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以前去西班牙，几乎都是冲着巴塞罗那而去，每次都行色匆匆。2019年5月，我终于在第三次重返巴塞罗那之际踏上了西班牙的葡萄酒之路。从巴塞罗那到佩内德斯，再到Cava之乡;从无人问津到让世人刮目相看的普里奥拉托（Priorat）到法尔塞特这个高海拔小镇周边隐藏的许多令人惊喜的酒厂再到埃布罗河上游高原河谷上的葡萄酒产区……后半段的旅程，堪称歌海娜之旅，不但让我们对这个品种有了重新的认识，也见证了歌海娜的复兴，更刷新了我们对西班牙酒的看法！
如果要计划一次西班牙之旅，你会想要去看什么？
去看建筑鬼才高迪留下的艺术，还是去看毕加索的画？又或者去看一场佛拉门戈，释放你饱满的热情或深藏的压力，还是去坎诺普去看一场球，在满场呐喊声中宣泄你所有的激情？又或者当一次圣徒去走一次朝圣之路？再不然，就做个纯粹的吃货，去寻觅最好的伊比利亚火腿，在欧洲最美的菜市场博盖里去边拍边吃，甚至吃遍老城或街角的每一家Taps小店……不管你以何种方式打开你的西班牙之旅，大多数人会选择这两种方案：从巴塞罗那进，马德里出;或者从马德里进，巴塞罗那出！
来一次不一样的葡萄酒之旅吧
你是否知道，从巴塞罗那到马德里，除了可以像那些普通的游客一样去逛风景名胜，还可以来点更特别的体验一驱车驶向风光旖旎的海边，去往Sitges滨海小镇，在那里住上一晚，感受地中海的滨海风光，晒一次天体浴之余，还可以到周边西班牙最大的酒庄之一，桃乐丝酒庄（ Bodega Torres）或菲斯奈特（Grupo Feixenet）去感受一次西班牙最成熟的葡萄酒旅行体验。
如果你对葡萄酒爱得够深，那么你更应该跟我们一样，去走一次歌海娜之旅，感受—下这个西班牙原生品种当下正在经历的复兴，因为你再难在世界任何一个国家喝到如此多元的歌海娜葡萄酒了！
听说，在法国和西班牙地中海沿岸这一大片绵延达数十万公顷的葡萄酒产区中，很多的顶级葡萄酒都是用歌海娜（ Grenache/Garnacha）来酿造的，我赶紧拉开酒单去看一看，好像真的是这样！像南法酒王稀雅丝（Chateau Rayas）和西班牙最贵的葡萄酒之一L' Ermita，都是老藤歌海娜的杰作。据说如今L'Ermita新上市的年份身价已经超过1000欧元，这可比大多数顶级的赤霞珠或丹魄葡萄酒都要贵了。可是，为什么歌海娜可以出产如此高品质的葡萄酒却曾在西班牙面临过前所未有的危机，一度被大批拔除，改种丹魄或其他国际品种呢？
这或许得从歌海娜的复兴谈起！
歌海娜的危机与复兴
世人只知道西班牙的丹魄名扬天下，却不知道隐藏在这里的歌海娜却也造就了很多天价好酒，其中，不乏亲民却让你十分惊喜的佳酿，更有很多平易近人的入门酒款！更重要的是，这里好几个法定产区，大片山上的板岩或片岩的土地上种植着很多古老的歌海娜葡萄藤。
歌海娜葡萄藤因为拥有极高的韧性，令它得以在西班牙炎热、极端干燥的内陆地区存活了下来。这个曾经最重要的葡萄品种，却因为拥有超长的生长周期，酿出来的葡萄酒往往酒精度偏高（一般在15度左右），然而皮薄、单宁不够充沛的它却也因此果味常常显得不够深邃，曾被《美酒世界》（The World of Fine Wine）用“粗犷”一词形容该酒的风格。因为这种粗犷的风格已经不能满足人们的需求，它地位一度逐年下降，从20世纪90年代开始，西班牙开始把目光转向越来越流行的丹魄和赤霞珠、梅乐等国际品种。于是，一股铲除歌海娜改种丹魄的风潮席卷而来。据不完全统计，自1990年以来，超过10万公顷的歌海娜被连根拔起，到2011年，西班牙歌海娜的种植面积仅剩65万公顷。
歌海娜遭受的这一波重创，不仅让不少超过百年的老藤被连根拔起，也导致许多环境绝佳的葡萄園被迫出让。这个品种受风土环境的影响极大，林裕森老师把它比作“地中海上的黑皮诺”，可以想见，不同风土酿造出来的歌海娜风味差异极大，就像罗纳河谷的歌海娜与西班牙的歌海娜风格全然不同。失去了这些优秀的葡萄园，对歌海娜老藤而言，无疑是一种不可逆转的破坏，真的是可惜又可悲！
