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刘琳MW，我们曾于4月刊的大师专访中介绍过。葡萄酒大师头衔之外，刘琳MW的品鉴水平也一直被不少国际上掷地有声的酒评家赞誉。法国最有影响力的酒评家之一，Michel Bettane认为“她丰富的理论知识和实践经验，是当下酒评人中稀缺的”；而著名葡萄酒作家和酒评家Andrew Jefford评价她为“一位非常敏锐并充满智慧的品鉴人……拥有令人艳羡的品位”。他俩也专门强调了她的“不拘泥于成见”，“从来不受旁人或者继成观点的左右”。
《葡萄酒》杂志首发刘琳MW的 2019年波尔多期酒报告 。受疫情影响下的期酒品鉴活动，会否反映出2019年期酒的真正实力？刘琳MW对2019年期酒的评分会是如何呢？中国人自己的酒评家，《葡萄酒》杂志的读者们先睹为快。
The first Chinese female MW， Lin LIU， first presents her 2019 En Primeur report. Praised by many reputable wine journalists for her tasting talent， Lin LIU MW will focus on the fine wine segment. More to follow.
样品品质和打分可靠性堪忧
2020年的所有大事都离不开新冠肺炎疫情的影响。通常在3月底4月初进行的波尔多期酒品鉴延期进行，时间跨度也大幅度延长，时至六七月尚有不少品鉴在进行。许多不能前来波尔多品鉴的酒评人只能从行业协会在几个城市举办的集体品鉴，以及邮寄的样品中窥测该年份品质。
由于时间跨度如此之长，外加长途运输的影响，今年期酒样品的稳定性受到极大挑战。这里的稳定性有两层含义：一是二氧化硫的添加量对单个样品的影响，尤其是不足时；二是不同时间段的样品，可能会因为处在葡萄酒的不同发展期而口感出现差别。
在波尔多列级庄联盟（UGCB）举办的巴黎品鉴中，我参加的场次约有15%的酒样显示不同程度的氧化；而因为疫情影响的控制，每位品鉴人只有2.5小时品鉴100多个酒样，只能勉强品完一圈，没有时间品尝重新开的样品。UGCB在世界其他城市，包括上海的品鉴也受到了同样的诟病。今年葡萄酒的评分在多大程度上体现了样品本身的品质，不得不打个问号。
也有不少酒庄出于对酒样稳定性的顾虑，干脆没参加集体品鉴。在参加了酒样不全、酒质堪忧的集体品鉴后，我不得不连续三周去不同的酒庄，酿酒顾问，以及大酒商那里进行品鉴。除了一线声名显赫的大酒庄外，我也特意让酿酒顾问们安排了价格亲民，尚鲜为人知的“选手”。这样既可以更全面感受2019年份的波尔多品质，也可以有机会挖掘到性价比较高的单品。
中国市场的反应速度普遍较慢
2019年的期酒价格已出，各大酒庄都在价格上作了很大的让步。香奈儿集团旗下的Chateau Rauzan-Ségla和Chateau Canon是今年期酒出价的开幕人，分别比2018年下调了25%和17%。之后酒庄的出价也都比2018年价格有回落，大部分下调比例相当可观，总体来说是性价比相当高的一年。
中国葡萄酒市场对波尔多的重要性早已不容小觑。但需要指出的是，中国期酒市场尚有很大拓展空间。回头看2009年和2010年中国资本涌入期酒市场的冲动，但终端消费者的回应热度并不如意，现今的终端消费者对期酒的投资习惯并没有出现飞跃性的改变。今年酒庄陆续出价后，欧美及日本等成熟市场迅速响应，但相当一部分的中国买家并没有把握住出价的最佳时机，还在坐等价格更齐全后再作比选。但今年的价格下调幅度相当成功地调动了市场需求热度，不少酒是在出价后15-30分钟内售罄的，一旦犹疑就错失良机。
