疍家，一个群居海上的群体，曾以出海打鱼采珠为生。他们久居水上，漂泊不定，一日三餐以鱼为食，菜式淳朴简单，味道鲜、浓。
　　广东有句歇后语“疍家鸡见水——得过望”，即指水上人家养的鸡，鸡笼一般摆放在艇尾，离水面很近。疍家鸡天天见到珠江水，无奈被鸡笼阻隔，只能看不能喝，这是何等的痛苦。恰似城里人与疍家饮食文化之间的距离。
　　君不见，以疍家文化为底蕴的创新菜肴开始入席，用汤锅重塑了疍家菜的灵魂。
　　在千岁桥餐厅我见到的第一口大锅是“鸡煲蟹”，店家选用放养180天的清远凤翔鸡，配上带膏的毛蟹，同治一锅，真是鲜上加鲜。
　　


　　一直垂涎大闸蟹，可非每季皆有，而毛蟹则不然。只是毛蟹，除了壳，还是壳，很少食肆用它入菜。鸡煲蟹这个菜，却煲出了毛蟹的味力。整锅的蟹黄、蟹油、鸡油，让浓汤色泽金黄。鸡肉充分吸收蟹黄的香味，变得香浓甘甜、滑嫩爽口。难登大雅之堂的毛蟹，在鸡煲中获取了名分。
　　一盆鸡煲蟹端上，足够4~6人享用（148元/例），每锅母蟹要比公蟹多加十元。享用了鲜上加鲜的鸡煲蟹汤后，余下的汤料加一份茼蒿或冬瓜进去，汤色开始泛绿，吸收了汤汁的鲜味，口感很特别。
　　一锅未停，一锅又起。米籽头煲乳鸽，38元一只，2只起煲。
　　 “米仔头”，广东三水一带对土茯苓的叫法。浓稠的红润汤底，是用4～5斤新鲜的野生土茯苓熬制6小时，直到成胶质，只有野生新鲜土茯苓才能熬出这种汤色。8两重的乳鸽需事先腌制，浸至七八成熟，再放入汤煲中。店家说，腌乳鸽的过程非常较真，鸽浸在汤中，最好的姿势是胸部朝上，这样可避免令胸骨阻隔住汤味，肉少的胸部也不会太咸。
　　我从浓汤中捞出一只裸露的乳鸽，它全身红润的肤色，看上去细皮嫩肉。咬一口，鸽皮爽口弹牙，鸽肉香馥郁；而土茯苓汤甘甜至极，滑顺黏稠的口感，祛湿功效一流。店内的最高纪录，一行8人，吃了40只，厉害！
　　疍家人岂能一日无鱼，贵妃鱼还是有的。
　　经常光顾万州烤鱼的食客，对贵妃鱼会很亲切，两者盛放的器皿一个样。看上去，抵食兼大件，用料丰富。
　　千岁桥的贵妃鱼选用水库黑鲩鱼，猛火拉油后，用60°C的汤水将鱼肉浸至七八成熟，再加入蟹、虾、花甲、腊肉等同煲，意境有渔舟唱晚之感。鱼鲜味完全保留，口感鲜嫩细滑，味道清甜多汁。
　　疍家传统吃鱼时，鱼在盆中直到两侧鱼肉吃完也不可把鱼身翻转，他们惟恐覆舟。我想吃咸鱼时，会是一个例外。