幸好，正因为歌海娜的单宁不高，非常适合作配餐用酒，在它的诞生地阿拉贡仍旧是日常餐桌上的常客，十分受欢迎。在英国酒商的帮助下，阿拉贡的歌海娜打入了英国超市渠道，在销量和利润上得到了一定保障，没有在这次浪潮中完全死去，直到等来了复兴的转机。
歌海娜复兴之旅第一站Priorat
歌海娜复兴的转机得从一个人和他的几个朋友说起，他叫Rene Barbier，是一位出生于法国酿酒世家的异乡人，也是如今被称为“Priorat之父”，带领歌海娜复兴的一个关键人物。
Rene Barbier因为到加泰罗尼亚采买葡萄而发现了当时群山环绕、粗犷荒凉，却有种遗世独立的精致的Priorat山区。他看到有个叫Gratallops的小村有土地出售，这里因为梯田上劳作的种植模式成本高又太艰辛，要命的是收益甚微，年轻人全都跑到大城市打工去了，留下大片环绕着小村的荒地，和贫瘠陡峭的山坡上孤零零的葡萄园和葡萄老藤，让人唏嘘不已。这在当地人看来似乎并没有什么太大用处的老藤，却被他看在眼里，放在了心上。1980年代一次到葡萄牙波特酒产区的旅行，他发现自己买下土地的Priorat跟波特产区的顶级葡萄园的自然条件非常相似，于是1987年决定搬到Priorat，开始筹谋酿酒。
1989年，他终于成功地忽悠到了另一位神级人物，西班牙教父级的鬼才酿酒师Alvaro Palacios。这位生于里奥哈（Rioja）一个拥有350年酿酒历史家族的年轻人，当年立下志向将葡萄酒作为终身事业，跑到波尔多学酿酒，到柏图斯酒庄（ Pétrus）去打工，之后还去往加州纳帕谷遍访酒园。1989年恰逢他回到西班牙，在René Barbier的极力游说下，他加入了这个在当时看来是疯狂之举的阵营。和这两位巨头一起疯狂的，当时一共还有另外8人，一行10人意气风发地从小作坊开始，之后中间半数人因为觉得希望渺茫而离开，只有5人坚持到了最后，除了这两位教父级的人物，另外3位分别是当年的葡萄酒种植的高级教师Josep Lluís Pérez Ovejero、吉他手Carles Pastrana和瑞士葡萄酒进口商Daphne Glorian。 他们5个人一起用当地的葡萄按照自己的想法，采用当时十分新式的方式来酿造，并放到法国橡木桶里来培养，一共5桶。完成熟成之后，他们每人分了1桶，各300瓶，这就有了后来鼎鼎大名的“Priorat五大Clos”，名字相信大家都听说过了，分别是：Priorat之父René Barbier的Clos Mogador、鬼才酿酒师Alvaro Palacios的Clos Dofi（现改名为Finca Dofi）、葡萄酒种植教师Josep Lluís Pérez Ovejero的Clos Martinet、瑞士葡萄酒进口商Daphne Glorian的Clos Erasmus和吉他手Carles Pastrana的Clos de I'Obac。
从巴塞罗那出发，大巴开了2个小时，一路盘山，晃得人七荤八素之后，终于来到慕名已久的Priorat的Gratallops村。如今，留守的人仍旧不多，小村显得格外静逸，Alvaro Palacios酒庄的帅哥带我们改换四驱的越野车，开始继续盘上更高的山顶，去往这一程第一个朝圣的葡萄园L'Ermita！
西班牙葡萄酒教父Alvaro Palacios和他的葡萄酒
1989-1991年，他们都是5人共同酿酒，直到1992年开始各自独立酿造。Alvaro Palacios在1990年买下了Finca Dofi葡萄园，一举成功后，又再跑遍200多座葡萄园，在1993年买下了令人惊叹的顶级葡萄园L'Ermita。
有了成功的案例，仿效和追随之人自然纷纷而来。随着外来资本的不断注入，越来越多怀揣梦想的人来到了这个产区，以致这里的葡萄种植面积增长了两倍多，如今达到2000多公顷，当年穷乡僻壤的Gratallops村也摇身一变，成为Priorat的葡萄酒中心。
