每年夏秋季节，整个瑞士，特別是从日内瓦延伸到法国南部的日内瓦湖区，就浸润在美丽、奇妙的色彩里。瓦蓝的天空下，是碧波荡漾的湖水，天鹅在湖的上空用白色的翅膀滑过一道优美的弧线;远处的山间有大片大片绿色的葡萄林，湖畔盛开着一丛丛无比艳丽的天竺葵。若论湖山个体，别处也有好的，但是，能被如此厚绿的大地裹藏出一汪汪湖水，一个个雪峰，恐怕只能行至此处。

　　优美的自然景色，宜人的气候，迷人的生活情调使得欧洲最大的日内瓦湖湖区闻名于世。它的大部分地方被日内瓦湖环绕着，是一个度假天堂。延绵不绝的山脉向人们展现不同的姿态，成为摄影师们无法抵抗的诱惑。湖畔小城村落星点，此行的洛桑、蒙特勒、拉沃都在这里。
　　令人迷醉的小城洛桑
　　英国散文家约瑟夫·艾迪生形容日内瓦湖区有“令人惊呆的惬意”，它是瑞士最早的旅游区，早期的大批访客即是英国贵族们，可以想象他们驭马到此，如入天堂，阳光、雪山、碧湖……足以让绅士把礼帽扔一边欢呼。
　　欧洲精美小城颇多，日内瓦湖在伴，让洛桑轻松胜出。它坐落在葡萄园、森林和小溪间，以地标属性，气定神闲地等人来。文人对洛桑的青睐尤甚，拜伦、雪莱、狄更斯、伏尔泰……纷纷到此感受如天堂般醉人的奇美景色，甚至甘于隐身成“山里人”的一分子。
　　小城一半依湖，是休闲度假地乌契区;另一半落在山腰上，是古城商业中心，红色屋顶重叠，花树掩映。由于地势起伏，石板路蜿蜒，最好步行。穿梭在城堡、教堂、古色古香的街区里，所见石头建筑居多，但仍可以发现部分中世纪的木造建筑，比如教堂附近的一段陡坡长廊，同行的法国美女Casey喜欢抚看这些老古董木桩，我却喜欢看她来过瑞士N次，一路上还是这么兴致勃勃的样子。哥特式的圣母大教堂据说是瑞士最值得看的教堂，虽从规模上无法跟欧洲盛名的大教堂相比，但走进去，没有建筑体量过于庞大造成的心理压迫，游客很少，墙上一些12世纪的圣徒雕像，值得细观。这个教堂至今保留“喊更”的古老遗风，守夜人从夜间十点至午夜两点，每过一小时便站高处喊一次时辰，我初想要是守夜人打盹了呢，但转念这才是瑞士向世界售卖最精准时间的彪悍品质。
　　相较商业区，沿湖道路平坦。好一个大湖啊，已有海的气势了。刚到时天色阴沉，湖色如铁，似有万钧之力。第二天太阳露脸，阴霾散去，终于看见远处雪山执白，挑动湖色轻快起来。湖边伫立，想起宋词里写“水是眼波横，山是眉峰聚”，这里有波横，有峰聚，但颇壮美，全然不是江南的俏眉眼。信步湖边，水禽鸣栖，可惜我认得少，只能跟白天鹅、绿脖子野鸭打打招呼。湖边闲人多，有人跑步，有人遛狗，有人垂钓，也是刚好，眼见有人收线，居然从湖里拉扯出半米多长的大鱼。
　　倘若洛桑只有美景和文人勾勒的旧回忆，这个小城名气不会这么大。中立，是瑞士在中欧强国的夹缝中选择求生的历史姿态，也成就了小城洛桑。不能不夸瑞士人观天下的战略眼光，因为中立，吸引国际性组织入驻。自从1915年奥林匹克运动的创始人顾拜旦把国际奥委会总部迁到这里，五环把洛桑推向了全世界，决定了其国际性身价。世界酒店管理培训大本营，又为洛桑赢得产业中枢价值，这是瑞士人擅长做世界生意的精明。与它隔湖相望的法国依云小镇，亦拥湖景和历史，虽然矿泉水行销全世界，但显然不如洛桑，能经营出这样立体的国际声望。
　　蒙特勒，完美的湖畔生活

　　在日内瓦湖区， 有一个田园般的小镇名叫蒙特勒。美女导游介绍说，如今它是世界闻名的高级疗养地。不管早晚或晴雨，游客在这里永远不会感到厌倦，他们或在湖边漫步欣赏百花盛开，或在游船上垂钓慢度时光。沿湖岸东南宁静的湖滨大道步行，湖畔种满了月桂树、巴旦木、木莲和棕榈。
