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“不做和葡萄酒相关的事情，我不知道这一生该做什么。”这句话或许可以反映出葡萄酒在米歇尔?罗兰的生命中所扮演的角色。
作为世界上最著名的葡萄酒酿酒顾问之一，米歇尔对葡萄酒世界的影响鲜有匹及——他的名字写在酒标上，就是畅销的同义词。然而，在葡萄酒的世界中，他也是备受质疑的一个人，因为他倡导“葡萄酒口味全球化、标准化”。
但这一切，都不会影响米歇尔的态度，因为在米歇尔的世界里，酿造出一款最受欢迎的葡萄酒才是他毕生的追求。
为葡萄酒而生
米歇尔常被问到一个问题，就是怎样才能成为世界上最好的酿酒师。米歇尔回答：“这很简单，你先成为世界上最老的酿酒师就行了。”看似幽默的话语却道出了米歇尔作为酿酒师最深刻的心得。
1947年，米歇尔出生在法国利布尔讷(Libourne)的一个酿酒世家Chateau Le Bon Pasteur。高中毕业后，在父亲的鼓励下，他进入学校学习酿酒工艺和葡萄种植管理技术，并在求学生涯中遇到了自己的妻子——同是品酒师的丹妮?罗兰。后来，米歇尔的两个女儿也加入了葡萄酒这个行业。
幽默的米歇尔曾经说：“我出生的时候手中是否已经握着一个葡萄酒杯，这个还有待考证。但自从我记事起，葡萄酒就从来没有缺席过我的生命。”对于米歇尔来说，从事葡萄酒酿造并非选择题，而是上天早已注定的道路。可以说，这位酿酒师的职业生涯，甚至可以追溯到孩童时期，这也意味着，他真的算得上是最老的酿酒师。
米歇尔发迹于波尔多右岸的波美侯产区(Pomerol)，然后从右岸红到左岸，直到目前成为全球104家酒庄的酿酒顾问，足迹横跨欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、非洲五大洲的13个国家，每年要到各家酒庄进行至少4次的现场指导。从美国的纳帕谷到智利的哥查加谷，从阿根廷的门多萨到南非的法兰丝霍克，从西班牙的里奥哈到意大利的托斯卡纳，到处可见米歇尔?罗兰脚步匆匆的身影，他也因此被称为“飞行酿酒师”(Flying Winemaker)。
如今，他把脚步停留在了中国，因为他知道，这里将是下一个引领葡萄酒潮流的地区。
酿酒新旅程
作为一位知名的酿酒师，米歇尔不仅对于葡萄酒本身有灵敏的味觉，而且对葡萄酒世界的格局变革也异常敏感。
中国近二三十年的葡萄酒消费发展迅猛，米歇尔敏锐地意识到，中国葡萄酒市场在未来20年未必能成为世界的中心，但是一定是世界葡萄酒市场的亮点。“在这种背景下，产生一个新的东方葡萄酒世界也是必然的。我认为中国很快就会成为世界第一大葡萄酒消费国，并且也有能力成为世界第一大葡萄酒生产国，因为这里拥有辽阔的土地，以及丰富的劳动力资源。”
于是，米歇尔这一站停留在中国，首要的合作对象便选择了中粮长城葡萄酒。有人认为长城葡萄酒此举是下了很大的血本，但是米歇尔说，我更在乎的是，合作对象是否有实力完成我想要的改进。
“这是一个非常有挑战性的合作。我有一个具有全球化酿酒经验的酿酒师团队，这个团队在全世界很多个国家为将近100多个雇主做酿酒指导。中粮不光在中国拥有不同的产区资源，现在在全世界也开始有自己的产区资源。这相当于为我提供了一个非常丰富的组合，供我实践我作为酿酒师的很多想法。”米歇尔说。
其实，米歇尔对中国并不陌生。他第一次来中国是1996年，而至今已经有6次，算得上是半个中国通。而最让米歇尔感到吃惊的，就是中国在各个方面的发展活力。每次来到中国，不管是哪个行业，都能让米歇尔感到生机勃勃。
“但是我同样希望，能帮助中国打造一个发展稳定的酿酒师团队，毕竟，对于葡萄园来说，发展得慢一些反而更好。过去我见过太多失败的例子，不管是法国、葡萄牙、意大利还是阿根廷，这些葡萄酒生产国都经历过盲目跃进的教训。”米歇尔坦承，能否让中国葡萄酒行业少走一些弯路，是他现在面临的最大挑战，也是他脑海里想的最多的问题。
