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到了山东，要去要看的地方很多，比如不可不登泰山，不可不访圣人。其实，还有一紧要处不可不去，那便是踏浪驾舟上刘公岛，骋怀驰目，去观沧海，去读历史。
记得我到刘公岛，是1996年的盛夏，从那时到今天，作别十七八年了。十七八年来，刘公岛一直如刀雕斧凿，深深地镌刻在我的心里——由于那场海战，由于那发该死的鱼雷，由于丁汝昌、邓世昌等数千水师官兵的沉船饮恨，由于北洋舰队生于斯灭于斯的惨痛悲哀……
刘公岛其实是个小岛，东西长4.08公里，南北最宽处才1.5公里，全岛面积仅3.15平方公里，与辽阔的大海比起来，不过方寸咫尺之地。然而就是这个弹丸小岛，曾在120年前的1894年滚滚翻腾起汹涌排空的连天波涛。遮天蔽日的黄海风云，阴暗了整个神州大地。7月25日在一个叫丰岛海面轰然响起的一声丧钟，煊赫一时的北洋水师全军覆没，刘公岛也在炮火中陷落。如今，百年逝去，换了人间。但在中国近代史上曾留下悲壮、留下屈辱的这个小岛，时时令人想起又觉不忍回首。遥思遥祭刘公岛，我是情思难住，忧思不断！
刘公岛是个小岛，但小岛不可小觑。它位于黄海之滨，距威海卫港2.1海里。威海地处要冲，刘公岛横亘海上，形成天然屏障，是扼守东陲海疆的重要军港。光绪十四年间，清王朝创立了中国有史以来第一支近代海军舰队——北洋水师，其提督署就设在刘公岛。上岛走不多远，你就能看得到，这座负山面海、坐北朝南的三进衙门静静地肃立着，似是在回味往事，亦像是在打量现在。漫步方砖铺就的地坪，眼前是当院的朱红飞檐镂花大门，门前一双石狮抬头拱卫。拾级从中厅堂入内，环顾左右，都是一色砖木举架结构。南北三进，东西跨院均有廊庑回环贯通。走到天井式二进院落，只见红柱青砖，旧门老窗，顿觉寂寂然，森森然。当年，日寇海陆重围刘公岛，提督丁汝昌拒敌诱降，率军苦战，最终孤立无援，就是在这里自杀殉难的。轻移细寻，没有标记，没有任何祭物，找不到一点当年的影子了。一想到当年丁公出师未捷，舍身先死，几千壮士饮恨泣血，报国无门，我欲呼不能，欲哭无泪。出署往西200米，是丁军门的府邸，旧称“丁公府”。想想那时，前后花园，左右三跨，几多气派！再想想黄海大战前夕，这里人来人往，丁提督夙兴夜寐，在此频频召集主要将领，谋计定策，御敌安邦，几多威严！如今呢，人作古，楼已空，只剩下一些可追思的念物，供人感怀凭吊。
本来，那场海战我们是应该取胜的。据史载，北洋水师在最鼎盛时，曾拥有大小舰25艘，官兵四千余人，再加上南洋、广东、福建三支舰队，当时大清帝国共拥有军舰和鱼雷艇102艘，总排水量8万余吨，雄踞世界第三。而甲午海战时的小日本，仅有大小军舰31艘，鱼雷艇37艘，总排水量不到6万吨。猎猎黄龙旗招展，北洋舰队称得上是一支具有战斗力的近代海军部队。何况敌人来犯，我们是正义之战！然而我们还是打输了，输得一败涂地。“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”谁能想到，谁不痛心疾首，殚竭10余年财力创办的北洋海军就这样在它的诞生地毁于一旦。