车子盘上了山顶一片北向的葡萄园。这就是Alvaro Palacios最顶级的葡萄园L'Ermita，始于1902年的老藤，迄今已有117年历史。朝向是这里的关键，因为整体比较热，北面的朝向加上高海拔带来的强烈温差，葡萄的成熟期更长，加上上午西北边有阿拉贡吹来的干燥、温暖的风，下午东南边有地中海吹过来的凉爽、潮湿的海风，葡萄病害少，贫瘠的片岩土壤却因为含铁比较高，不需要吸收掉过多的养分……种种的微型气候造就了这里独特的风土条件。
L'Ermita葡萄园总共5公顷，其中只有1.7公顷的一片藤龄达到60-80年的老藤葡萄才能用作L'Ermita的酿造。站在山顶眺望，这里的梯田陡峭无比，要是重心不稳或不留神，随时都有滑倒的可能，拖拉机更完全没法开上来，只能以骡马和人力耕种，极其耗费人力物力。加上严格的控产，以致平均产量每公顷只有七八百升，亩产量可谓低得令人发指，甚至还不到波尔多顶级庄园的一半，年葡萄酒产量仅600-1200瓶。足可见Alvaro Palacios对待顶级好酒的赤诚！而这片田也无愧于他，让他不仅成为Priorat当之无愧的王者，更成为西班牙葡萄酒文艺复兴的领军人物。
Alvaro Palacios家有很多品牌，我们上车转往山的另一侧，海拔稍微低一点，一片朝南的梯田上，刚洒过硫。这片葡萄田4-5公顷，之前种的是西拉，如今全都拔掉改种歌海娜了，山背后也是，这两片葡萄园因为地势陡峭，只能用骡子耕种。他们家的葡萄园全都集中在这座山头，他指向另一侧，那里还有两片稍大一点的葡萄园，拖拉机可以开得进去，其中11公顷的那片藤龄老一些，30年左右;山下还有另一片20公顷的田，海拔低一些，那是他们一个新牌子的葡萄园，目前还没有上市。可以想见，Alvaro Palacios的勃勃野心和他的事业版图一样，不断在扩张，却也走得稳健有力。
我们回到酒窖，开始品鉴刚刚目之所及和走过的几个葡萄园的美酒，都是还在桶中的2018年份。我们一共品鉴了5款酒，酒庄非常有仪式感地将尚未完全熟成的葡萄酒装在了不同器型的醒酒器中，静待我们的到来。
从入门款的村级酒Gratallops开始，到已然成名的Finca Dofi，幽幽的香气，单宁如丝般的细滑，轻盈的酒风弥漫到整个口腔，似乎带有点勃艮第黑皮诺的style。接着是新品La Baixada，开始多了一点辛辣的个性，闻香中带有血橙橙皮的清香，非常特别，据说这样的香气对于歌海娜来说是非常罕见的，只有完全成熟才会展现，但往往达到这样的成熟度，葡萄却已经开始皱缩变成葡萄干了，真的是极其少见。这款酒要到2020年才正式上市，但已经有很多人来买期酒了，足可见其受欢迎。接下来是高端款Les Aubaguetes，最后压轴的自然是他们家的顶级款L'Ermita。这几款葡萄酒都是以歌海娜为主的混酿，还加入少量佳丽酿和极低比例的白葡萄品种，区别在于混合的比例、葡萄园和藤龄以及酿造工艺上的差异。名家就是名家，从入门款开始就已然非常好喝。
Montsant和Capganes，还有René Barbier Jr.的美好生活
在Rene Barbier和Alvaro Palacios的引领之下，2009年6月，Priorat成为西班牙第二个D.O.Ca产区，短短20年，此前—直大量生产廉价散装酒的Priorat就升级为西班牙最高等级的DOC，他们俩可谓居功至伟。可以说，正是他们这Priorat两巨头带领西班牙走出了歌海娜的复兴之路，唤醒了大家对歌海娜老藤的认识。
Alvaro Palacios的酒庄在逐步扩大，René Barbier的项目也不止停留在Clos Mogador这个西班牙最受好评的酒庄之一。如今RenéBarbier的儿子René Barbier Jr接管了父亲的酿酒工作，他自己和太太的所有酒庄Venus La Universal也经营得越来越有看头。