特立独行的酿造
2011年夏天，在与中粮长城葡萄酒签约成为酿酒顾问前，罗兰不是先去尝酒和看看长城葡萄酒厂的设施，而是穿上卡其布的裤子和高筒系带靴，先去了长城的葡萄园。中粮长城葡萄酒厂内部的人说，米歇尔是他们见过的待在葡萄园里时间最长的酿酒顾问，而其他的酿酒顾问通常都是在酿酒车间里。
对此，米歇尔有自己独特的看法。在他看来，只有最好的葡萄才能酿成最好的酒，而葡萄的好坏除了主要取决于种植葡萄的土壤，还有种植管理技术。至于酿酒技术，反倒在其次。“酿酒师对出品的影响并不是很多，可以说几乎没有。因为酒的独特性完完全全来自于风土和土壤，如果没有这些，酿酒师也没有办法创造出高品质的产品。”
对米歇尔来说，葡萄的成熟度是其始终贯穿的酿酒哲学，这源自于他将近40年酿酒师的经验。他坚持对这些过程严格控制，包括怎么样去修剪枝叶，怎么样改善葡萄酒园种植角度、增加光照量，甚至会稍微等几天再采摘葡萄果实，这些都是为了改善葡萄的成熟度。
而一度的坚持也曾让他付出代价，在事业开始的那些年，罗兰与酒庄庄主在酿酒风格上的冲突，让他失掉了像Chateau Canon和Chateau La Gaffelière这样的Saint-Emilion一级酒庄。罗兰曾经表示，正是这个低谷时期使他冷静下来，走出了早期职业生涯的瓶颈期。
如今，米歇尔对于葡萄酒有更深一层的看法。“有独特风土的葡萄酒在市场上成功吗?显然没有。”在罗兰看来，葡萄酒是桩生意，因此就必须要取悦大众的口味。因此，米歇尔拒绝为葡萄酒贴标签，无论这些葡萄酒来自于哪个产区，他期待葡萄酒口味可以全球化、标准化。
只是，2004年的电影《葡萄酒世界》(Mondovino)曾将罗兰描述成令葡萄酒口味全球化的元凶。也因此，纽约时报曾将罗兰定义成“葡萄酒标准的制定者”，探询他的所为对行业来说是“魔鬼”还是“上帝”。
米歇尔却回应：“全球化”的指责是一件荒谬的事情。那些将我形容成“长老”的人，却和我做的事情完全相同。我不打算为自己辩护，我的身后是我四十多年的职业生涯，对于那些诋毁我的人，既没有我长寿，也没有我合法。
作为世界上最著名的葡萄酒酿酒顾问之一，米歇尔对葡萄酒世界的影响鲜有匹及——他的名字写在酒标上，就是畅销的同义词。然而，在葡萄酒的世界中，他也是备受质疑的一个人，因为他倡导“葡萄酒口味全球化、标准化”。
但这一切，都不会影响米歇尔的态度，因为在米歇尔的世界里，酿造出一款最受欢迎的葡萄酒才是他毕生的追求。
为葡萄酒而生
米歇尔常被问到一个问题，就是怎样才能成为世界上最好的酿酒师。米歇尔回答：“这很简单，你先成为世界上最老的酿酒师就行了。”看似幽默的话语却道出了米歇尔作为酿酒师最深刻的心得。
1947年，米歇尔出生在法国利布尔讷(Libourne)的一个酿酒世家Chateau Le Bon Pasteur。高中毕业后，在父亲的鼓励下，他进入学校学习酿酒工艺和葡萄种植管理技术，并在求学生涯中遇到了自己的妻子——同是品酒师的丹妮?罗兰。后来，米歇尔的两个女儿也加入了葡萄酒这个行业。
幽默的米歇尔曾经说：“我出生的时候手中是否已经握着一个葡萄酒杯，这个还有待考证。但自从我记事起，葡萄酒就从来没有缺席过我的生命。”对于米歇尔来说，从事葡萄酒酿造并非选择题，而是上天早已注定的道路。可以说，这位酿酒师的职业生涯，甚至可以追溯到孩童时期，这也意味着，他真的算得上是最老的酿酒师。
米歇尔发迹于波尔多右岸的波美侯产区(Pomerol)，然后从右岸红到左岸，直到目前成为全球104家酒庄的酿酒顾问，足迹横跨欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、非洲五大洲的13个国家，每年要到各家酒庄进行至少4次的现场指导。从美国的纳帕谷到智利的哥查加谷，从阿根廷的门多萨到南非的法兰丝霍克，从西班牙的里奥哈到意大利的托斯卡纳，到处可见米歇尔?罗兰脚步匆匆的身影，他也因此被称为“飞行酿酒师”(Flying Winemaker)。
