釜山，一座被岩石折叠的海港，蜿蜒的海岸、纵横的山脉、方便的交通、超现实主义的建筑，这里是除首尔外最可能成为旅行目的地的韩国都市。我在釜山时遇到她，一个独自旅行的韩国女生。在韩国极少能碰到这样的女生，如果下次再碰到，我一定不会再错过向她问电话号码。


　　电影之城
　　釜山的英文是“Busan”，韩语发音有点像“Pusan”，而中文却是“[fǔ] [shān]”，所以在一开始我说釜山的时候，没有人知道我说什么。
　　在来到釜山之前，我对它的印象仅限于韩国电影。想象中的釜山，总是伴随着带有厚重鼻腔音的日本演歌，从慢镜头中出现一帮穿着花衬衣的流氓，提着棒球的球棒或修车铺的铁棍，大摇大摆地走过码头。
　　黑帮电影呈现的时代已逝。最近，丧尸电影《釜山行》倒是意外的让釜山赚足了眼球。顺便提一句，因为釜山国际电影节，对于釜山的文艺气息我倒是早有耳闻。釜山电影节以推崇青年导演著称，许多中国导演最早也是在釜山电影节上崭露头角，之后才慢慢走向国际舞台的。江山代有才人出，对年轻人的尊重与重视使得釜山始终保持着年轻的活力。但我已等不及今年的电影节开幕了，也因我打算从北到南追红叶，所以不得不将釜山的行程提前。


　　开天节期间，我和许多韩国人一道坐普速列车“逃”出首尔。开天节是为了纪念朝鲜民族始祖檀君而设立的，据说他于公元前2333年建立“古朝鲜国”，意思是“宁静晨曦之国”。韩国是一个高度职业化的国家，在非节假日里旅行，你基本上只能见到退休的老人与年幼的学生；然而一到假期，乌泱乌泱的人群，像丧尸一样涌向铁路沿线的各站，或度假或返乡。当我从首尔火车站的扶梯往下望的时候，看到的画面就像《釜山行》里看到的一样，或许延相昊导演的灵感就是来自某次坐火车的体验呢。
　　由于我没有提前订票，到了火车站后才发现KTX高速列车的票早已售罄，只好选择一辆最老最旧的廉价列车。由于逢站必停，所以要五个小时才能到釜山，这对于面积比重庆大不了多少的韩国来说着实是一趟超长的旅程。这趟车是推拉门，我幻想着在拉开某一扇车门的瞬间，会跳出新的任务关卡，这个桥段是出自另一部经典的韩国电影——《雪国列车》。水泄不通的车厢，连过道都坐满了人。在韩国旅行，如果你不巧买到站票，餐车便是唯一能活络筋骨的地方。但这趟车却连餐车也没有落脚的空间了，售货员也早已放弃了阵地。


　　我在餐车上发现了一个锁坏掉的卡拉OK房，于是立即躲了进去，瞬间进入另一层空间。这里有舒服的躺椅，看书、听音乐，可以消除五六个小时的辛苦，难怪平时要计费。经过大田站、大邱站后，车上的人渐渐变少，还有大学生在地上腾出一块空地玩起了扑克牌。
　　终于，釜山到了。
　　釜山的味道
　　釜山火车站并没有想象般宏伟，甚至还比不上中国的一些县级市的高铁站。火车站对面是上海街，大红灯笼、大红招牌、装潢成大红色的店铺，一切和唐人街极相似。上海街里有许多卖炸酱面的餐馆、按摩店、还有一所华侨学校。除此之外，上海街上还有很多俄文的招牌，这大多是俄罗斯人开的酒吧。