换个角度，对于习惯购买现货的中国终端消费者而言，中国市场或将迎来春天。从2009年期酒就开始注入的大量现金流，使得现货市场上有着诸多上佳年份可以选择，而这些酒正在进入适饮期；一些资本雄厚的法国本土代理商，也在对中国市场的消费习惯作出积极应对，不定期地将巅峰状态的老年份波尔多引荐至中国。消费者如果缺乏葡萄酒陈年的设备，或者耐心，在现货领域还是可以有相当丰富的选择。
2019年份概述
关于天气，各种渠道已经有了相当详尽的报道，此文不再赘述。主要天气因素概括起来，包括：早春花期提早（比2018年提早一周），紧跟着是一个阴冷潮湿的春季，4月12日的霜冻影响了部分地区。到了夏季，干热和不均匀降水（含7月的暴雨）的影响成了定义这个年份的主要因素。采收季节略有降雨（分别在9月10日和11日，以及9月20日）。
期酒品鉴之前，在商业运作上长袖善舞的波尔多人定下的基调是：虽然这一年，波尔多经受了许多自然的挑战，但最终奇迹般地展现了卓越的葡萄酒品质，结果令人惊喜。
在品鉴之后，酒评人群体基本保持了跟波尔多人一致的意见，并有不少声音认为这是一个超越2018年，亦可媲美2016年的大年。我个人对这个结论总体表示赞同，但想着重提一下这个年份需要注重子产区之间的不平衡，以及酒庄之间表现的不均衡，而2016年各子产区相对更有趋同性。
划重点（干红）：
总体来说，2019年份在风格上延续着2009、2010、2015及2016等大热年份的成熟度，并成功保持了酸度的清新；
旱热天气有可能导致葡萄成熟停滞，直接后果是单宁不成熟，酸度拧巴。也有可能同時出现部分葡萄过熟，果味偏果酱而非新鲜水果的气质；
相对冷凉的土壤和微气候成为2019年度一流大酒的制胜法宝，黏土较多的产地表现总体更胜一筹。但要注意黏土过多的地区，在暴雨期间无法及时排水，影响葡萄的生长； 右岸的品丽珠（Cabernet Franc），左岸的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）在大热年份出现相当完美的成熟度，单宁的成熟度和细腻质地给成品酒加分不少；
大热年份容易过熟的梅乐（Merlot）的表现和处理则是今年考验各大酒庄的重头戏，其中尤以采摘时间的决定，萃取时间和细节的把控为关键；
调整了酿酒工艺和步骤的酒庄，若在用桶上没有做相应调整，那又有可能出现用桶不平衡的遗憾；
从子产区而言，圣于连（Saint Julien）和波亚克（Pauillac）的总体表现上乘，并相对最为均匀，其他子产区难以一概而论；
一二线名庄的表现都相当精准，仰赖于齐备的设施，雄厚的资金背景，在葡萄原材料的选择和酿酒细节把控的精确度上都能够游刃有余。相当一部分酒庄明显超越了自己的2018年份，并有一些酒庄的作品完美演绎了天时、地利、人和，卓越度和表现力至少与2016年份持平；
中低端酒庄（欧洲零售市价30欧左右，及以下）参差不齐，雷区不少，部分酒款品质明显落后于产区平均水准，主要表现是成熟度失控（过熟或过青，或者两者同时兼备），萃取过度，木桶使用失当，酒精度过高让酒体失衡，酒体缺乏集中度而表现涣散等。但有个别极其优秀的“小酒”（超级波尔多或者是中级酒庄的），品质足以与一些名庄抗衡。
值得一提的是，这特殊年份也让一些新潮流顺势而至。酿酒顾问新焦点Thomas Duclos成为了年度热议人物。在整个酿酒界的流行趋势向低萃取、突出新鲜果香、确保年轻时就易饮的风格转变时，以Thomas Duclos为代表，这样的转变也触及了波尔多。在全球变暖，波尔多混酿的传统品种受到自然挑战的大背景下，这样的转变在流行和传统之间向大家抛出了一个剪不断、理还乱的选择题。
这道选择题的复杂性，首先涉及的是如何确保糖分成熟度和酚成熟度的平衡。用更通俗的话来说，就是葡萄含糖量（潜在酒精度）已经到位时，如果葡萄皮还没熟透，咬着硌牙（在酒里也会硌牙），该怎么处理？选择继续等候，会面临糖分过高的危险，不仅破坏葡萄酒的平衡度，也会给发酵过程带来挑战。在当下消费者偏好清新风格的潮流下，选择早摘和低萃取，是相当合乎逻辑、保险又讨喜的策略。