刘公岛怀着恨，带着伤，目睹了这一切，也记下了这一切。我走近刘公岛，俯仰今昔，鸟瞰岁月，仿佛又看到了当年这一带海域桅樯林立，艨艟如云，看到这里炮火轰鸣，水柱击天，硝烟蔽日，波涛浸血；仿佛又看到了邓世昌开足马力，驾舰迎敌，看到他以死明志，直撞“吉野”；仿佛又看到了林泰曾、刘步蟾的“镇远”“定远”密切配合，以少敌多，看到他们自炸沉海，永垂千年。当年，消息传到北京，光绪皇帝流着眼泪为邓世昌撰写了一副挽联：此日漫挥天下泪，有公足壮海军威。啊！甲午，黄海，有多少赤县之精、神州之魂化作了海上浪涛，飞扬着，狂啸着，呐喊着，拥聚着，瞬间撞得粉碎，似倒瓢悲雨从天倾泻。在悲风悲雨中，我追问那场史实的见证者刘公岛，当胜为何不胜？是因为长春宫挪用海军经费，使得北洋水师七年不添一炮一舰？是因为日本军玩弄伎俩，悬挂美国国旗偷袭取胜？是因为开战后各路援军逗留不进，贻误了军机？是因为镇远舰第一炮竟震坍了自己的远望台，把丁军门从高处摔昏，群龙失首？是因为指挥不当？是因为阵形改变？是因为北洋暮气太深？茫茫沧海，沉默不语。我想，当时的清王朝恰如沙滩上日渐衰败正在风雨中飘摇的一座危楼，它的垮塌是迟早的事，躲过了初一，也躲不过十五。遑论洋枪洋炮，任什么轻轻一碰就会散架倒地。大厦将倾，社稷将覆，炮舰再多，人马再壮，又能如何呢？纵有如丁汝昌、邓世昌“跪着生毋宁站着死”这样的民族英雄，也只能是有心杀敌，无力回天。甲午海战给本来就积贫积弱的中国雪上加霜：清王朝被迫接受了丧权辱国的《马关条约》，中国割让台湾及所有附属岛屿、澎湖列岛和辽东半岛给日本，赔偿日本军费二亿三千万两白银。此后，日本又贪心不足，以赔偿的银两“成色不足”为由，再要中国加赔白银五千万两。奇耻大辱啊，国弱遭了犬欺。站在阴霾散去洒满阳光的刘公岛，凝视忠魂碑，抚摸古炮台，遥望那个一而再再而三给我们国家、给我们人民带来灾难、带来痛苦的近邻，我的心房仍是一阵阵悸动抽搐，生发出一种难以名状的痛楚，止不住的忧愤忡忡。甲午海战过去一百多年了，抗日战争也过去六十多年了，但这个刚刚走出侵略战争罪错阴影的大和民族还有些人却至今不认错。不时从彼岸那条狭长的海岛国刮来的聒噪，就在证明着他们的心底还藏着一个满洲梦，还在咀嚼着那个“大东亚共荣圈”的呓语。东京以南有个小城叫横须贺。横须贺因两点闻名：一是驻日美军司令部设在这里，一是日本海大海战时联合舰队的旗舰“三笠”号退役后泊在这里。这艘有着“光辉战史”的老舰放在这里当然不是为了摆设，它是在为军国主义招魂。舱内，宛若侵略者的杀场，带血的征衣，屠人的刑具，各式武器弹药腥惨惨，冷嗖嗖，赫然入目。在这里，还有两件东西令中国人心潮难平。一是北洋水师提督丁汝昌的保温茶壶，那是当年攻克威海炮台的日军士兵在提督衙门抢来的；一为半人高的黑色炮弹，那也是当年日军在甲午海战中从北洋水师战舰“镇远”号抢来的。在这些日本人眼里，这两件战利品显示的是日本海军战功的骄傲。而在十三亿中国人的心里，这两件战争遗物激起的是落后就要挨打的沉痛教训和深切反思。前事不忘，后事之师。强盗没有睡觉，天下还不太平，依稀似乎又能听见当年不可一世的日舰司令伊东佑亨在狂叫：“消灭北洋水师，踏平刘公岛！”
刘公岛他是踏不平的。北洋水师的民族精魂，更是谁也消灭不了的。正是为了告诫国人勿忘国耻，维护和平，如今的刘公岛上崛起了一座史诗建筑——甲午海战馆。展馆正坐落在当年战舰沉没的地方，这或许是一种历史的巧合。而海战馆整体建筑构思更是奇特，尤其是开始和结尾的设计，耐人寻思。远望，淡黄色的馆体是一艘沉没于海底倒扣的舰艇残骸。数艘相互穿插、撞击的船体悬浮于海面之上。馆顶昂首挺立着一尊高15米的斗篷飞起、双手托单筒望远镜怒视前方的北洋海军将领塑像。展厅最后是一口质地极为厚重的巨钟，钟上铸有丁汝昌、邓世昌等民族英雄的肖像，上方塑有一只和平鸽。