参观完Priorat出入门户的法尔塞特小镇的模范酒庄Cellarde Capganes’我们回到Falset小镇用午餐，Montsant的產区代表卢平早已备着酒在等候，除了他带的特色好酒，还给我们准备了一份特别的加餐。就是在行程之外，带我们去参观René BarbierJr.和他太太位于Montsant的酒庄Venus La Universal。 在这里，René Barbier Jr认真而又细致地跟我们分享了他们的酿酒哲学和细节，打动我们的不仅仅是他对葡萄酒的满腔热爱和激情，还有他和太太Sarah Perez的状态，那真是匠人的终极生活方式：4个儿女，自己倾注所有的钟爱事业和酒庄，猫狗双全，院子里还有孔雀…一这种生活真让人向往。但最开心的是，我们不仅喝到了他们亲手打造的Dido和Venus等很多惊艳的精品好酒，还全都打包带了回来！在我们的再三恳求下，RenéBarbier Jr.还应要求特地给我们灌了一瓶Venus de la Figuera，这瓶酒仅有配额，并且原本要到第二天才开始装瓶熟化，要两年后才上市，我们却破天荒地在正式装瓶前灌了2017年份的第一瓶。虽然，这瓶酒第二天就被我们这些酒鬼们分享掉了，但我却万水干山地将这个瓶子背了回来，因为真的是绝无仅有的一瓶，不但记录了我们对他这款酒的喜爱，也记录了我曾经如此破天荒地厚着脸皮去讨酒喝的愉快记忆，而酒瓶上，还有他手写的这个灌瓶记录！
从Priorat的崎岖山路到Somontano的归途晚霞，摇晃颠簸了一天一夜之后，爱酒的酒鬼们（我们）在车上继续抱着杯子喝着，继续交流着这一天的收获……带回来的一箱子的剩酒都被我们一饮而尽了，所有美好的记忆以及René Barbier Jr.和Sarah Perez美好生活的印象都留在了我的记忆里，真切、自然而美好！
板岩上的葡萄园，让人刮目相看的优质歌海娜产区
其实，除了鼎鼎大名的Proirat和它的邻居Montsant以外，阿拉贡（ Aragon）地区的卡拉塔尤德（Calatayud）、卡利涅纳（ Carinena）、博尔哈（Campo de Borja）和索蒙塔诺（Somontano）也以出产优质的歌海娜葡萄酒而闻名。更让你意想不到的是，西班牙首都马德里这个政治中心竟然也是个葡萄酒法定产区，这里一个叫San Martín的产区真是让你秒懂为何歌海娜会被林老师比作“地中海上的黑皮诺”！
当我们抵达Calatayud，从车上下来的时候，突然感受到一股突如其来的凉意。我们不由得裹紧了外衣，直到听说这里的海拔近1千米，才更真切地感受了一把这里的温差。然而，当你整个阿拉贡转了一圈下来，你会发现，几乎每一个产区都会跟你说他们的葡萄园海拔是最高的，他们的老藤是最老的。在有限的篇幅里，我不想浪费字数去跟你论证到底哪个产区的海拔才是真正的最高，到底哪个产区的老藤最老，总而言之，你只要知道，这一片地区的葡萄园老藤真的很多很多，这里的海拔真的都挺高，从数百米到上千米不等，而且大多为板岩或片岩地质，可谓是高原板岩上的葡萄园。
过去，在欧盟国家的人眼里，无名产区的老藤就该被拔掉，然而我们只能说：他们对生长在板岩土壤的葡萄园的潜力了解得真的是太少！在Calatayud和博尔哈，还有马德里DO.的San Martin，我们品尝到这里做得非常棒的歌海娜，不管是年轻易饮的酒款，还是老藤、个性的酒款，风格真的是十分多元，又各具让人刮目相看的特质。在博尔哈有帕克加持的西班牙膜拜酒Alto Moncayo，在San Martin有新生代嬉皮风的酿酒师Fernando Gareia Alonso酿造的轻盈细致。非常勃艮第风格的淡色歌海娜红葡萄酒，在Calatayud有用老藤酿的Clos Baltasar新酒，非常易饮，充满新鲜果香……这全都在刷新着我们对歌海娜的认知，甚至刷新着我们对西班牙酒的认知。
脑海里回放着在San Alejandro酒庄看到的现代化的设备，井然有序的管理，酒窖里堆叠有序，满满的一大酒窖大大小小的橡木桶，甚至还有现在最流行的蛋形水泥发酵罐和车间里的重力引流设计……这个30年前闻所未闻的Calatayud产区，如今正在以极高的速度在发展和前进，而这，并不只是发生在Calatayud。我们这里提到的这5个板岩上的高海拔葡萄园，这些优质的歌海娜产区无一不正经历着这样的发展。
