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“美丽的西班牙女郎，人们都爱慕着她，到处人们都在传扬，赞扬她活泼漂亮……”
那可是卡门的魅影？高挺的胸膛耸立媚人的骄傲，挥舞的长发将自由高高标举，那双闪亮的眼眸只轻轻一瞥，你便如惊鸿般被摄去了魂魄！是的，卡门，敢爱敢恨的西班牙女郎，用浪漫和激情点燃生命，酣畅淋漓地爱，义无反顾地走进命运的大门……追寻卡门的魅影，我踏上了西班牙的大地。
马德里：生活的激情
马德里，蔚蓝的地中海散发着明朗与富丽，阳光慵懒地洒下来，人们在宽敞的露天茶座上品着纯情美酿和浓情咖啡。仅有百年历史的城市，没有厚重的历史包袱，到了这里，我与每一个游人一样，不经意地融入到这种驰放之中，灵魂不再被凡俗撕咬，心尖不再被欲望包缠，轻灵的风穿越身体，我被带到无欲无求的快乐天堂，忘了自己。
西班牙人是奔放的，城市布局亦不例外。整个马德里以太阳门为中心，道路犹如万道光芒，热烈地辐射开来，而这种热烈绝不浅薄，它用艺术、文化和宝藏来装点自己，于是获得了厚实的内涵——在这如支支光箭的道路上，博物馆、教堂、广场逦迤而列，我信步走去，尽享西班牙热情的馈赠。
西班牙皇宫是欧洲第三大皇宫，仅次于凡尔赛宫及维也纳皇宫。皇宫建于18世纪中叶，那是一个艺术复苏的年代，随之苏醒的，还有人性。曼萨莱斯河左岸的山岗上，精美的宫殿巍然伫立，静静注视着300年来人性的复苏。宫殿内的墙壁上有刺绣和壁画，天花板上更是绘满了宗教、历史、社会和人文。数不尽的金银器皿和瓷器、皮货、壁毯、乐器，诉说着那个金碧辉煌的时代。卢浮宫式的外观和意大利式的内部装潢，罗织出波尔梦王朝的历史迷梦，我轻移脚步，将此番豪华静静地摄入眼中，生怕惊醒了那个已陷入烟尘的美梦。
西班牙皇宫的对面便是西班牙广场，它专为塞万提斯所建。这位举世闻名的作家一生都在遭遇无妄之灾，在战争中失去左臂，被海盗掳去北非长达七年，回到祖国后又经常因为无力缴税而被迫下狱。一部《堂吉诃德》为作家赢得了殊荣，却未能摆脱贫穷的噬咬。所幸的是，作家死后成为西班牙民族冒险和执著精神的典范。广场上的塞万提斯像，瘦削的脸庞、沉思的眼睛，手中握着笔，正从语言中捕捉思想。望着雕像，我深味命运的悖论：伟大总是生于困苦，而光荣却总在生命消蚀之后才姗姗来迟，也许这便是作家的宿命吧，用自己伤口的脓血酿造出更多人所需的精神食粮。塞万提斯的视线中是他的堂吉诃德像，勇敢的骑士自身窘迫，却自不量力地与风车作战。在荒诞的笑声背后，谁又能说执著是一种错？
终于在此生有幸亲眼目睹了西班牙的国粹——斗牛。这个曾让毕加索、海明威、比才倾心不已的节目究竟有怎样的魅力？我曾一度迷惑。圆形的场地上，黑色的蛮牛从横冲直撞到一命呜呼只有个把钟头，而在短短的个把钟头中，一身骑士装扮的斗牛士试探、挑逗、追逐、躲避、刺杀，无所不能。观台上的我不忍卒看牛的惨状，却不得不被斗牛士的魅影所诱惑：安静时舞蹈，激烈时搏杀。血腥的暴力中，斗牛士将复杂气质挥洒到极致，浪漫和疯狂，高雅和凶蛮，它们相悖着结合。我忽然明了：斗牛是一场华丽的死亡之舞，奔放如卡门，冒险如塞万提斯，执著如堂吉诃德，它正是西班牙的民族性格。
