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我和时尚的关系分为“前杂志时期”和“后杂志时期”。
Prada这个品牌我在“前杂志时期”就已经遇到过，20世纪90年代那个小黑尼龙包风靡纽约，有个在华尔街混得不错的大陆女高官拎着她的包，把那个小三角LOGO放在离我鼻子只有半寸的地方说：“怎么样？最时髦的。”当时我彻底没反应过来。
“前杂志时期”第二次遇到Prada是《纽约客》杂志的封面，一张漫画，一个女金领的Godffrey大包差点被卡在一个办公大楼的旋转门里面。这是某年九月《纽约客》时尚专刊的封面。这次我有了印象，但是心想，什么品牌能上《纽约客》的封面？
“后杂志时期”与Prada的接触逐渐增多，记得有一年我看见Prada出了渐变的裙子，觉得特别好看。这之后，渐变的料子在各种品牌里面出现，至少延续了四五季。这是我头一次领会到Prada在时尚圈里领头羊的地位。2008年，Prada把我最不喜欢的时尚元素——蕾丝做成2008春夏的重头戏，但是穿出来的效果完全没有那种超级腻、超级弱的女人气，反而挺帅的。这之后，蕾丝又在各种时尚品牌中流行了好几季。
之后，Prada这个品牌就被好莱坞的《穿Prada的女魔头》搞得家喻户晓，好多朋友都以为这是植入软宣，而实际上Prada既没有植入，也没有投资电影，好像就是在电影首映的时候为Meryl Streep做了一条裙子。电影在中国登陆之后，媒体开始对号入座地在中国找时尚主编，我开始对号入座地找领头羊的中国设计师。估计最后，大家都很失望，Prada是独一无二的、不可复制的。
“为什么女魔头穿Prada？”我曾经当面问过美国《Vogue》的时尚编辑Andre Leon Talley。
“因为Prada是影响其他品牌的品牌，Miuchia就是很牛。”Andre Leon Talley用这么一句话把我打发了，好像我问这个问题很外行，本来就是时尚宇宙人都知道的事实。
Prada为什么是Prada我一直没搞清楚，直到看了Pradasphere这个展览之后。
这不是一个大展览，你就只当有人给你一把钥匙，放你进Prada设计师的大脑里面转一圈，把最核心的大脑活动用各个季节的裙子为你展示出来。这就是展览所谓的Typologies。
Prada的大脑里面来回翻滚的几个概念就是这六个展柜：现代主义、图案装饰、大陆主义、极致演绎、动物元素和两性主义。
这里面有很多东西是矛盾的，比如现代主义和极致演绎，策展者不回避这个矛盾，反而展示矛盾本身就是Prada的创作来源。现代主义是做减法的，其审美核心是简约。然而时尚的功能是需要做加法的，穿到位不是时尚，是服装，穿出位才是时尚。Prada在一条裙子上是可以加减法同时开工的，比如2011春夏的裙子，最简约的连衣裙款式，白色，上面覆盖了一层手绣的珠片。一条现代主义的裙子立刻有了旧社会的装饰，然而，整体感觉还是简约，因为裙子是白色的，珠片是透明的，没有图案，就是全面覆盖。用这种手段把简单的东西变得非常华丽，而华丽得那么干净、简约。
图案装饰听上去很简单，因为料子的图案是最表面的修饰方式。但是Prada知道这种方式的效果和音乐一样伟大，一行五线谱或者一朵花，像时光机一样，能够把你带入一个历史时期，或者准确地传递一个民族的文化视觉符号。就比如2010年秋冬的那款小羊皮披肩，黑色上面几朵大白花，不知道为什么，怎么就那么日本？
大陆主义实际上是欧洲大陆主义，我一直觉得这是女魔头和Prada最统一的价格观念和审美，是欧洲资产阶级的文化。其实今天的时尚就是被欧洲资产阶级文化主导的。这里面有太多概念，什么是大家闺秀、什么是叛逆、什么是品位，这些都是时尚的话语，而至今这个话语权仍然在欧洲资产阶级手里。为什么合身的衣服比不合身的漂亮？为什么瘦是王道？东方的审美在这个体系中只不过是一个偶尔拿去玩玩的装饰。而大陆主义是当今时尚的中流砥柱。但是Prada不是循规蹈矩的大陆主义，这个品牌是在质疑、玩耍、颠覆各种欧洲传统的审美，说白了，就是特别能折腾——用工业链条做裙子，套在最柔软的羊绒外面；用一般做配饰的鳄鱼皮做套装，还是古董鳄鱼皮。