　　在突入湖内的一块大岩石上， 是全瑞士最有名的建筑之一——西庸古堡。古时这里是罗马帝国与其北方属地之间的水陆要冲，后来锡昂主教开始在大石上营建城堡，萨伏伊历代公爵又陆续扩建，逐具今日的规模。城堡建在水中，它不仅以建筑的精美而闻名，更因大诗人拜伦的长诗而蜚声西欧。映衬在黄昏姹紫余晖中的城堡，摇曳凄迷，让人难忘。
　　到了蒙特勒， 一定要去NAYE山， 而在NAYE山， 一定不要错过卡齿铁轨的蒸汽小火车。漫步山间，蔚蓝色的天幕上，山鹰翱翔;幽蓝的山谷，五彩的滑翔伞如一朵朵鲜花在空中怒放，这上面，承载着超越自我的勇士之心，更是人类渴望凌云展翅的梦想之翼。俯瞰远方，莱蒙湖如一抹水袖，青衣缥缈。在这样的山间， 灵魂得到了最大的自由，心情就如一曲怀旧的乡村音乐，纯净而蔚蓝。
　　清晨下过雨，雨总算停了。日内瓦湖灰蒙蒙的，水汽氤氲，连雪山都晕染成灰。我换上运动衣裤，沿湖慢跑。当年民国才女吕碧城只身环球旅行，也到过蒙特勒这个小城，她运气好，写的是“晨兴纵览风景，全埠为光气笼罩，盖湖光山色益以朝霞积雪混合而成，色彩浓厚”。 　　我虽不能遇色彩浓厚之景，但雨天意外让嗅觉丰盈。雨水沉浸出草木清香，湖径小路上的呼吸变成闻香小戏。草香打底，夹杂玫瑰、鸳鸯茉莉和一些不熟悉的花香，老树干隐约有幽苔之味，湖水还时不时漾过来湿润的雾气，慢跑时凉风拂面，空气好闻得很，从头一直舒爽到脚，步伐自然轻盈。网上有人说“到瑞士会醉氧”，虽是玩笑话，但到了日内瓦湖畔，跑跑步，大口大口地呼吸十足新鲜的空气，倒是上佳体验。吕碧城描述这里“芳树奇葩，灿烂如锦”一点都不为过。我最惊诧的是柽柳，通体花枝柔曼，在湖边粉锦出色，远观颇浪漫，近看枝枝灿然。路过一些湖畔民宅，没有流富显贵之气，融于绿丛中，窗幔低垂，生活在此，山湖草木与人生浑然一体。

　　蒙特勒虽是个弹丸小镇，却有落落大方之气质。街景十分整洁，眼里似乎没有什么杂乱多余的东西，早晨经过酒吧门口，拾掇得很干净，全然没有一夜欢场的痕迹。这不是一个养在深处无人识的小地方，镶嵌在日内瓦湖畔，注定了它的闪亮。翻看历史，旅游业开发之初，瑞士第一家旅馆即在这里出现。事实上这里不仅风景优美、气候宜人，还是爵士乐和电影爱好者的朝拜圣地。而真正让这个小镇蜚声世界的是1967年开始的爵士音乐节，每年夏季的爵士音乐节和电影节，给这个浪漫小镇增添了迷人的色彩。作为一座音乐和娱乐之城，这里与众多名人都结下了不解之缘，例如弗雷迪·默丘里、伊戈尔·斯特拉文斯基和查理·卓别林。
　　在湖畔广场，为了回报前皇后乐队主唱弗雷迪·默丘里对蒙特勒的深爱，当地人临湖为其立像，定格他手持麦克风歌动天下意气风发的姿态，正所谓真名士自风流。到广场正黄昏，难得如此热闹，许多本地人在此玩乐。孩子们在喷泉中嬉戏，几个滑轮少年竞相耍特技，情侣坐湖边呢喃，老人相携散步……我最喜欢悄悄隐没在这样的本地生活中，不打扰，只是观照者。连连下雨，云层厚重，看不见落日，但天际间仍有霞光穿射，打在湖面上，一条大艇数人划桨，逆光成影，前进速度颇快。这大概就是瑞士人的做派，默默成事，创造出一流的国家，却在国际社会中往往只见其影。
　　拉沃，好酒之徒的“秘密天堂”
　　从蒙特勒去拉沃的路程约半小时，千万别打盹，睡着意味着错失世界级良景。
　　车窗外，太阳与云朵追逐，光线忽明忽暗地打在阿尔卑斯山南麓和日内瓦湖上，山湖沉静。开车的司机肯定见惯美景，一点不减速，很快进入一段爬坡曲行的村路，窗外犹如快进葡萄酒村庄的默片。一个极美的村子在眼前展开，依山而建，屋舍错落有致，远处院墙爬着葡萄藤，近处窗台上盛开的天竺葵犹如热情的暗语。