这就引出另一个话题：波尔多的江湖定位。早摘导致的生青，虽然在年轻时可以巧妙地被果香掩盖，但陈年以后，果香逐渐淡去时，生青却不会在瓶中神奇般消失。加上低萃取以匹配这一清新画风，对于以陈年能力傲人而立足于葡萄酒世界的波尔多，这无疑面临着身份危机的挑战。此外，早摘带来的酸爽，又常常被误读为“新鲜”或是“矿物感”。虽然不同风格的好酒是值得包容的，但作为消费者，也有必要留意到波尔多的这一变化。毕竟，酒在瓶中，并不像区分伦勃朗和毕加索那么一目了然。
也有人对加强平衡度提出不同的解题思路。Stephane Derenoncourt的团队从2016年开始在波尔多尝试整串发酵，在增加新鲜度的同时，不在酚成熟度上打折扣，由此还带来不一样的香气结构。但整串发酵的难度在于度的控制，尤其是波尔多品种，一不留神就容易“梗味”过度。我尝试了不同比例的带梗发酵样品，个人觉得这是非常有意义的探索，不过其他波尔多酿酒顾问团队还没有涉入这一领域。
当然，田里的问题最终还是应当在田里解决。有机耕种，生物动力法耕种，都对糖分成熟度与酚成熟度保持和谐进度有明显的影响，这样的成功案例不胜枚举。此外，砧木的选择，晚熟clone的选择，非传统波尔多品种的选择，在更冷凉区域的种植等，在波尔多也不是什么新鲜话题。但全球变暖的速度显然让这些话题越来越显得紧迫。2020年，法国大部分产区都预计提早2-3周采收。
划重点（干白及甜白）：
2019年是难得的红白俱佳的年份。不寻常的干热天气，很容易造成早熟的白葡萄品种缺乏酸度。Oeno-lab实验室在采访中告诉我，今年的pH值与往年相比并没有上升趋势，大部分酒也都保持了清新的口感。这在对酿酒顾问集团的采访中也得到了验证。不少酒庄都提到了通常早熟的长相思（Sauvignon Blanc）和晚熟的赛美蓉（Semillon）成熟期趋近，红颜容（Chateau Haut-Brion）史上第一次在长相思之前采收了赛美蓉。2019年白酒品质的关键是采摘时间的决定，因而影响酸度的品质和性状，和后期在质地上的微调（比如说搅桶，酒泥陈酿的处理）。
甜白而言，此次品鉴只涉及了主要的苏玳（Sauternes）产区。总体来看，一些酒庄成功地酿造了果香扑鼻、酸度清新、酒体适宜的甜酒风格，年轻时即可饮用。
关于期酒酒评
期酒品评和市面上的流通酒品评有很大区别。期酒酒评注重的，是果实的成熟度，萃取内容（尤其是单宁）的质和量，酒体结构的平衡，木桶使用是否适宜，依此来判断其陈年能力和适饮窗口。因此，香气结构和具体果味的表现不会是重点，在期酒阶段描述缺乏实际意义（除非是表达果实的成熟度）。要指出的是，期酒品鉴的难度，是在于酒本身可能并不稳定，以及不一定百分百代表酒庄最终的成品品质。但作为一个波尔多产区长期沿袭的传统，期酒品鉴让酒评家们对产区總体状况先睹为快，并给买家提供了“先下手为强”的选择。
本文所列酒单选自近500个样品。未列出的葡萄酒，可能是未作品鉴，或是酒样出现氧化等问题，或是酒本身缺乏可圈可点之处。（更完整版本请查看微信公众号：wine_mag）
《葡萄酒》杂志首发刘琳MW的 2019年波尔多期酒报告 。受疫情影响下的期酒品鉴活动，会否反映出2019年期酒的真正实力？刘琳MW对2019年期酒的评分会是如何呢？中国人自己的酒评家，《葡萄酒》杂志的读者们先睹为快。
The first Chinese female MW， Lin LIU， first presents her 2019 En Primeur report. Praised by many reputable wine journalists for her tasting talent， Lin LIU MW will focus on the fine wine segment. More to follow.