写到这里，我不但发现这一期所有的篇幅早已用超了，而我带回来的歌海娜也已经喝完了。不由得有点懊恼，想记录的太多，带回来的好酒太少！所以，我还打算要再重走一次西班牙北部的歌海娜之路的，你们也要跟我一起去感受西班牙歌海娜的复兴吗？Cheers，希望下一次，我们有機会一起同行。
如果你读得还意味未尽，如果你想了解更多，可以锁定我的微博@AnnieCai 蔡金萍，收看更新，让我们一起去探索更多！
如果要计划一次西班牙之旅，你会想要去看什么？
去看建筑鬼才高迪留下的艺术，还是去看毕加索的画？又或者去看一场佛拉门戈，释放你饱满的热情或深藏的压力，还是去坎诺普去看一场球，在满场呐喊声中宣泄你所有的激情？又或者当一次圣徒去走一次朝圣之路？再不然，就做个纯粹的吃货，去寻觅最好的伊比利亚火腿，在欧洲最美的菜市场博盖里去边拍边吃，甚至吃遍老城或街角的每一家Taps小店……不管你以何种方式打开你的西班牙之旅，大多数人会选择这两种方案：从巴塞罗那进，马德里出;或者从马德里进，巴塞罗那出！
来一次不一样的葡萄酒之旅吧
你是否知道，从巴塞罗那到马德里，除了可以像那些普通的游客一样去逛风景名胜，还可以来点更特别的体验一驱车驶向风光旖旎的海边，去往Sitges滨海小镇，在那里住上一晚，感受地中海的滨海风光，晒一次天体浴之余，还可以到周边西班牙最大的酒庄之一，桃乐丝酒庄（ Bodega Torres）或菲斯奈特（Grupo Feixenet）去感受一次西班牙最成熟的葡萄酒旅行体验。
如果你对葡萄酒爱得够深，那么你更应该跟我们一样，去走一次歌海娜之旅，感受—下这个西班牙原生品种当下正在经历的复兴，因为你再难在世界任何一个国家喝到如此多元的歌海娜葡萄酒了！
听说，在法国和西班牙地中海沿岸这一大片绵延达数十万公顷的葡萄酒产区中，很多的顶级葡萄酒都是用歌海娜（ Grenache/Garnacha）来酿造的，我赶紧拉开酒单去看一看，好像真的是这样！像南法酒王稀雅丝（Chateau Rayas）和西班牙最贵的葡萄酒之一L' Ermita，都是老藤歌海娜的杰作。据说如今L'Ermita新上市的年份身价已经超过1000欧元，这可比大多数顶级的赤霞珠或丹魄葡萄酒都要贵了。可是，为什么歌海娜可以出产如此高品质的葡萄酒却曾在西班牙面临过前所未有的危机，一度被大批拔除，改种丹魄或其他国际品种呢？
这或许得从歌海娜的复兴谈起！
歌海娜的危机与复兴
世人只知道西班牙的丹魄名扬天下，却不知道隐藏在这里的歌海娜却也造就了很多天价好酒，其中，不乏亲民却让你十分惊喜的佳酿，更有很多平易近人的入门酒款！更重要的是，这里好几个法定产区，大片山上的板岩或片岩的土地上种植着很多古老的歌海娜葡萄藤。
歌海娜葡萄藤因为拥有极高的韧性，令它得以在西班牙炎热、极端干燥的内陆地区存活了下来。这个曾经最重要的葡萄品种，却因为拥有超长的生长周期，酿出来的葡萄酒往往酒精度偏高（一般在15度左右），然而皮薄、单宁不够充沛的它却也因此果味常常显得不够深邃，曾被《美酒世界》（The World of Fine Wine）用“粗犷”一词形容该酒的风格。因为这种粗犷的风格已经不能满足人们的需求，它地位一度逐年下降，从20世纪90年代开始，西班牙开始把目光转向越来越流行的丹魄和赤霞珠、梅乐等国际品种。于是，一股铲除歌海娜改种丹魄的风潮席卷而来。据不完全统计，自1990年以来，超过10万公顷的歌海娜被连根拔起，到2011年，西班牙歌海娜的种植面积仅剩65万公顷。
歌海娜遭受的这一波重创，不仅让不少超过百年的老藤被连根拔起，也导致许多环境绝佳的葡萄園被迫出让。这个品种受风土环境的影响极大，林裕森老师把它比作“地中海上的黑皮诺”，可以想见，不同风土酿造出来的歌海娜风味差异极大，就像罗纳河谷的歌海娜与西班牙的歌海娜风格全然不同。失去了这些优秀的葡萄园，对歌海娜老藤而言，无疑是一种不可逆转的破坏，真的是可惜又可悲！
幸好，正因为歌海娜的单宁不高，非常适合作配餐用酒，在它的诞生地阿拉贡仍旧是日常餐桌上的常客，十分受欢迎。在英国酒商的帮助下，阿拉贡的歌海娜打入了英国超市渠道，在销量和利润上得到了一定保障，没有在这次浪潮中完全死去，直到等来了复兴的转机。
歌海娜复兴之旅第一站Priorat