——这是一抹凝固了的黄海风云，一排不息不退的甲午惊涛。它在诠释战争与和平的深刻内涵，是在告诉每个到过这里的人，不要忘记一百二十年前的那段岁月。
记得我到刘公岛，是1996年的盛夏，从那时到今天，作别十七八年了。十七八年来，刘公岛一直如刀雕斧凿，深深地镌刻在我的心里——由于那场海战，由于那发该死的鱼雷，由于丁汝昌、邓世昌等数千水师官兵的沉船饮恨，由于北洋舰队生于斯灭于斯的惨痛悲哀……
刘公岛其实是个小岛，东西长4.08公里，南北最宽处才1.5公里，全岛面积仅3.15平方公里，与辽阔的大海比起来，不过方寸咫尺之地。然而就是这个弹丸小岛，曾在120年前的1894年滚滚翻腾起汹涌排空的连天波涛。遮天蔽日的黄海风云，阴暗了整个神州大地。7月25日在一个叫丰岛海面轰然响起的一声丧钟，煊赫一时的北洋水师全军覆没，刘公岛也在炮火中陷落。如今，百年逝去，换了人间。但在中国近代史上曾留下悲壮、留下屈辱的这个小岛，时时令人想起又觉不忍回首。遥思遥祭刘公岛，我是情思难住，忧思不断！
刘公岛是个小岛，但小岛不可小觑。它位于黄海之滨，距威海卫港2.1海里。威海地处要冲，刘公岛横亘海上，形成天然屏障，是扼守东陲海疆的重要军港。光绪十四年间，清王朝创立了中国有史以来第一支近代海军舰队——北洋水师，其提督署就设在刘公岛。上岛走不多远，你就能看得到，这座负山面海、坐北朝南的三进衙门静静地肃立着，似是在回味往事，亦像是在打量现在。漫步方砖铺就的地坪，眼前是当院的朱红飞檐镂花大门，门前一双石狮抬头拱卫。拾级从中厅堂入内，环顾左右，都是一色砖木举架结构。南北三进，东西跨院均有廊庑回环贯通。走到天井式二进院落，只见红柱青砖，旧门老窗，顿觉寂寂然，森森然。当年，日寇海陆重围刘公岛，提督丁汝昌拒敌诱降，率军苦战，最终孤立无援，就是在这里自杀殉难的。轻移细寻，没有标记，没有任何祭物，找不到一点当年的影子了。一想到当年丁公出师未捷，舍身先死，几千壮士饮恨泣血，报国无门，我欲呼不能，欲哭无泪。出署往西200米，是丁军门的府邸，旧称“丁公府”。想想那时，前后花园，左右三跨，几多气派！再想想黄海大战前夕，这里人来人往，丁提督夙兴夜寐，在此频频召集主要将领，谋计定策，御敌安邦，几多威严！如今呢，人作古，楼已空，只剩下一些可追思的念物，供人感怀凭吊。
本来，那场海战我们是应该取胜的。据史载，北洋水师在最鼎盛时，曾拥有大小舰25艘，官兵四千余人，再加上南洋、广东、福建三支舰队，当时大清帝国共拥有军舰和鱼雷艇102艘，总排水量8万余吨，雄踞世界第三。而甲午海战时的小日本，仅有大小军舰31艘，鱼雷艇37艘，总排水量不到6万吨。猎猎黄龙旗招展，北洋舰队称得上是一支具有战斗力的近代海军部队。何况敌人来犯，我们是正义之战！然而我们还是打输了，输得一败涂地。“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”谁能想到，谁不痛心疾首，殚竭10余年财力创办的北洋海军就这样在它的诞生地毁于一旦。