夜晚的马德里，演绎着歌和舞的升平，让我们这些一向保守的中国人心生想望。随意走进一家灯火粲然的酒馆，里面人声鼎沸，水泄不通，座位特意排得很满，不留更多空隙。西班牙人不仅能说会道而且慷慨大方，坐在他们的中间，我不会因为是异国客而感到寂寞；酒馆中歌舞的热烈也容不得丝缕的寂寞。这是西班牙特色的弗朗门哥表演艺术，歌唱、舞蹈、吉他珠联璧合，疯狂的激情须臾间充盈了视觉、听觉和知觉，所有的情绪都被它轻松地攫了去。歌者站在台上，嘹亮的嗓音背后有一种坚定不移的情感。让我想起本土男高音歌唱家多明戈，不用任何扩音设备，自我的力量足以震撼空间中的每一个分子。弗朗门哥的吉他是明快、清晰的，抛却了古典吉他的深沉和厚重。弗朗门哥的舞蹈更是将激情演绎到底：但见舞者随着音乐翻飞长裙、颤动腰肢，她血管里的那团火在美的腾挪中被激发而出，在同样火红的裙裾上点燃，那热度足以撩人。我坐在疯狂喝彩的人群中，忽觉周身燥热，生活的倦怠此刻被这歌、舞和乐轻易瓦解，无从抗拒。
歌舞骤歇时分，一个半通中文的西班牙男子向我聊起在中国的短暂工作经历。几杯啤酒揭起了属于异乡的乡愁，那是一个注定别离的爱情故事，清丽的浙江女孩，带着东方的内敛婉拒了他，从此带走了他对中国的全部记忆。“但是，我不后悔，因为我爱过。”男子的眼中隐有泪光，那是带着痛感的幸福。
未等我的安慰出口，男子便融入下一轮歌舞的激情中——并非忘却，而是释然。我明白，洒脱，同样是西班牙的性格。
自从哥伦布自15世纪发现美洲新大陆以来，西班牙的昌盛便撩拨起这个民族奔放洒脱的性格。这便是西班牙人了，既然每个人的生命都只有一次，何必期期艾艾，何必沉默地匍匐，歌以言志、舞以悦己，要在分分秒秒中将爱与自由尽揽怀中——如那个美貌的女郎——卡门。
巴塞罗那：天才的执著
如果说马德里处处是生活着的激情，那么巴塞罗那或有艺术的沉静，而在这沉静的背后，仍然是西班牙式的执著。
在巴塞罗那哥德老区的毕加索纪念馆，大师正通过墙上的一幅幅画作与我们进行思想深处的对话。太阳是一只惊恐而硕大的眼睛、两只战栗着举向天空的手臂、一张嘶叫着变了形的脸，这是毕加索的《格尔尼卡》，图解式的畸形造型糅合在一起，大师在世界大战的背景下对人类的暴行进行着末日审判。《和平鸽》却是另一番简明风格，寥寥几笔白描，安详的鸽子与娴静的少女融为一体，战争的控诉之外，是对和平的渴望。
少年时候的我不能领悟毕加索的非理性，今天，站在毕加索纪念馆中，我终于读懂了那个以思想为工具来进行拓展的天地。毕加索从巴塞罗那走向世界，重新定义了人类想象力的边界。毕加索之外，巴塞罗那还孕育出高迪、米罗等一系列大师级人物，他们共同诠释了西班牙的执著。