　　逛完上海街我去了札嘎其市场。札嘎其市场是韩国传统的水产市场，但却与首尔或仁川的水产市场不同。札嘎其市场就位于码头上，那一排简易的房子便是大排档，可以现买现做。除了普通的生鱼片，这里还提供一种荧光色的鳗鱼——盲鳗。盲鳗只生活在深海，一般人看到这种生物都会敬而远之，还有人称它为吸血食尸的怪物，但在釜山盲鳗却是不可不尝的美味，不过我还是觉得口感怪怪的，美味之说也只能是见仁见智了。由于市场内无法刷卡，我只好到处去找ATM机，终于找到一家釜山当地的银行，银行的标志是一条鱼，看起来很是应景。
　　吃完烤大虾和盲鳗喝了啤酒和烧酒之后，我醉醺醺地来到码头。此时，在我眼中，近处的釜山港与远处的釜山港大桥也变得晃晃悠悠的，幸好没有连人带相机掉下去。札嘎其市场的饭馆里全是上了年纪的老头，饭馆大妈半开玩笑地对他们说：“下午还有一场舞会，吃好喝好后赶快去吧！”我从没见过世界上哪个国家的老人像韩国老人一样对青春如此留恋。


　　落日与遇见
　　赶在日落之前我又去了好几处海边，有五颜六色的小房屋，有跨海大桥、海堤、海鸥和渔船，岸边海钓的人、对海撒尿的人、约会的情侣，每一处都有所不同。寻得一处不闹的咖啡馆，我便在屋顶上等待日落。静静的看着来来往往的客人，在此喝上一杯咖啡，留影，背景是如溪流般涌入大海的房屋。
　　一位独自旅行的女生也在此等待日落。像所有韩国女性一样，她巧妙地用妆容掩盖了年龄，看上去精致但不刻意。带着如晚霞般迷人的微笑，拿着Sony的微单相机，不时对着山下拍上一张。“帮我照张像吧。”她对旁边喝咖啡的游客请求道。咔擦一声，永恒地留下了她与村落、天空、海的合影。天色渐暗，时而飘过几滴雨，恐怕是看不成日落了。华灯初上，灯光遍布釜山，一闪一闪像萤火虫般好看极了。天空慢慢地由淡灰色变为深蓝色，一切都美得如画中一般。
　　晚上我到了著名的海云台，这里与所有海滨城市一样，有着标志化的海滩。周围耸立的超现实主义建筑里经营着酒吧、餐厅、咖啡馆和高档酒店。工人们正在海滩上为电影节搭建舞台，距离电影节的开幕只剩下几天时间了。


　　在釜山冬柏公园可以远眺日本的对马岛。对马海峡是日本与亚欧大陆的一个咽喉，在日本经济腾飞的年代，日式几乎是整个亚洲流行的风向标。釜山作为离日本最近的大都市，受到不少日流的影响。眼看釜山的街街巷巷，竟与日本有几分相似，曾几何时在釜山街头上观光的游客几乎是清一色的日本人。冬柏公园上的APEC世峰楼是观看日落的最佳地点之一。于是，在第二天的日落之前我又回到这里安好脚架，调好相机，静静地等待。突然，眼前的晚霞如同调色板，太阳缓慢地被大海吞没，城市的灯火再一次星星点点燃起。这是我在韩国看到的最壮阔的日落。
　　我又奇迹般的遇到了那个独自旅行的女生。釜山是个三百万人口的大城市，看日落的地方也如此的多，而我们竟能在不同的地方一再遇见。她站在我旁边，我鼓起勇气用英语向她打了招呼，问她是不是摄影师。她说她只是一般的公司职员，摄影只是爱好。
　　“我昨天见过你，在那个咖啡馆的天台，你就站在我旁边。”我说。“是吗？抱歉我没太注意，哦，但我记得你的相机，昨天我见过它。”她惊讶地回答。我们随意地聊着，最后她让我帮她拍了一张照片，照片里她的背影和釜山的夜景一起永远的留在我的记忆里。离开的时候我急着赶火车回首尔，没留任何联系方式。
　　在回程的列车上，我发了一条微博，只是寥寥几句：“在山前的民宿，在半岛的咖啡馆，在涂满颜色的房屋与沙滩，随意走走，就能看到日落。但能遇见同一个人时的欣喜，已大过此前旅行时的所有。”