刘公岛怀着恨，带着伤，目睹了这一切，也记下了这一切。我走近刘公岛，俯仰今昔，鸟瞰岁月，仿佛又看到了当年这一带海域桅樯林立，艨艟如云，看到这里炮火轰鸣，水柱击天，硝烟蔽日，波涛浸血；仿佛又看到了邓世昌开足马力，驾舰迎敌，看到他以死明志，直撞“吉野”；仿佛又看到了林泰曾、刘步蟾的“镇远”“定远”密切配合，以少敌多，看到他们自炸沉海，永垂千年。当年，消息传到北京，光绪皇帝流着眼泪为邓世昌撰写了一副挽联：此日漫挥天下泪，有公足壮海军威。啊！甲午，黄海，有多少赤县之精、神州之魂化作了海上浪涛，飞扬着，狂啸着，呐喊着，拥聚着，瞬间撞得粉碎，似倒瓢悲雨从天倾泻。在悲风悲雨中，我追问那场史实的见证者刘公岛，当胜为何不胜？是因为长春宫挪用海军经费，使得北洋水师七年不添一炮一舰？是因为日本军玩弄伎俩，悬挂美国国旗偷袭取胜？是因为开战后各路援军逗留不进，贻误了军机？是因为镇远舰第一炮竟震坍了自己的远望台，把丁军门从高处摔昏，群龙失首？是因为指挥不当？是因为阵形改变？是因为北洋暮气太深？茫茫沧海，沉默不语。我想，当时的清王朝恰如沙滩上日渐衰败正在风雨中飘摇的一座危楼，它的垮塌是迟早的事，躲过了初一，也躲不过十五。遑论洋枪洋炮，任什么轻轻一碰就会散架倒地。大厦将倾，社稷将覆，炮舰再多，人马再壮，又能如何呢？纵有如丁汝昌、邓世昌“跪着生毋宁站着死”这样的民族英雄，也只能是有心杀敌，无力回天。甲午海战给本来就积贫积弱的中国雪上加霜：清王朝被迫接受了丧权辱国的《马关条约》，中国割让台湾及所有附属岛屿、澎湖列岛和辽东半岛给日本，赔偿日本军费二亿三千万两白银。此后，日本又贪心不足，以赔偿的银两“成色不足”为由，再要中国加赔白银五千万两。奇耻大辱啊，国弱遭了犬欺。站在阴霾散去洒满阳光的刘公岛，凝视忠魂碑，抚摸古炮台，遥望那个一而再再而三给我们国家、给我们人民带来灾难、带来痛苦的近邻，我的心房仍是一阵阵悸动抽搐，生发出一种难以名状的痛楚，止不住的忧愤忡忡。甲午海战过去一百多年了，抗日战争也过去六十多年了，但这个刚刚走出侵略战争罪错阴影的大和民族还有些人却至今不认错。不时从彼岸那条狭长的海岛国刮来的聒噪，就在证明着他们的心底还藏着一个满洲梦，还在咀嚼着那个“大东亚共荣圈”的呓语。东京以南有个小城叫横须贺。横须贺因两点闻名：一是驻日美军司令部设在这里，一是日本海大海战时联合舰队的旗舰“三笠”号退役后泊在这里。这艘有着“光辉战史”的老舰放在这里当然不是为了摆设，它是在为军国主义招魂。舱内，宛若侵略者的杀场，带血的征衣，屠人的刑具，各式武器弹药腥惨惨，冷嗖嗖，赫然入目。在这里，还有两件东西令中国人心潮难平。一是北洋水师提督丁汝昌的保温茶壶，那是当年攻克威海炮台的日军士兵在提督衙门抢来的；一为半人高的黑色炮弹，那也是当年日军在甲午海战中从北洋水师战舰“镇远”号抢来的。在这些日本人眼里，这两件战利品显示的是日本海军战功的骄傲。而在十三亿中国人的心里，这两件战争遗物激起的是落后就要挨打的沉痛教训和深切反思。前事不忘，后事之师。强盗没有睡觉，天下还不太平，依稀似乎又能听见当年不可一世的日舰司令伊东佑亨在狂叫：“消灭北洋水师，踏平刘公岛！”
刘公岛他是踏不平的。北洋水师的民族精魂，更是谁也消灭不了的。正是为了告诫国人勿忘国耻，维护和平，如今的刘公岛上崛起了一座史诗建筑——甲午海战馆。展馆正坐落在当年战舰沉没的地方，这或许是一种历史的巧合。而海战馆整体建筑构思更是奇特，尤其是开始和结尾的设计，耐人寻思。远望，淡黄色的馆体是一艘沉没于海底倒扣的舰艇残骸。数艘相互穿插、撞击的船体悬浮于海面之上。馆顶昂首挺立着一尊高15米的斗篷飞起、双手托单筒望远镜怒视前方的北洋海军将领塑像。展厅最后是一口质地极为厚重的巨钟，钟上铸有丁汝昌、邓世昌等民族英雄的肖像，上方塑有一只和平鸽。
——这是一抹凝固了的黄海风云，一排不息不退的甲午惊涛。它在诠释战争与和平的深刻内涵，是在告诉每个到过这里的人，不要忘记一百二十年前的那段岁月。