远远眺望巴塞罗那，神圣家族大教堂坚定地插入云际。这便是高迪家族的跨世纪建筑杰作，其宗旨是在工业革命时代呼唤基督信仰的回归。那无从复制的个性化设计、难以尽数的宗教象征性装饰，令它获得“石头砌成的梦魇”之美誉。它的美也许部分地来自于缺憾：这是一部未完成的作品，高迪本人已经倾注了四十余年的心血，如今，已是第五代建筑师在这里忙碌，从1883年到今天，百年有余，据说还要经过50年才可完工，真令人难以想象。站在圣教堂的脚下，我想起一种极其缓慢的化学反应：任凭时间无情奔驰，它只是沉默地酝酿，百年等一回，终于到了那个迸发的时刻，它投出那无比厚重和浓情的一滴，然后，如释重负。高迪的天才正是巴塞罗那的天才，高迪的执著正是西班牙的执著。
日暮时分，夕阳不忍离去，认真地将最后一束热情投向巴塞罗那。我们趁着这残余的热情，闲逛巴塞罗那重要的商业休闲中心——步行街。大师们的灵魂聚集在纪念馆里，聚集在瞩目的建筑中，而平民艺术家们则聚集在步行街上。画家撑开画布，一丝不苟地为路人构建肖像，海风吹乱了他的头发，他却没有知觉；音乐家们引吭高歌，陶醉于自我，并不在意报酬有多少；雕像模仿者们更是执著如斯，除了眼睛的间或一轮，一动不动，全身涂满石膏或青铜色染料，让人真假难辨。站在这些街头艺术家的面前，我再次品味巴塞罗那的执著，那是天才们对于艺术的执著，那是纯净如处子的执著。
夕阳中，卡门的魅影再次显现。吉卜赛算命人已向她展示了命运那无所不在的威严，她仍然深深地陷入爱与恨的纠缠，热烈如斯，执著如斯。
阿维拉：古朴的魅力
马德里拥有现代的激情，巴塞罗那饱含艺术的沉静，阿维拉则尽揽古老的魅力，它折射着西班牙古朴的一面。
与许多西班牙城市一样，阿维拉城的起源早已迷失在古老的传统和美丽的传说之中。希腊神话中，阿维拉是大力神海斯科利的妻子，她为大力士生了一个儿子，取名叫Alcideo，Alcideo征服了半岛中心，并用他母亲的名字命名了这座城市。
回望遥远的中世纪，阿维拉刚刚成为卡斯提尔王国的最强大城市之一。千年以来，王室和平民、骑士和奴隶，犹太人、摩尔人和基督教徒，在阿维拉的城市日志上踩踏出不同的节奏，共同创作了这座古城的历史进行曲。今天，人们可以从那些沉默孤独的石头上窥见时光的飞逝，世事的沧桑。
如今的阿维拉，将中世纪的魅力与新时代的靓丽两相结合，令你不由得心生怜爱。走在阿维拉的大街上，这种双重气质时时闪入眼帘。
古朴的代表作是阿维拉城墙，全长2000余公尺的城墙是欧洲现存中世纪城墙里最完整，也是历史最悠久的。城墙的作用是宗教防御，依据陡峭的山势和高低不同的水平面而建。城墙由88个圆形碉堡和2500个城碟组成，还有9个巨大的城门，蔚为壮观。与中国的长城相仿，它也从军事工事走向了历史遗迹；所不同的是，阿维拉城墙的规模和知名度无法和中国的长城相比。在领会西班牙历史的同时，古城墙还让我们这些游览阿维拉的中国人心中充满了豪情。
在阿维拉城墙南侧，默默伫立的修道院也是阿维拉的一大历史看点。16世纪的西班牙女诗人德蕾莎的故居也在此地，那个巴洛克式的礼拜堂便是诗人出生的房间。在记录这个中世纪国度兴衰荣辱的同时，德蕾莎还追求宗教所域定的精神天地——诗人在18岁成为修女，在修道院度过了长达三十年的纯净生活。