歌海娜复兴的转机得从一个人和他的几个朋友说起，他叫Rene Barbier，是一位出生于法国酿酒世家的异乡人，也是如今被称为“Priorat之父”，带领歌海娜复兴的一个关键人物。
Rene Barbier因为到加泰罗尼亚采买葡萄而发现了当时群山环绕、粗犷荒凉，却有种遗世独立的精致的Priorat山区。他看到有个叫Gratallops的小村有土地出售，这里因为梯田上劳作的种植模式成本高又太艰辛，要命的是收益甚微，年轻人全都跑到大城市打工去了，留下大片环绕着小村的荒地，和贫瘠陡峭的山坡上孤零零的葡萄园和葡萄老藤，让人唏嘘不已。这在当地人看来似乎并没有什么太大用处的老藤，却被他看在眼里，放在了心上。1980年代一次到葡萄牙波特酒产区的旅行，他发现自己买下土地的Priorat跟波特产区的顶级葡萄园的自然条件非常相似，于是1987年决定搬到Priorat，开始筹谋酿酒。
1989年，他终于成功地忽悠到了另一位神级人物，西班牙教父级的鬼才酿酒师Alvaro Palacios。这位生于里奥哈（Rioja）一个拥有350年酿酒历史家族的年轻人，当年立下志向将葡萄酒作为终身事业，跑到波尔多学酿酒，到柏图斯酒庄（ Pétrus）去打工，之后还去往加州纳帕谷遍访酒园。1989年恰逢他回到西班牙，在René Barbier的极力游说下，他加入了这个在当时看来是疯狂之举的阵营。和这两位巨头一起疯狂的，当时一共还有另外8人，一行10人意气风发地从小作坊开始，之后中间半数人因为觉得希望渺茫而离开，只有5人坚持到了最后，除了这两位教父级的人物，另外3位分别是当年的葡萄酒种植的高级教师Josep Lluís Pérez Ovejero、吉他手Carles Pastrana和瑞士葡萄酒进口商Daphne Glorian。 他们5个人一起用当地的葡萄按照自己的想法，采用当时十分新式的方式来酿造，并放到法国橡木桶里来培养，一共5桶。完成熟成之后，他们每人分了1桶，各300瓶，这就有了后来鼎鼎大名的“Priorat五大Clos”，名字相信大家都听说过了，分别是：Priorat之父René Barbier的Clos Mogador、鬼才酿酒师Alvaro Palacios的Clos Dofi（现改名为Finca Dofi）、葡萄酒种植教师Josep Lluís Pérez Ovejero的Clos Martinet、瑞士葡萄酒进口商Daphne Glorian的Clos Erasmus和吉他手Carles Pastrana的Clos de I'Obac。
从巴塞罗那出发，大巴开了2个小时，一路盘山，晃得人七荤八素之后，终于来到慕名已久的Priorat的Gratallops村。如今，留守的人仍旧不多，小村显得格外静逸，Alvaro Palacios酒庄的帅哥带我们改换四驱的越野车，开始继续盘上更高的山顶，去往这一程第一个朝圣的葡萄园L'Ermita！
西班牙葡萄酒教父Alvaro Palacios和他的葡萄酒
1989-1991年，他们都是5人共同酿酒，直到1992年开始各自独立酿造。Alvaro Palacios在1990年买下了Finca Dofi葡萄园，一举成功后，又再跑遍200多座葡萄园，在1993年买下了令人惊叹的顶级葡萄园L'Ermita。
有了成功的案例，仿效和追随之人自然纷纷而来。随着外来资本的不断注入，越来越多怀揣梦想的人来到了这个产区，以致这里的葡萄种植面积增长了两倍多，如今达到2000多公顷，当年穷乡僻壤的Gratallops村也摇身一变，成为Priorat的葡萄酒中心。
车子盘上了山顶一片北向的葡萄园。这就是Alvaro Palacios最顶级的葡萄园L'Ermita，始于1902年的老藤，迄今已有117年历史。朝向是这里的关键，因为整体比较热，北面的朝向加上高海拔带来的强烈温差，葡萄的成熟期更长，加上上午西北边有阿拉贡吹来的干燥、温暖的风，下午东南边有地中海吹过来的凉爽、潮湿的海风，葡萄病害少，贫瘠的片岩土壤却因为含铁比较高，不需要吸收掉过多的养分……种种的微型气候造就了这里独特的风土条件。