极致演绎是时尚的任务，是如何把功能演绎成艺术，把艺术演绎成流行，把流行演绎成你衣柜里的裙子的过程。这也是Prada的拿手戏，所有款型都是简约的，但是演绎是无限的。皮草上演绎出画家的作品是一个非常典型的例子。
我是看见豹子图案转身就走的女人，有点拒绝这种把女性特征变成大猫的男权社会的视觉语言。Prada基本上不用这种图案，但是Prada的动物主义是与各种工艺紧密结合的，就拿最近这款被拉直的山羊毛大衣来说吧，红的、长毛，穿上衣服，人立刻变成明星或者妖精。比国庆晚上的烟火还有爆炸性。
最后的两性主义是欧洲当代审美中的大话题——Androgyny（中性），Metro sexual（都市玉男），以至于演变为今天中国网络语言的女汉子、小鲜肉什么的。最典型的两性主义演绎是2008年的蕾丝，这个女人得让你浑身发软的材料在Prada手里变得很女汉子，似乎无法形容，但是一目了然。
如果Typologies的六项是Prada大脑中一直在互相冲撞的时尚理念，那么围在这六个展柜周围的就是Prada大脑愿意互动的外部因素。这里面有家庭背景——爷爷的第一家店和继承到今日的LOGO设计；有各行各业的人对Prada的影响；也有各种时装工艺的新技术开发以及传承。当然还有不少艺术作品，特别是那些与Prada合作过的艺术家。
女魔头为什么穿Prada？Prada为什么是时尚的领头羊？我在展览里找到了答案：Prada的格局大。Prada不研究流行色，不着急用一种时髦材料，不翻用旧的审美。Prada是用裙子去评论社会，Prada在更新、挑战现有的审美和价值观。这不是一个设计师的格局，是一个哲学家的格局。
Prada这个品牌我在“前杂志时期”就已经遇到过，20世纪90年代那个小黑尼龙包风靡纽约，有个在华尔街混得不错的大陆女高官拎着她的包，把那个小三角LOGO放在离我鼻子只有半寸的地方说：“怎么样？最时髦的。”当时我彻底没反应过来。
“前杂志时期”第二次遇到Prada是《纽约客》杂志的封面，一张漫画，一个女金领的Godffrey大包差点被卡在一个办公大楼的旋转门里面。这是某年九月《纽约客》时尚专刊的封面。这次我有了印象，但是心想，什么品牌能上《纽约客》的封面？
“后杂志时期”与Prada的接触逐渐增多，记得有一年我看见Prada出了渐变的裙子，觉得特别好看。这之后，渐变的料子在各种品牌里面出现，至少延续了四五季。这是我头一次领会到Prada在时尚圈里领头羊的地位。2008年，Prada把我最不喜欢的时尚元素——蕾丝做成2008春夏的重头戏，但是穿出来的效果完全没有那种超级腻、超级弱的女人气，反而挺帅的。这之后，蕾丝又在各种时尚品牌中流行了好几季。
之后，Prada这个品牌就被好莱坞的《穿Prada的女魔头》搞得家喻户晓，好多朋友都以为这是植入软宣，而实际上Prada既没有植入，也没有投资电影，好像就是在电影首映的时候为Meryl Streep做了一条裙子。电影在中国登陆之后，媒体开始对号入座地在中国找时尚主编，我开始对号入座地找领头羊的中国设计师。估计最后，大家都很失望，Prada是独一无二的、不可复制的。
“为什么女魔头穿Prada？”我曾经当面问过美国《Vogue》的时尚编辑Andre Leon Talley。
“因为Prada是影响其他品牌的品牌，Miuchia就是很牛。”Andre Leon Talley用这么一句话把我打发了，好像我问这个问题很外行，本来就是时尚宇宙人都知道的事实。