阿维拉大教堂是另一个历史遗迹。这座建造了长达五个世纪的宗教建筑，标志着古西班牙人的信仰和寄托。它是一座罗马式和哥德式的混合体教堂，教堂后方还有一座西摩洛塔，于是，教堂在宗教功能之外，还具有了防御的功效。教堂的外形质朴简单，外壁已经斑斑驳驳，却透露着一种来自远古的典雅和不容分说的尊严，我想，也许这种气质来源于时间和宗教的力量吧。教堂内部拥有浓厚的艺术氛围：绘画、雕刻、建筑，都是文艺复兴时期的风格。
在标志古老历史与宗教文化的看点之外，阿维拉也不乏现代城市气息，那是一幢幢伟楼华宇，是一片片工业和商业区，是一座座时尚娱乐场所。白雪皑皑的格雷多斯山为阿拉维提供一个恢宏的城市背景，让你把这几个关键词联结在了一起：自然与人文，历史与现代。
健康美食与热烈节日
有句谚语说得好：住在法国，行在美国，吃在西班牙。西班牙的美食也炫放着西班牙人的自由与驰放。
传统的西班牙美食常以橄榄油和猪油来烹饪，用阿拉伯人引进的水果、蔬菜和美洲引进的番茄、马铃薯为佐料。在马德里的餐馆、酒吧，随处可见称为Tapas的开胃小菜。坐在巴塞罗那的餐馆里，最先上来的就是这种源自19世纪的传统美食。据当地人讲，起初它是用来配雪利酒的小菜，后来变成在盘子里放一些乳酪、橄榄等小菜来下酒，再后来小菜种类愈来愈多，从火腿、乳酪等冷盘到各式海鲜、蛋饼、肉丸等热食都有。
西班牙还是世界最大的葡萄酒生产国之一，其中安达鲁西亚的雪利酒不可不尝。雪利酒有许多不同的口味，有的清淡无甜味，适合冰镇过后饮用，拿来配小菜味道很不错；还有年份较久、酒精浓度较高的种类，适合搭配熏火腿。于是，我便要了那种清淡型的雪利酒，边喝边品尝各种小菜。胃口被引诱开了之后，正餐便端上来了，这是巴塞罗那的加泰罗尼亚菜，爽朗的地中海风味，鱼、蔬菜、稻谷、橄榄油——都是健康的天然食品，然后是蘑菇汤、甜点，可以涂抹西红柿酱的面包片，一道道有条不紊地端到我的面前，令我像孩童般不愿掩饰地快活起来。
西班牙人的奔放与激情在节日上可以得到集中的宣放，我们可从中窥见其民族性格。正值金秋十月，徜徉在西班牙，我有幸遇上了这个国度所特有的盛大娱乐活动——非利亚。
西班牙的非利亚，是类似中国庙会性质的一种娱乐性节日。每年4至10月份在西班牙的城乡举行，西班牙的南部城市塞维亚是每年首先举办非利亚的城市。这里，非利亚的规模最大、最热闹、时间也最久。塞维亚的非利亚落幕后，再依次由各个城市来举办。
这个节日专门为了吃喝玩乐的生活享受而设，总在城市的键盘上厮杀、难得释放的我当然不会错过，于是特意空出胃口来，欣然前往。来到举办非利亚的广场，熙熙攘攘的人流让人瞠目结舌，穿着节日盛装的表演团队舞袖弄裙，是最为人瞩目的一群。西班牙人在非利亚活动期间学校、机关都提早放假，于是人们都涌向这里使劲吃，拼命玩，从下午一直玩到凌晨，绝不间歇，所以此时的人口密度堪称全年高峰。大型马戏表演令人忍俊不禁，来自异域的幽默让我心灵中一些郁结轻易而开。在博彩游戏的台前，我也把钱花出去，下了不小的注，赌它一把运气。还有各式各样的娱乐设施不亚于迪斯尼游乐场，我玩过山车、碰碰船、水秋千，在已成年的岁月里回返青春活力。当然，非利亚上少不了的仍然是西班牙人情有独钟的酒吧，玩累了就喝上一杯泡沫四溢、醇香冰凉的啤酒，真是大快朵颐。