　　大家陆续不说话了，齐看窗外。才几分钟，车子钻出村，不等回神，公路旁突现大片陡坡，垂直落差立成壮势，又起伏缓冲出秀姿，标志性的梯田式葡萄园在陡坡上划出层层曲线，奔放性感，连绵三十公里，这就是拉沃地区，它被誉为“好酒之徒的秘密天堂”。
　　翻看历史，顶级葡萄酒产地的原创力都来源于教会和修道院。11世纪，本笃会的修士们从勃艮第引进葡萄在此种植，开垦这片蛮荒之地，用小石子堆砌起一层层梯田，种下葡萄树，盖屋舍、磨坊、堡垒，期许最美的酒浆回报劳作。上帝成全人类享乐的逻辑，赐此仙境产美酒，自此建立高贵的名声，成为瑞士传统的产酒中心。2007年，拉沃与法国的波尔多葡萄园区同时列为世界文化遗产区。

　　波尔多名闻天下，法国葡萄酒大行其道，拉沃淡定如此，国外少见瑞士葡萄酒，这是为什么呢？答案很简单，好东西留给自己了。瑞士人在过去很长一段时间里并不热衷出口，自产自享，大约只有2%的葡萄酒销往国外。《世界葡萄酒地图》这本专著对该国的评价是：瑞士葡萄酒曾经给人一种一意孤行的感觉。这句话主要吐槽瑞士人私享好酒，当然，随着全球化的态势，近年出口增多，有所转变。到拉沃后，我才体会到此话还有深意：一意孤行，亦是瑞士葡萄酒农的姿态。
　　在商业化浪潮里，美酒兑金，量产成为趋势。发达的瑞士，并不缺量产的先进设施条件，然而，这里仍然延续小农庄经营，酒农们不肯妥协，不攀产量，为生产一瓶好酒，坚守传统的栽培制作工艺，注定了高昂的生产成本和决不低廉的酒品。同时，土味盎然的乡村生活仍然被固守，这里的村民曾集体抵制旅游地产，不盖别墅区，只愿像祖辈一样专注于造田、种植、酿酒。正是这样的“一意孤行”，才留住了拉沃这片世界文化遗产区。
　　在拉沃，63%的葡萄园精心呵护着一个白酒品种：沙斯拉（Chasselas）。这个品种在欧洲其他国家只能是摆在餐桌上的普通食用葡萄，酿不出好酒，到了拉沃却发生了奇妙的变化，得天独厚的风土条件，以及瑞士人精耕细作的能力，轻量级的葡萄品种被激发出真正的个性，成了瑞士的首选白酒。我对此倒不惊奇，瑞士人善于制造这样的骄傲，化平凡为神奇。
　　一滴葡萄酒的美味，充满成功的风险。从葡萄树发芽开始，展叶、开花、结果、成熟、采摘、发酵、装瓶……任何一个环节的闪失，都会带来挫败，除了用心劳作，靠天吃饭仍是关键。拉沃的酒农们早起第一件事，看天气！三个太阳的故事，到拉沃一定会听说，它诠释了拉沃产美酒的秘诀：大片湖面的阳光反射，梯田建构的石墙所带来的辐射热，以及日常阳光的充分照射，让葡萄成长深深受惠于“天上、湖水、石墙的三个太阳”。
　　气候中，温度又是关键，日内瓦湖大量湖水的温和调节对葡萄成长颇有益处。今年老天不作美，临近6月，本是葡萄的快速成长期，但是，天气冷，雨水多，葡萄生长受抑，还在艰难地抽枝吐芽，我远望梯田，土壤与石墙组成的灰色仍是主色调，葡萄树大张旗鼓的绿色还没有到来。
　　所幸，我们仍可以喝到去年老天庇护的好酒。和想象中一致：葡萄园旁，一家青藤缠绕的小房子，主人彬彬有礼地敬上自酿的沙斯拉。开瓶后酒气芬芳，配上微烤过的湖水拇指鱼，引得一席人啧啧赞声，漂亮的主人兀自微笑，并不多言，却悄悄为宾客们加酒。沙斯拉的味道够鲜，尝起来像带点酒精的果汁，色泽清亮，充溢花果香气，口感酸润却不偏执，有那么点说不出的“中立”。餐桌上的一瓶好酒，总能迷氛人际，衣香鬓影中，矜持的主人，享乐的观光客，声色收放于更进一杯。
　　我曾以为《海蒂》只是一个孩子的梦，亲临梦境，一路看山湖流翠，听溪水淙淙，人与自然的和谐相处，在瑞士呈现得最有诚意。瑞士人以匍匐大地的姿态，守护这片大概是地球上最完美的地表生态。在欧洲厚重的历史文明中，瑞士并不出色，但我在仰脖的一刻，想的是，最终掳心的不只是地上的文明，仍然是大地本身。