每到秋天，便是芋头成熟的时节了。田间那接天的芋叶，碧绿无穷却也隐约泛黄，在金秋的艳阳下，阔大的芋叶都微微卷起，颇似盛夏时节的荷叶。所以，故乡的人们也把芋叶叫作“芋荷”。
　　虽被人们叫芋叶为“荷”，但是芋叶却是一头宽、一头窄，呈现出“盾”的形状，而真正的荷叶则是圆形的。秋天的南方，阳光依然热烈，挖芋头的时候，在阳光底下，人们也习惯性地扯下芋荷当遮阳帽。
　　芋头多长在潮湿的田地或是沟渠的旁边。挖芋头的时候，不能着急，若是急了，难免将芋头挖得“破了相”。所以，要先抓住芋头那长长的茎秆子，再用锄头在芋叶根的四周松松土，待得芋头露了头之后，用锄头小心挖开，再使劲拔出。
　　出土后的芋头连着茎秆。在故乡，芋头、芋茎、芋叶皆有其吃法。芋叶可以当作一道应季的时蔬，烹饪简单，通常清炒食用便可，也可切成碎末后与大米熬粥喝，或是和鸡蛋一起，做一道鸡蛋芋荷汤，也别是一番风味。
　　至于芋头的茎秆子，则用酒酿制成的浆水泡制成酸芋荷，这样泡出来的芋荷，酸爽鲜美，香脆无比。此外，酸芋荷金黄的色泽，也与农家丰收的喜悦相互映衬着。
　　而芋头，则可以切块或是刨成芋头丝，用来蒸、煮、炒或是红烧皆可。不过，故乡的人们总是偏爱那一道青菜芋头羹。对于我来说，青菜芋头羹也是令人心心念念的美味。童年时，每当秋天收了芋头之后，我便坐在灶膛口，想着往柴火灶的灶肚里添柴火，让长辈们给我做青菜芋头羹。
　　芋头外裹着的是一层毛茸茸的外皮，做芋头羹时，需要先将芋头洗净，但无须去皮。然后将一个个的芋头放入加水的锅中，用水煮熟，之后再捞出，放入冷水中冷却。煮熟后的芋头，直接用手便可轻松将其外皮剥除。

　　之后，將锅烧热，倒入一勺菜油，油热之后，油烟立即漫溢整个厨房。紧接着，再把大蒜、生姜、辣椒等佐料放入油锅里煸香，再加入剥了皮的芋头，倒入清水。然后，将芋头适当碾烂，盖上锅盖，待水煮沸，投进剁好的酸菜和青菜，入锅翻匀。

　　一锅热气腾腾的芋头羹，汤汁是浓稠的。最后，撒上葱花、芹菜珠或是香菜就可以出锅了。其实，煮好之后的青菜芋头羹并不好看，食材与汤汁融在一起，里头夹杂着大大小小的菜叶，颇像一道杂烩，又似乎更像一道“残羹”。然而，这些都不妨碍热腾腾的香气喷涌而出。
　　待到吃饭的时候，盛满一碗饭，然后拿起汤勺，往碗里舀上几勺芋头羹，拌着香喷喷的米饭，顿时香气四溢，让人垂涎欲滴。青菜芋头羹虽然卖相不好，吃起来却格外美味，用它拌过的米饭，口感黏糊而细腻，绵柔香糯，略微带有辣味，还有酸菜所裹挟的酸味，食之令人齿颊生津。犹记得儿时，生活条件并不富足，一碗青菜芋头羹拌上米饭，夹一筷子酸芋荷，就着芋叶就能吃上一天。
　　芋头本身便有开胃助消化的作用，餐桌上有青菜芋头羹这道菜时，会令人食欲大增。此外，芋头的生命力也很顽强，在生活不富裕的年代里，芋头就是人们重要的口粮之一。汪曾祺先生在其散文《生机》中便提到，1946年，他离开昆明去上海，因等船期滞留，在其居住的公寓楼上有一堆煤块，里头居然长出了一棵芋头。没有土壤，也没有肥料，仅仅依靠一点雨水，竟然长出了几片碧绿肥厚的叶子，在风中摇曳着。顽强的芋头，让人欢喜无比，更给了他一点生活的勇气。
　　后来，我上了中学，生活条件也越来越好，人们在做芋头羹的时候，也会往里头加些肉丁。而到了现在，芋头汤里的佐料变得愈加丰富起来，除了肉丁，还有虾仁等各种可口的食材。为了鲜美，也有人会往芋头羹里加鲍鱼。
　　对于现在的人们来说，青菜芋头羹早已算不上有排场的菜了。可是，每逢年节时，故乡人们的餐桌上，还是会看到青菜芋头羹的身影。
　　一碗青菜芋头羹，食材普通，其貌不扬，却香味浓郁、乡味浓浓。我爱吃青菜芋头羹，那难忘的味道总是能够唤醒记忆里的馨香。无论何时，那道青菜芋头羹，始终温暖着我的肠胃，滋润着我的心田。
　　（编辑 吴兰芳）