那可是卡门的魅影？高挺的胸膛耸立媚人的骄傲，挥舞的长发将自由高高标举，那双闪亮的眼眸只轻轻一瞥，你便如惊鸿般被摄去了魂魄！是的，卡门，敢爱敢恨的西班牙女郎，用浪漫和激情点燃生命，酣畅淋漓地爱，义无反顾地走进命运的大门……追寻卡门的魅影，我踏上了西班牙的大地。
马德里：生活的激情
马德里，蔚蓝的地中海散发着明朗与富丽，阳光慵懒地洒下来，人们在宽敞的露天茶座上品着纯情美酿和浓情咖啡。仅有百年历史的城市，没有厚重的历史包袱，到了这里，我与每一个游人一样，不经意地融入到这种驰放之中，灵魂不再被凡俗撕咬，心尖不再被欲望包缠，轻灵的风穿越身体，我被带到无欲无求的快乐天堂，忘了自己。
西班牙人是奔放的，城市布局亦不例外。整个马德里以太阳门为中心，道路犹如万道光芒，热烈地辐射开来，而这种热烈绝不浅薄，它用艺术、文化和宝藏来装点自己，于是获得了厚实的内涵——在这如支支光箭的道路上，博物馆、教堂、广场逦迤而列，我信步走去，尽享西班牙热情的馈赠。
西班牙皇宫是欧洲第三大皇宫，仅次于凡尔赛宫及维也纳皇宫。皇宫建于18世纪中叶，那是一个艺术复苏的年代，随之苏醒的，还有人性。曼萨莱斯河左岸的山岗上，精美的宫殿巍然伫立，静静注视着300年来人性的复苏。宫殿内的墙壁上有刺绣和壁画，天花板上更是绘满了宗教、历史、社会和人文。数不尽的金银器皿和瓷器、皮货、壁毯、乐器，诉说着那个金碧辉煌的时代。卢浮宫式的外观和意大利式的内部装潢，罗织出波尔梦王朝的历史迷梦，我轻移脚步，将此番豪华静静地摄入眼中，生怕惊醒了那个已陷入烟尘的美梦。
西班牙皇宫的对面便是西班牙广场，它专为塞万提斯所建。这位举世闻名的作家一生都在遭遇无妄之灾，在战争中失去左臂，被海盗掳去北非长达七年，回到祖国后又经常因为无力缴税而被迫下狱。一部《堂吉诃德》为作家赢得了殊荣，却未能摆脱贫穷的噬咬。所幸的是，作家死后成为西班牙民族冒险和执著精神的典范。广场上的塞万提斯像，瘦削的脸庞、沉思的眼睛，手中握着笔，正从语言中捕捉思想。望着雕像，我深味命运的悖论：伟大总是生于困苦，而光荣却总在生命消蚀之后才姗姗来迟，也许这便是作家的宿命吧，用自己伤口的脓血酿造出更多人所需的精神食粮。塞万提斯的视线中是他的堂吉诃德像，勇敢的骑士自身窘迫，却自不量力地与风车作战。在荒诞的笑声背后，谁又能说执著是一种错？
终于在此生有幸亲眼目睹了西班牙的国粹——斗牛。这个曾让毕加索、海明威、比才倾心不已的节目究竟有怎样的魅力？我曾一度迷惑。圆形的场地上，黑色的蛮牛从横冲直撞到一命呜呼只有个把钟头，而在短短的个把钟头中，一身骑士装扮的斗牛士试探、挑逗、追逐、躲避、刺杀，无所不能。观台上的我不忍卒看牛的惨状，却不得不被斗牛士的魅影所诱惑：安静时舞蹈，激烈时搏杀。血腥的暴力中，斗牛士将复杂气质挥洒到极致，浪漫和疯狂，高雅和凶蛮，它们相悖着结合。我忽然明了：斗牛是一场华丽的死亡之舞，奔放如卡门，冒险如塞万提斯，执著如堂吉诃德，它正是西班牙的民族性格。
