今年1月，Calvin Klein 官方ins上发布了一组名为Calvin Klein By Appointment 的新系列，By Appointment 有14 个款式，曳地的长裙，花型的裙子，除了长的一点不像CK，都很美，最有人气的照片更是获得了5.98万个点赞。而这个系列则是Raf Simons从Dior跳槽到Calvin Klein做创意总监的第一个系列。
　　紧接着品牌的LOGO也是大变样，相比之前沿用了40余年的老版本（其间有小幅度调整），新版本最大的改变是全大写的格式，字体样式和间距亦有调整。唯一的相似点，就是新老版本都使用了无衬线字体，相比衬线字体，这种在字母笔画结构之外没有任何多余装饰的字体，更多的被用来传达现代和简约的审美趋向。
　　每当时装品牌聘请新任创意总监，并对其寄予极大期望之时，重新规划品牌形象往往都是从推出新Logo、视觉方向开始。通常来说，实行这一举措的前提，是品牌方希望和过去有所区分，而新Logo的推出，往往也能预示着新一代创意总监对品牌洗心革面的野心。近年，最知名的案例当属Saint Laurent。2012年，当Hedi Slimane入主该品牌后，大刀阔斧地削弱原来广为人知的由意大利海报设计师A.M.Cassandre创作的Yves Saint Laurent及YSL字样Logo，从而推广Saint Laurent这一新名称和Logo。
　　纽约时装周的第二天，在David Bowie的《This is not America》背景音樂下模特鱼贯而出，让众人惊叹一个全新的CK时代已然来临。湖蓝色外套搭配红色运动裤拉开了大秀的序幕，Raf Simons用了他惯常的极简风格，致敬了他心中的美国梦。除了流畅的剪裁，我们也看到了在这次系列中大量运用了有未来感的材质，但是无论是哪种材质又或者是何种色彩，我们都看到了Calvin Klein的新生，就如同Raf Simons自己所说的那样这一季充满了无数的可能性。
　　曾几何时，CK的广告是情色和肉欲的最佳代言人，少男少女们裸露着自己年轻的肌肤，耳鬓厮磨间是满满的肉欲。即使在創始人 Calvin Klein 从品牌退休后，这种性感的广告画风依然坚挺。“我们的广告会招来争议，但我都尽量挑战边界，不管是一种视觉或者是一个观点。” Calvin Klein 在去年接受 WWD 专访时说。
　　但是Raf Simons的到来改变了这种赤裸的色情感，虽然依然是内裤和牛仔裤，但是新的广告片多了一丝艺术的感觉。喜欢艺术的 Raf Simons 把广告的拍摄地选在了匹兹堡的 Andy Warhol 博物馆和迈阿密的卢贝尔家族珍藏馆，而模特摆造型的背景则是 Andy Warhol， Sterling Ruby， Richard Prince 和 Dan Flavin 的作品。镜头语言也显然不再那么直接和赤裸，告别了中景和特写大镜头，8 张广告都用的是全景镜头来拍摄。尽管依然裸露，但看起来“不穿衣服的性感”不是广告想要表达的中心思想。相反，这些露着上身，穿着 Calvin Klein 经典内裤的模特像是艺术品的看客，并没有太突兀。
　　在Raf Simons的手下我们看到了一个崭新的Calvin Klein，没有色情只有被填充的满满当当的文艺感和让我们略显陌生的少年感，你会发现那些赤裸着的模特演绎着的并非是情色，更多的是一种关于生命，关于青春的力量。而这也是Raf Simons关于Calvin Klein的第一张答卷。
　　不知道从什么时候开始简洁风的衣服悄然走红，虽然总有人说这些衣服“性冷淡”，但是在这个越来越复杂，充斥着各界声音的世界里，看着这些简洁的衣服，你会突然由心而发的感受到一种久违的轻松感。
　　无论在什么时候简约风都是妆扮自己的利器，一件剪裁得体的高领衫搭配近些年流行的阔腿裤，再加上一些简约的首饰，既不会让人感觉用力过猛，又可以显得轻松优雅！

　　TIPSCalvin Klein2017秋冬 复古美国梦