3次黑奴饭。其中2次是和我包下的出租车司机在郊外的餐厅吃的。我记得曾经和帕罗奥一起吃过，却想不起来是在哪里吃的。好像不是观光客出入的餐厅，我记得是很正统的黑奴饭。我去过帕罗奥的公寓，但她从来没有下过厨。
　　那次的黑奴饭很好吃。我曾经多次称赞那个味道。到底是在哪里吃的？
　　第二天，我们去了雷布隆海岸，从令人头晕目眩的断崖拍摄了滑翔伞，在导游的介绍下，在一家据说很好吃的餐厅吃了虾子。
　　像小拇指大小的水煮虾在餐盘上堆得像一座小山般端了上来。这是开胃菜，可以自由续盘，另外还有用小螃蟹加在曼乔加中混合，用烤箱烤熟的料理，这也是巴西很典型的海鲜开胃菜。
　　菜单上有一道“熏条纹鸭嘴鲶”。导游不知道条纹鸭嘴鲶是什么，我告诉他，那是一种鲶鱼。在中国的海鲜料理中，鲶鱼是最高级的食材之一。肉质很细嫩，口感很清淡，却回味无穷。
　　我曾经吃过烤条纹鸭嘴鲶，却是第一次看到用熏制的烹饪方法，于是，就点了这道菜。
　　熏条纹鸭嘴鲶的味道不同于任何熏鱼，有点像日本人的氽烫手法，既有河豚生鱼片般的咬劲，又有最上等鲸鱼肉般的油脂。淋上柠檬汁后放进嘴里，有点溶化，却无法完全溶化。没有腥味，也没有水水的感觉，只要微微活动舌头，将鱼肉移到牙齿旁，转眼之间就散开，滑入了喉咙。
　　导游和摄影师异口同声地说，以前从来没有吃过这么好吃的熏鱼。我也点头回应。
　　进入贫民区拍摄时，大蒜、橄榄油、鱼和猪内脏，以及垃圾的臭味混杂在一起飘过来，我突然想起来了。我想起和帕罗奥在哪里一起吃黑奴饭。那是在她的老家，距离里约热内卢有将近200公里。帕罗奥一家住在据说是由她父亲自己建造的、简陋而狭小的石头房子里，她向家人介绍我时，说我是她的“老板”。我就是在她老家吃了黑奴饭。她的家人都穿着朴素的衣服，她父亲因为生病的关系，两眼几乎瞎了。我和他握手时，可以感到手的粗糙和他的疲惫，很难想象那是50多岁的人的手。
　　我怎么会忘了造访帕罗奥老家的事？我很想了解摄影师对这件事的看法，就把有关帕罗奥的事全都告诉了他。
　　“打高尔夫球的时候，通常只记得自己打好球吧？根本的道理是一样的。”
　　摄影师这么说道。听到他这番开朗的回答，我情不自禁笑了起来，仿佛得到了救赎。
　　黑奴饭就是巴西的象征。
　　（摘自湖南文艺出版社《孤独美食家》 作者：[日]村上龙 译者：王蕴洁）