夜晚的马德里，演绎着歌和舞的升平，让我们这些一向保守的中国人心生想望。随意走进一家灯火粲然的酒馆，里面人声鼎沸，水泄不通，座位特意排得很满，不留更多空隙。西班牙人不仅能说会道而且慷慨大方，坐在他们的中间，我不会因为是异国客而感到寂寞；酒馆中歌舞的热烈也容不得丝缕的寂寞。这是西班牙特色的弗朗门哥表演艺术，歌唱、舞蹈、吉他珠联璧合，疯狂的激情须臾间充盈了视觉、听觉和知觉，所有的情绪都被它轻松地攫了去。歌者站在台上，嘹亮的嗓音背后有一种坚定不移的情感。让我想起本土男高音歌唱家多明戈，不用任何扩音设备，自我的力量足以震撼空间中的每一个分子。弗朗门哥的吉他是明快、清晰的，抛却了古典吉他的深沉和厚重。弗朗门哥的舞蹈更是将激情演绎到底：但见舞者随着音乐翻飞长裙、颤动腰肢，她血管里的那团火在美的腾挪中被激发而出，在同样火红的裙裾上点燃，那热度足以撩人。我坐在疯狂喝彩的人群中，忽觉周身燥热，生活的倦怠此刻被这歌、舞和乐轻易瓦解，无从抗拒。
歌舞骤歇时分，一个半通中文的西班牙男子向我聊起在中国的短暂工作经历。几杯啤酒揭起了属于异乡的乡愁，那是一个注定别离的爱情故事，清丽的浙江女孩，带着东方的内敛婉拒了他，从此带走了他对中国的全部记忆。“但是，我不后悔，因为我爱过。”男子的眼中隐有泪光，那是带着痛感的幸福。
未等我的安慰出口，男子便融入下一轮歌舞的激情中——并非忘却，而是释然。我明白，洒脱，同样是西班牙的性格。
自从哥伦布自15世纪发现美洲新大陆以来，西班牙的昌盛便撩拨起这个民族奔放洒脱的性格。这便是西班牙人了，既然每个人的生命都只有一次，何必期期艾艾，何必沉默地匍匐，歌以言志、舞以悦己，要在分分秒秒中将爱与自由尽揽怀中——如那个美貌的女郎——卡门。
巴塞罗那：天才的执著
如果说马德里处处是生活着的激情，那么巴塞罗那或有艺术的沉静，而在这沉静的背后，仍然是西班牙式的执著。
在巴塞罗那哥德老区的毕加索纪念馆，大师正通过墙上的一幅幅画作与我们进行思想深处的对话。太阳是一只惊恐而硕大的眼睛、两只战栗着举向天空的手臂、一张嘶叫着变了形的脸，这是毕加索的《格尔尼卡》，图解式的畸形造型糅合在一起，大师在世界大战的背景下对人类的暴行进行着末日审判。《和平鸽》却是另一番简明风格，寥寥几笔白描，安详的鸽子与娴静的少女融为一体，战争的控诉之外，是对和平的渴望。
少年时候的我不能领悟毕加索的非理性，今天，站在毕加索纪念馆中，我终于读懂了那个以思想为工具来进行拓展的天地。毕加索从巴塞罗那走向世界，重新定义了人类想象力的边界。毕加索之外，巴塞罗那还孕育出高迪、米罗等一系列大师级人物，他们共同诠释了西班牙的执著。