样品品质和打分可靠性堪忧
2020年的所有大事都离不开新冠肺炎疫情的影响。通常在3月底4月初进行的波尔多期酒品鉴延期进行，时间跨度也大幅度延长，时至六七月尚有不少品鉴在进行。许多不能前来波尔多品鉴的酒评人只能从行业协会在几个城市举办的集体品鉴，以及邮寄的样品中窥测该年份品质。
由于时间跨度如此之长，外加长途运输的影响，今年期酒样品的稳定性受到极大挑战。这里的稳定性有两层含义：一是二氧化硫的添加量对单个样品的影响，尤其是不足时；二是不同时间段的样品，可能会因为处在葡萄酒的不同发展期而口感出现差别。
在波尔多列级庄联盟（UGCB）举办的巴黎品鉴中，我参加的场次约有15%的酒样显示不同程度的氧化；而因为疫情影响的控制，每位品鉴人只有2.5小时品鉴100多个酒样，只能勉强品完一圈，没有时间品尝重新开的样品。UGCB在世界其他城市，包括上海的品鉴也受到了同样的诟病。今年葡萄酒的评分在多大程度上体现了样品本身的品质，不得不打个问号。
也有不少酒庄出于对酒样稳定性的顾虑，干脆没参加集体品鉴。在参加了酒样不全、酒质堪忧的集体品鉴后，我不得不连续三周去不同的酒庄，酿酒顾问，以及大酒商那里进行品鉴。除了一线声名显赫的大酒庄外，我也特意让酿酒顾问们安排了价格亲民，尚鲜为人知的“选手”。这样既可以更全面感受2019年份的波尔多品质，也可以有机会挖掘到性价比较高的单品。
中国市场的反应速度普遍较慢
2019年的期酒价格已出，各大酒庄都在价格上作了很大的让步。香奈儿集团旗下的Chateau Rauzan-Ségla和Chateau Canon是今年期酒出价的开幕人，分别比2018年下调了25%和17%。之后酒庄的出价也都比2018年价格有回落，大部分下调比例相当可观，总体来说是性价比相当高的一年。
中国葡萄酒市场对波尔多的重要性早已不容小觑。但需要指出的是，中国期酒市场尚有很大拓展空间。回头看2009年和2010年中国资本涌入期酒市场的冲动，但终端消费者的回应热度并不如意，现今的终端消费者对期酒的投资习惯并没有出现飞跃性的改变。今年酒庄陆续出价后，欧美及日本等成熟市场迅速响应，但相当一部分的中国买家并没有把握住出价的最佳时机，还在坐等价格更齐全后再作比选。但今年的价格下调幅度相当成功地调动了市场需求热度，不少酒是在出价后15-30分钟内售罄的，一旦犹疑就错失良机。
换个角度，对于习惯购买现货的中国终端消费者而言，中国市场或将迎来春天。从2009年期酒就开始注入的大量现金流，使得现货市场上有着诸多上佳年份可以选择，而这些酒正在进入适饮期；一些资本雄厚的法国本土代理商，也在对中国市场的消费习惯作出积极应对，不定期地将巅峰状态的老年份波尔多引荐至中国。消费者如果缺乏葡萄酒陈年的设备，或者耐心，在现货领域还是可以有相当丰富的选择。
2019年份概述
关于天气，各种渠道已经有了相当详尽的报道，此文不再赘述。主要天气因素概括起来，包括：早春花期提早（比2018年提早一周），紧跟着是一个阴冷潮湿的春季，4月12日的霜冻影响了部分地区。到了夏季，干热和不均匀降水（含7月的暴雨）的影响成了定义这个年份的主要因素。采收季节略有降雨（分别在9月10日和11日，以及9月20日）。