如今，他把脚步停留在了中国，因为他知道，这里将是下一个引领葡萄酒潮流的地区。
酿酒新旅程
作为一位知名的酿酒师，米歇尔不仅对于葡萄酒本身有灵敏的味觉，而且对葡萄酒世界的格局变革也异常敏感。
中国近二三十年的葡萄酒消费发展迅猛，米歇尔敏锐地意识到，中国葡萄酒市场在未来20年未必能成为世界的中心，但是一定是世界葡萄酒市场的亮点。“在这种背景下，产生一个新的东方葡萄酒世界也是必然的。我认为中国很快就会成为世界第一大葡萄酒消费国，并且也有能力成为世界第一大葡萄酒生产国，因为这里拥有辽阔的土地，以及丰富的劳动力资源。”
于是，米歇尔这一站停留在中国，首要的合作对象便选择了中粮长城葡萄酒。有人认为长城葡萄酒此举是下了很大的血本，但是米歇尔说，我更在乎的是，合作对象是否有实力完成我想要的改进。
“这是一个非常有挑战性的合作。我有一个具有全球化酿酒经验的酿酒师团队，这个团队在全世界很多个国家为将近100多个雇主做酿酒指导。中粮不光在中国拥有不同的产区资源，现在在全世界也开始有自己的产区资源。这相当于为我提供了一个非常丰富的组合，供我实践我作为酿酒师的很多想法。”米歇尔说。
其实，米歇尔对中国并不陌生。他第一次来中国是1996年，而至今已经有6次，算得上是半个中国通。而最让米歇尔感到吃惊的，就是中国在各个方面的发展活力。每次来到中国，不管是哪个行业，都能让米歇尔感到生机勃勃。
“但是我同样希望，能帮助中国打造一个发展稳定的酿酒师团队，毕竟，对于葡萄园来说，发展得慢一些反而更好。过去我见过太多失败的例子，不管是法国、葡萄牙、意大利还是阿根廷，这些葡萄酒生产国都经历过盲目跃进的教训。”米歇尔坦承，能否让中国葡萄酒行业少走一些弯路，是他现在面临的最大挑战，也是他脑海里想的最多的问题。
特立独行的酿造
2011年夏天，在与中粮长城葡萄酒签约成为酿酒顾问前，罗兰不是先去尝酒和看看长城葡萄酒厂的设施，而是穿上卡其布的裤子和高筒系带靴，先去了长城的葡萄园。中粮长城葡萄酒厂内部的人说，米歇尔是他们见过的待在葡萄园里时间最长的酿酒顾问，而其他的酿酒顾问通常都是在酿酒车间里。
对此，米歇尔有自己独特的看法。在他看来，只有最好的葡萄才能酿成最好的酒，而葡萄的好坏除了主要取决于种植葡萄的土壤，还有种植管理技术。至于酿酒技术，反倒在其次。“酿酒师对出品的影响并不是很多，可以说几乎没有。因为酒的独特性完完全全来自于风土和土壤，如果没有这些，酿酒师也没有办法创造出高品质的产品。”
对米歇尔来说，葡萄的成熟度是其始终贯穿的酿酒哲学，这源自于他将近40年酿酒师的经验。他坚持对这些过程严格控制，包括怎么样去修剪枝叶，怎么样改善葡萄酒园种植角度、增加光照量，甚至会稍微等几天再采摘葡萄果实，这些都是为了改善葡萄的成熟度。
而一度的坚持也曾让他付出代价，在事业开始的那些年，罗兰与酒庄庄主在酿酒风格上的冲突，让他失掉了像Chateau Canon和Chateau La Gaffelière这样的Saint-Emilion一级酒庄。罗兰曾经表示，正是这个低谷时期使他冷静下来，走出了早期职业生涯的瓶颈期。
如今，米歇尔对于葡萄酒有更深一层的看法。“有独特风土的葡萄酒在市场上成功吗?显然没有。”在罗兰看来，葡萄酒是桩生意，因此就必须要取悦大众的口味。因此，米歇尔拒绝为葡萄酒贴标签，无论这些葡萄酒来自于哪个产区，他期待葡萄酒口味可以全球化、标准化。
只是，2004年的电影《葡萄酒世界》(Mondovino)曾将罗兰描述成令葡萄酒口味全球化的元凶。也因此，纽约时报曾将罗兰定义成“葡萄酒标准的制定者”，探询他的所为对行业来说是“魔鬼”还是“上帝”。
米歇尔却回应：“全球化”的指责是一件荒谬的事情。那些将我形容成“长老”的人，却和我做的事情完全相同。我不打算为自己辩护，我的身后是我四十多年的职业生涯，对于那些诋毁我的人，既没有我长寿，也没有我合法。