远远眺望巴塞罗那，神圣家族大教堂坚定地插入云际。这便是高迪家族的跨世纪建筑杰作，其宗旨是在工业革命时代呼唤基督信仰的回归。那无从复制的个性化设计、难以尽数的宗教象征性装饰，令它获得“石头砌成的梦魇”之美誉。它的美也许部分地来自于缺憾：这是一部未完成的作品，高迪本人已经倾注了四十余年的心血，如今，已是第五代建筑师在这里忙碌，从1883年到今天，百年有余，据说还要经过50年才可完工，真令人难以想象。站在圣教堂的脚下，我想起一种极其缓慢的化学反应：任凭时间无情奔驰，它只是沉默地酝酿，百年等一回，终于到了那个迸发的时刻，它投出那无比厚重和浓情的一滴，然后，如释重负。高迪的天才正是巴塞罗那的天才，高迪的执著正是西班牙的执著。
日暮时分，夕阳不忍离去，认真地将最后一束热情投向巴塞罗那。我们趁着这残余的热情，闲逛巴塞罗那重要的商业休闲中心——步行街。大师们的灵魂聚集在纪念馆里，聚集在瞩目的建筑中，而平民艺术家们则聚集在步行街上。画家撑开画布，一丝不苟地为路人构建肖像，海风吹乱了他的头发，他却没有知觉；音乐家们引吭高歌，陶醉于自我，并不在意报酬有多少；雕像模仿者们更是执著如斯，除了眼睛的间或一轮，一动不动，全身涂满石膏或青铜色染料，让人真假难辨。站在这些街头艺术家的面前，我再次品味巴塞罗那的执著，那是天才们对于艺术的执著，那是纯净如处子的执著。
夕阳中，卡门的魅影再次显现。吉卜赛算命人已向她展示了命运那无所不在的威严，她仍然深深地陷入爱与恨的纠缠，热烈如斯，执著如斯。
阿维拉：古朴的魅力
马德里拥有现代的激情，巴塞罗那饱含艺术的沉静，阿维拉则尽揽古老的魅力，它折射着西班牙古朴的一面。
与许多西班牙城市一样，阿维拉城的起源早已迷失在古老的传统和美丽的传说之中。希腊神话中，阿维拉是大力神海斯科利的妻子，她为大力士生了一个儿子，取名叫Alcideo，Alcideo征服了半岛中心，并用他母亲的名字命名了这座城市。
回望遥远的中世纪，阿维拉刚刚成为卡斯提尔王国的最强大城市之一。千年以来，王室和平民、骑士和奴隶，犹太人、摩尔人和基督教徒，在阿维拉的城市日志上踩踏出不同的节奏，共同创作了这座古城的历史进行曲。今天，人们可以从那些沉默孤独的石头上窥见时光的飞逝，世事的沧桑。
如今的阿维拉，将中世纪的魅力与新时代的靓丽两相结合，令你不由得心生怜爱。走在阿维拉的大街上，这种双重气质时时闪入眼帘。
古朴的代表作是阿维拉城墙，全长2000余公尺的城墙是欧洲现存中世纪城墙里最完整，也是历史最悠久的。城墙的作用是宗教防御，依据陡峭的山势和高低不同的水平面而建。城墙由88个圆形碉堡和2500个城碟组成，还有9个巨大的城门，蔚为壮观。与中国的长城相仿，它也从军事工事走向了历史遗迹；所不同的是，阿维拉城墙的规模和知名度无法和中国的长城相比。在领会西班牙历史的同时，古城墙还让我们这些游览阿维拉的中国人心中充满了豪情。
在阿维拉城墙南侧，默默伫立的修道院也是阿维拉的一大历史看点。16世纪的西班牙女诗人德蕾莎的故居也在此地，那个巴洛克式的礼拜堂便是诗人出生的房间。在记录这个中世纪国度兴衰荣辱的同时，德蕾莎还追求宗教所域定的精神天地——诗人在18岁成为修女，在修道院度过了长达三十年的纯净生活。