期酒品鉴之前，在商业运作上长袖善舞的波尔多人定下的基调是：虽然这一年，波尔多经受了许多自然的挑战，但最终奇迹般地展现了卓越的葡萄酒品质，结果令人惊喜。
在品鉴之后，酒评人群体基本保持了跟波尔多人一致的意见，并有不少声音认为这是一个超越2018年，亦可媲美2016年的大年。我个人对这个结论总体表示赞同，但想着重提一下这个年份需要注重子产区之间的不平衡，以及酒庄之间表现的不均衡，而2016年各子产区相对更有趋同性。
划重点（干红）：
总体来说，2019年份在风格上延续着2009、2010、2015及2016等大热年份的成熟度，并成功保持了酸度的清新；
旱热天气有可能导致葡萄成熟停滞，直接后果是单宁不成熟，酸度拧巴。也有可能同時出现部分葡萄过熟，果味偏果酱而非新鲜水果的气质；
相对冷凉的土壤和微气候成为2019年度一流大酒的制胜法宝，黏土较多的产地表现总体更胜一筹。但要注意黏土过多的地区，在暴雨期间无法及时排水，影响葡萄的生长； 右岸的品丽珠（Cabernet Franc），左岸的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）在大热年份出现相当完美的成熟度，单宁的成熟度和细腻质地给成品酒加分不少；
大热年份容易过熟的梅乐（Merlot）的表现和处理则是今年考验各大酒庄的重头戏，其中尤以采摘时间的决定，萃取时间和细节的把控为关键；
调整了酿酒工艺和步骤的酒庄，若在用桶上没有做相应调整，那又有可能出现用桶不平衡的遗憾；
从子产区而言，圣于连（Saint Julien）和波亚克（Pauillac）的总体表现上乘，并相对最为均匀，其他子产区难以一概而论；
一二线名庄的表现都相当精准，仰赖于齐备的设施，雄厚的资金背景，在葡萄原材料的选择和酿酒细节把控的精确度上都能够游刃有余。相当一部分酒庄明显超越了自己的2018年份，并有一些酒庄的作品完美演绎了天时、地利、人和，卓越度和表现力至少与2016年份持平；
中低端酒庄（欧洲零售市价30欧左右，及以下）参差不齐，雷区不少，部分酒款品质明显落后于产区平均水准，主要表现是成熟度失控（过熟或过青，或者两者同时兼备），萃取过度，木桶使用失当，酒精度过高让酒体失衡，酒体缺乏集中度而表现涣散等。但有个别极其优秀的“小酒”（超级波尔多或者是中级酒庄的），品质足以与一些名庄抗衡。
值得一提的是，这特殊年份也让一些新潮流顺势而至。酿酒顾问新焦点Thomas Duclos成为了年度热议人物。在整个酿酒界的流行趋势向低萃取、突出新鲜果香、确保年轻时就易饮的风格转变时，以Thomas Duclos为代表，这样的转变也触及了波尔多。在全球变暖，波尔多混酿的传统品种受到自然挑战的大背景下，这样的转变在流行和传统之间向大家抛出了一个剪不断、理还乱的选择题。
这道选择题的复杂性，首先涉及的是如何确保糖分成熟度和酚成熟度的平衡。用更通俗的话来说，就是葡萄含糖量（潜在酒精度）已经到位时，如果葡萄皮还没熟透，咬着硌牙（在酒里也会硌牙），该怎么处理？选择继续等候，会面临糖分过高的危险，不仅破坏葡萄酒的平衡度，也会给发酵过程带来挑战。在当下消费者偏好清新风格的潮流下，选择早摘和低萃取，是相当合乎逻辑、保险又讨喜的策略。