L'Ermita葡萄园总共5公顷，其中只有1.7公顷的一片藤龄达到60-80年的老藤葡萄才能用作L'Ermita的酿造。站在山顶眺望，这里的梯田陡峭无比，要是重心不稳或不留神，随时都有滑倒的可能，拖拉机更完全没法开上来，只能以骡马和人力耕种，极其耗费人力物力。加上严格的控产，以致平均产量每公顷只有七八百升，亩产量可谓低得令人发指，甚至还不到波尔多顶级庄园的一半，年葡萄酒产量仅600-1200瓶。足可见Alvaro Palacios对待顶级好酒的赤诚！而这片田也无愧于他，让他不仅成为Priorat当之无愧的王者，更成为西班牙葡萄酒文艺复兴的领军人物。
Alvaro Palacios家有很多品牌，我们上车转往山的另一侧，海拔稍微低一点，一片朝南的梯田上，刚洒过硫。这片葡萄田4-5公顷，之前种的是西拉，如今全都拔掉改种歌海娜了，山背后也是，这两片葡萄园因为地势陡峭，只能用骡子耕种。他们家的葡萄园全都集中在这座山头，他指向另一侧，那里还有两片稍大一点的葡萄园，拖拉机可以开得进去，其中11公顷的那片藤龄老一些，30年左右;山下还有另一片20公顷的田，海拔低一些，那是他们一个新牌子的葡萄园，目前还没有上市。可以想见，Alvaro Palacios的勃勃野心和他的事业版图一样，不断在扩张，却也走得稳健有力。
我们回到酒窖，开始品鉴刚刚目之所及和走过的几个葡萄园的美酒，都是还在桶中的2018年份。我们一共品鉴了5款酒，酒庄非常有仪式感地将尚未完全熟成的葡萄酒装在了不同器型的醒酒器中，静待我们的到来。
从入门款的村级酒Gratallops开始，到已然成名的Finca Dofi，幽幽的香气，单宁如丝般的细滑，轻盈的酒风弥漫到整个口腔，似乎带有点勃艮第黑皮诺的style。接着是新品La Baixada，开始多了一点辛辣的个性，闻香中带有血橙橙皮的清香，非常特别，据说这样的香气对于歌海娜来说是非常罕见的，只有完全成熟才会展现，但往往达到这样的成熟度，葡萄却已经开始皱缩变成葡萄干了，真的是极其少见。这款酒要到2020年才正式上市，但已经有很多人来买期酒了，足可见其受欢迎。接下来是高端款Les Aubaguetes，最后压轴的自然是他们家的顶级款L'Ermita。这几款葡萄酒都是以歌海娜为主的混酿，还加入少量佳丽酿和极低比例的白葡萄品种，区别在于混合的比例、葡萄园和藤龄以及酿造工艺上的差异。名家就是名家，从入门款开始就已然非常好喝。
Montsant和Capganes，还有René Barbier Jr.的美好生活
在Rene Barbier和Alvaro Palacios的引领之下，2009年6月，Priorat成为西班牙第二个D.O.Ca产区，短短20年，此前—直大量生产廉价散装酒的Priorat就升级为西班牙最高等级的DOC，他们俩可谓居功至伟。可以说，正是他们这Priorat两巨头带领西班牙走出了歌海娜的复兴之路，唤醒了大家对歌海娜老藤的认识。
Alvaro Palacios的酒庄在逐步扩大，René Barbier的项目也不止停留在Clos Mogador这个西班牙最受好评的酒庄之一。如今RenéBarbier的儿子René Barbier Jr接管了父亲的酿酒工作，他自己和太太的所有酒庄Venus La Universal也经营得越来越有看头。
参观完Priorat出入门户的法尔塞特小镇的模范酒庄Cellarde Capganes’我们回到Falset小镇用午餐，Montsant的產区代表卢平早已备着酒在等候，除了他带的特色好酒，还给我们准备了一份特别的加餐。就是在行程之外，带我们去参观René BarbierJr.和他太太位于Montsant的酒庄Venus La Universal。 在这里，René Barbier Jr认真而又细致地跟我们分享了他们的酿酒哲学和细节，打动我们的不仅仅是他对葡萄酒的满腔热爱和激情，还有他和太太Sarah Perez的状态，那真是匠人的终极生活方式：4个儿女，自己倾注所有的钟爱事业和酒庄，猫狗双全，院子里还有孔雀…一这种生活真让人向往。