Prada为什么是Prada我一直没搞清楚，直到看了Pradasphere这个展览之后。
这不是一个大展览，你就只当有人给你一把钥匙，放你进Prada设计师的大脑里面转一圈，把最核心的大脑活动用各个季节的裙子为你展示出来。这就是展览所谓的Typologies。
Prada的大脑里面来回翻滚的几个概念就是这六个展柜：现代主义、图案装饰、大陆主义、极致演绎、动物元素和两性主义。
这里面有很多东西是矛盾的，比如现代主义和极致演绎，策展者不回避这个矛盾，反而展示矛盾本身就是Prada的创作来源。现代主义是做减法的，其审美核心是简约。然而时尚的功能是需要做加法的，穿到位不是时尚，是服装，穿出位才是时尚。Prada在一条裙子上是可以加减法同时开工的，比如2011春夏的裙子，最简约的连衣裙款式，白色，上面覆盖了一层手绣的珠片。一条现代主义的裙子立刻有了旧社会的装饰，然而，整体感觉还是简约，因为裙子是白色的，珠片是透明的，没有图案，就是全面覆盖。用这种手段把简单的东西变得非常华丽，而华丽得那么干净、简约。
图案装饰听上去很简单，因为料子的图案是最表面的修饰方式。但是Prada知道这种方式的效果和音乐一样伟大，一行五线谱或者一朵花，像时光机一样，能够把你带入一个历史时期，或者准确地传递一个民族的文化视觉符号。就比如2010年秋冬的那款小羊皮披肩，黑色上面几朵大白花，不知道为什么，怎么就那么日本？
大陆主义实际上是欧洲大陆主义，我一直觉得这是女魔头和Prada最统一的价格观念和审美，是欧洲资产阶级的文化。其实今天的时尚就是被欧洲资产阶级文化主导的。这里面有太多概念，什么是大家闺秀、什么是叛逆、什么是品位，这些都是时尚的话语，而至今这个话语权仍然在欧洲资产阶级手里。为什么合身的衣服比不合身的漂亮？为什么瘦是王道？东方的审美在这个体系中只不过是一个偶尔拿去玩玩的装饰。而大陆主义是当今时尚的中流砥柱。但是Prada不是循规蹈矩的大陆主义，这个品牌是在质疑、玩耍、颠覆各种欧洲传统的审美，说白了，就是特别能折腾——用工业链条做裙子，套在最柔软的羊绒外面；用一般做配饰的鳄鱼皮做套装，还是古董鳄鱼皮。
极致演绎是时尚的任务，是如何把功能演绎成艺术，把艺术演绎成流行，把流行演绎成你衣柜里的裙子的过程。这也是Prada的拿手戏，所有款型都是简约的，但是演绎是无限的。皮草上演绎出画家的作品是一个非常典型的例子。
我是看见豹子图案转身就走的女人，有点拒绝这种把女性特征变成大猫的男权社会的视觉语言。Prada基本上不用这种图案，但是Prada的动物主义是与各种工艺紧密结合的，就拿最近这款被拉直的山羊毛大衣来说吧，红的、长毛，穿上衣服，人立刻变成明星或者妖精。比国庆晚上的烟火还有爆炸性。
最后的两性主义是欧洲当代审美中的大话题——Androgyny（中性），Metro sexual（都市玉男），以至于演变为今天中国网络语言的女汉子、小鲜肉什么的。最典型的两性主义演绎是2008年的蕾丝，这个女人得让你浑身发软的材料在Prada手里变得很女汉子，似乎无法形容，但是一目了然。
如果Typologies的六项是Prada大脑中一直在互相冲撞的时尚理念，那么围在这六个展柜周围的就是Prada大脑愿意互动的外部因素。这里面有家庭背景——爷爷的第一家店和继承到今日的LOGO设计；有各行各业的人对Prada的影响；也有各种时装工艺的新技术开发以及传承。当然还有不少艺术作品，特别是那些与Prada合作过的艺术家。
女魔头为什么穿Prada？Prada为什么是时尚的领头羊？我在展览里找到了答案：Prada的格局大。Prada不研究流行色，不着急用一种时髦材料，不翻用旧的审美。Prada是用裙子去评论社会，Prada在更新、挑战现有的审美和价值观。这不是一个设计师的格局，是一个哲学家的格局。