阿维拉大教堂是另一个历史遗迹。这座建造了长达五个世纪的宗教建筑，标志着古西班牙人的信仰和寄托。它是一座罗马式和哥德式的混合体教堂，教堂后方还有一座西摩洛塔，于是，教堂在宗教功能之外，还具有了防御的功效。教堂的外形质朴简单，外壁已经斑斑驳驳，却透露着一种来自远古的典雅和不容分说的尊严，我想，也许这种气质来源于时间和宗教的力量吧。教堂内部拥有浓厚的艺术氛围：绘画、雕刻、建筑，都是文艺复兴时期的风格。
在标志古老历史与宗教文化的看点之外，阿维拉也不乏现代城市气息，那是一幢幢伟楼华宇，是一片片工业和商业区，是一座座时尚娱乐场所。白雪皑皑的格雷多斯山为阿拉维提供一个恢宏的城市背景，让你把这几个关键词联结在了一起：自然与人文，历史与现代。
健康美食与热烈节日
有句谚语说得好：住在法国，行在美国，吃在西班牙。西班牙的美食也炫放着西班牙人的自由与驰放。
传统的西班牙美食常以橄榄油和猪油来烹饪，用阿拉伯人引进的水果、蔬菜和美洲引进的番茄、马铃薯为佐料。在马德里的餐馆、酒吧，随处可见称为Tapas的开胃小菜。坐在巴塞罗那的餐馆里，最先上来的就是这种源自19世纪的传统美食。据当地人讲，起初它是用来配雪利酒的小菜，后来变成在盘子里放一些乳酪、橄榄等小菜来下酒，再后来小菜种类愈来愈多，从火腿、乳酪等冷盘到各式海鲜、蛋饼、肉丸等热食都有。
西班牙还是世界最大的葡萄酒生产国之一，其中安达鲁西亚的雪利酒不可不尝。雪利酒有许多不同的口味，有的清淡无甜味，适合冰镇过后饮用，拿来配小菜味道很不错；还有年份较久、酒精浓度较高的种类，适合搭配熏火腿。于是，我便要了那种清淡型的雪利酒，边喝边品尝各种小菜。胃口被引诱开了之后，正餐便端上来了，这是巴塞罗那的加泰罗尼亚菜，爽朗的地中海风味，鱼、蔬菜、稻谷、橄榄油——都是健康的天然食品，然后是蘑菇汤、甜点，可以涂抹西红柿酱的面包片，一道道有条不紊地端到我的面前，令我像孩童般不愿掩饰地快活起来。
西班牙人的奔放与激情在节日上可以得到集中的宣放，我们可从中窥见其民族性格。正值金秋十月，徜徉在西班牙，我有幸遇上了这个国度所特有的盛大娱乐活动——非利亚。
西班牙的非利亚，是类似中国庙会性质的一种娱乐性节日。每年4至10月份在西班牙的城乡举行，西班牙的南部城市塞维亚是每年首先举办非利亚的城市。这里，非利亚的规模最大、最热闹、时间也最久。塞维亚的非利亚落幕后，再依次由各个城市来举办。
这个节日专门为了吃喝玩乐的生活享受而设，总在城市的键盘上厮杀、难得释放的我当然不会错过，于是特意空出胃口来，欣然前往。来到举办非利亚的广场，熙熙攘攘的人流让人瞠目结舌，穿着节日盛装的表演团队舞袖弄裙，是最为人瞩目的一群。西班牙人在非利亚活动期间学校、机关都提早放假，于是人们都涌向这里使劲吃，拼命玩，从下午一直玩到凌晨，绝不间歇，所以此时的人口密度堪称全年高峰。大型马戏表演令人忍俊不禁，来自异域的幽默让我心灵中一些郁结轻易而开。在博彩游戏的台前，我也把钱花出去，下了不小的注，赌它一把运气。还有各式各样的娱乐设施不亚于迪斯尼游乐场，我玩过山车、碰碰船、水秋千，在已成年的岁月里回返青春活力。当然，非利亚上少不了的仍然是西班牙人情有独钟的酒吧，玩累了就喝上一杯泡沫四溢、醇香冰凉的啤酒，真是大快朵颐。