但最开心的是，我们不仅喝到了他们亲手打造的Dido和Venus等很多惊艳的精品好酒，还全都打包带了回来！在我们的再三恳求下，RenéBarbier Jr.还应要求特地给我们灌了一瓶Venus de la Figuera，这瓶酒仅有配额，并且原本要到第二天才开始装瓶熟化，要两年后才上市，我们却破天荒地在正式装瓶前灌了2017年份的第一瓶。虽然，这瓶酒第二天就被我们这些酒鬼们分享掉了，但我却万水干山地将这个瓶子背了回来，因为真的是绝无仅有的一瓶，不但记录了我们对他这款酒的喜爱，也记录了我曾经如此破天荒地厚着脸皮去讨酒喝的愉快记忆，而酒瓶上，还有他手写的这个灌瓶记录！
从Priorat的崎岖山路到Somontano的归途晚霞，摇晃颠簸了一天一夜之后，爱酒的酒鬼们（我们）在车上继续抱着杯子喝着，继续交流着这一天的收获……带回来的一箱子的剩酒都被我们一饮而尽了，所有美好的记忆以及René Barbier Jr.和Sarah Perez美好生活的印象都留在了我的记忆里，真切、自然而美好！
板岩上的葡萄园，让人刮目相看的优质歌海娜产区
其实，除了鼎鼎大名的Proirat和它的邻居Montsant以外，阿拉贡（ Aragon）地区的卡拉塔尤德（Calatayud）、卡利涅纳（ Carinena）、博尔哈（Campo de Borja）和索蒙塔诺（Somontano）也以出产优质的歌海娜葡萄酒而闻名。更让你意想不到的是，西班牙首都马德里这个政治中心竟然也是个葡萄酒法定产区，这里一个叫San Martín的产区真是让你秒懂为何歌海娜会被林老师比作“地中海上的黑皮诺”！
当我们抵达Calatayud，从车上下来的时候，突然感受到一股突如其来的凉意。我们不由得裹紧了外衣，直到听说这里的海拔近1千米，才更真切地感受了一把这里的温差。然而，当你整个阿拉贡转了一圈下来，你会发现，几乎每一个产区都会跟你说他们的葡萄园海拔是最高的，他们的老藤是最老的。在有限的篇幅里，我不想浪费字数去跟你论证到底哪个产区的海拔才是真正的最高，到底哪个产区的老藤最老，总而言之，你只要知道，这一片地区的葡萄园老藤真的很多很多，这里的海拔真的都挺高，从数百米到上千米不等，而且大多为板岩或片岩地质，可谓是高原板岩上的葡萄园。
过去，在欧盟国家的人眼里，无名产区的老藤就该被拔掉，然而我们只能说：他们对生长在板岩土壤的葡萄园的潜力了解得真的是太少！在Calatayud和博尔哈，还有马德里DO.的San Martin，我们品尝到这里做得非常棒的歌海娜，不管是年轻易饮的酒款，还是老藤、个性的酒款，风格真的是十分多元，又各具让人刮目相看的特质。在博尔哈有帕克加持的西班牙膜拜酒Alto Moncayo，在San Martin有新生代嬉皮风的酿酒师Fernando Gareia Alonso酿造的轻盈细致。非常勃艮第风格的淡色歌海娜红葡萄酒，在Calatayud有用老藤酿的Clos Baltasar新酒，非常易饮，充满新鲜果香……这全都在刷新着我们对歌海娜的认知，甚至刷新着我们对西班牙酒的认知。
脑海里回放着在San Alejandro酒庄看到的现代化的设备，井然有序的管理，酒窖里堆叠有序，满满的一大酒窖大大小小的橡木桶，甚至还有现在最流行的蛋形水泥发酵罐和车间里的重力引流设计……这个30年前闻所未闻的Calatayud产区，如今正在以极高的速度在发展和前进，而这，并不只是发生在Calatayud。我们这里提到的这5个板岩上的高海拔葡萄园，这些优质的歌海娜产区无一不正经历着这样的发展。
写到这里，我不但发现这一期所有的篇幅早已用超了，而我带回来的歌海娜也已经喝完了。不由得有点懊恼，想记录的太多，带回来的好酒太少！所以，我还打算要再重走一次西班牙北部的歌海娜之路的，你们也要跟我一起去感受西班牙歌海娜的复兴吗？Cheers，希望下一次，我们有機会一起同行。
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