这就引出另一个话题：波尔多的江湖定位。早摘导致的生青，虽然在年轻时可以巧妙地被果香掩盖，但陈年以后，果香逐渐淡去时，生青却不会在瓶中神奇般消失。加上低萃取以匹配这一清新画风，对于以陈年能力傲人而立足于葡萄酒世界的波尔多，这无疑面临着身份危机的挑战。此外，早摘带来的酸爽，又常常被误读为“新鲜”或是“矿物感”。虽然不同风格的好酒是值得包容的，但作为消费者，也有必要留意到波尔多的这一变化。毕竟，酒在瓶中，并不像区分伦勃朗和毕加索那么一目了然。
也有人对加强平衡度提出不同的解题思路。Stephane Derenoncourt的团队从2016年开始在波尔多尝试整串发酵，在增加新鲜度的同时，不在酚成熟度上打折扣，由此还带来不一样的香气结构。但整串发酵的难度在于度的控制，尤其是波尔多品种，一不留神就容易“梗味”过度。我尝试了不同比例的带梗发酵样品，个人觉得这是非常有意义的探索，不过其他波尔多酿酒顾问团队还没有涉入这一领域。
当然，田里的问题最终还是应当在田里解决。有机耕种，生物动力法耕种，都对糖分成熟度与酚成熟度保持和谐进度有明显的影响，这样的成功案例不胜枚举。此外，砧木的选择，晚熟clone的选择，非传统波尔多品种的选择，在更冷凉区域的种植等，在波尔多也不是什么新鲜话题。但全球变暖的速度显然让这些话题越来越显得紧迫。2020年，法国大部分产区都预计提早2-3周采收。
划重点（干白及甜白）：
2019年是难得的红白俱佳的年份。不寻常的干热天气，很容易造成早熟的白葡萄品种缺乏酸度。Oeno-lab实验室在采访中告诉我，今年的pH值与往年相比并没有上升趋势，大部分酒也都保持了清新的口感。这在对酿酒顾问集团的采访中也得到了验证。不少酒庄都提到了通常早熟的长相思（Sauvignon Blanc）和晚熟的赛美蓉（Semillon）成熟期趋近，红颜容（Chateau Haut-Brion）史上第一次在长相思之前采收了赛美蓉。2019年白酒品质的关键是采摘时间的决定，因而影响酸度的品质和性状，和后期在质地上的微调（比如说搅桶，酒泥陈酿的处理）。
甜白而言，此次品鉴只涉及了主要的苏玳（Sauternes）产区。总体来看，一些酒庄成功地酿造了果香扑鼻、酸度清新、酒体适宜的甜酒风格，年轻时即可饮用。
关于期酒酒评
期酒品评和市面上的流通酒品评有很大区别。期酒酒评注重的，是果实的成熟度，萃取内容（尤其是单宁）的质和量，酒体结构的平衡，木桶使用是否适宜，依此来判断其陈年能力和适饮窗口。因此，香气结构和具体果味的表现不会是重点，在期酒阶段描述缺乏实际意义（除非是表达果实的成熟度）。要指出的是，期酒品鉴的难度，是在于酒本身可能并不稳定，以及不一定百分百代表酒庄最终的成品品质。但作为一个波尔多产区长期沿袭的传统，期酒品鉴让酒评家们对产区總体状况先睹为快，并给买家提供了“先下手为强”的选择。
本文所列酒单选自近500个样品。未列出的葡萄酒，可能是未作品鉴，或是酒样出现氧化等问题，或是酒本身缺乏可圈可点之处。（更完整版本请查看微信公众号：wine_mag）