每当伏案写作时，思绪是最集中而敏捷的。一次旅行可能会收获上百张随拍照片，但其中哪些细节是值得分享和回味的？还真是需要认真在记忆和图像中搜索。
　　有人说，到了日本没见过樱花是一种遗憾。但到了日本如果没来过京都，可能这次旅行都不算完整。近些年，随着赴日旅游的火热，中国人对京都的印象好得出奇。可是除了到那些传承“唐风宋韵”的著名景点“打卡”之外，其中还有哪些细节值得去推敲和驻足呢？
　　找到属于自己的京都，才算不辜负这次旅行吧。

穿行博物馆

　　在去京都国立博物馆的路上步行了一段路，路过了鸭川，风景之美自不必说，但总感觉这样的景致看看就好，所以脚步并未停歇。
　　走到博物馆南门，直面正对的是平成知新馆，或许是它看起来太普通，游客的注意力很容易被位于东侧的明治古都馆吸引。那是一座拥有120多年历史的老馆，是明治时期建造的文艺复兴风格建筑。整个建筑左右对称，其中轴线和正门的中轴线完全合一。来京都国立博物馆，可能上镜最多的就是它了。
　　再说说平成知新馆，没有复杂的形体，也没有多余的修饰，纯粹的基本建筑语言，营造了具有感染力的空间。新馆在设计时受限较多，由于地处京都古迹集中的东山区域，该区的建筑限高仅为15米，因此新馆在设计时特意保持檐口高度与老馆同高。其入口处竖立的实墙，是设计师谷口吉生惯用的手法。这种含蓄的遮挡类似中国室内的屏风，将内外空间既分离又连通，好似日本传统住宅的玄关一般。

　　新馆的玻璃竖向金属格栅线条与纤细的立柱序列，是日本住宅中最基本的素材。这样的处理将建筑与环境的界限相对模糊，最大限度地将室外的景色引入到建筑中。用最简单的眼光去看待周围的世界，让视线既不穿透也不停滞，这种最为亲民的材质形式表达了最质朴的禅宗韵味。
　　馆内除了一些日本传统工艺及文物展外，南宋画僧牧溪的展览最能引起笔者的亲切感。牧溪俗家姓李，佛名法常。他在中国画史上似乎名声不彰，甚至有人说他“粗恶无古法”。但他的许多作品在元明时期被带到日本，被视为“日本画道的大恩人”。作家川端康成曾说：“他的画多少有一些粗糙……但是日本仍然把牧溪视为最高。由此可以窥见中国与日本不同之一斑。”

　　元代画史著作《画继补遗》中对牧溪的评价颇有微词：“善作龙虎、人物、芦雁、杂画，枯淡山野，诚非雅玩，仅可僧房道舍，以助清幽耳。”然而，或许正是这份“清幽”摄住了追求“幽玄”与“空寂”的大和民族的心灵，所以他在日本获得了远胜于故土的声望与尊崇。审视牧溪的作品，确实如川端康成所言，粗糙甚至怪诞，但细品之也能看出他对石恪、梁楷等人画风的继承和发扬，其形简神完的意蕴也是令人回味无穷的。

金阍藏古松

　　阴天的京都别有一番风情。而在阴天时来到京都的文化标签——世界文化遗产金阁寺，更能显出它华丽外表下的沉静和忧郁。
　　很多中国人知道金阁寺，都是通过日本动画片《聪明的一休》。对于上世纪七八十年代出生的人来说，对《聪明的一休》记忆是深刻的，主题曲的旋律恐怕永远会萦绕在脑海中。《聪明的一休》中的足利将军的原型就是金阁寺的主人足利义满，在动画片里他经常给一休出难题。园子里的枫树很多，如果是秋天来想必又是另一番风景。树下满是青苔，青苔是时光之物，岁月的痕迹绿油油的生在角落，仿佛再像人们诉说着时光荏苒、岁月流逝的故事。
　　初到金阁，人们往往是站在湖畔安静地望向对面，被那个金光璀璨的建筑吸引了全部的注意力。但在整个金阁寺范围内，其实很多景致是值得驻足一观的。从建筑格局来讲，金阁寺除了是一座寺庙，还是一座设计巧妙、布局合理的古典园林。其极具古典美学的建筑群落，使游客无论身处哪个角落，都能感受到幽雅的禅林意韵。沿着指示标志缓缓走来，你会发现那个金灿灿的建筑由近至远，然后渐渐消失在茂密的绿植中。这一路你还会路过鲤鱼石、白蛇冢、夕佳亭等等，相比那个尤为“抢眼”的主建筑，面对它们时你会觉得自己更像个过客。
　　但金阁寺的美真的不止于“金阁”。在即将走出庭院的地方，一处枯山水赫然出现。顾名思义，枯山水并没有水，是干枯的庭院山水景观。它跳出了树与水的限制，以枯之名颠覆了人们观念中的庭院之美，人们通过它不仅可以看到庭院的外在之景，更可以观内心之境。金阁寺的这处枯山水不算奇特，没有象征山峦的石块，只有象征水流的白沙，不过配合旁边的一颗倾斜的松树，也算别有韵致。这颗松称为“陆舟之松”，据说是足利义满将军栽种的盆栽，形状犹如扬帆的船一般，树龄已有600年以上。静观这处枯山水，像极了大面积留白的古代山水画卷，对于心灵来说更加可游可居。

寺外寻宁静

　　世界文化遗产清水寺堪称京都历史文化的头牌，在各种攻略中都是京都行必不可少的。对于笔者来说，比起清水寺本身，它周边的区域似乎更令人沉醉，用“风情万种”来形容绝不为过。那些小街小巷，有一种一见钟情、百看不厌的魅力。
　　清水寺门前的清水坂是长长的一条人行坡道，日式传统风尚的手工艺品店、伴手礼品店、小吃店、甜品店、茶室、咖啡店一家接一家，满满当当却不喧嚣浮躁，有的只是秩序井然。如果你想躲开人潮，只要随便钻进一个小巷子，那就是一个宁静的世界。

　　清水坂上不知有多少家店铺，卖京果子的“八ツ橋”，每家都强调自己是最正宗的老铺;卖“京渍物”的咸菜铺，忙着招揽客人进门品尝各种酱瓜泡菜;扇子铺里，团扇折扇花团锦簇;林林总总的土产物店，无一不是代代相传的地道京工匠手艺。这里的店铺虽多，商品却各具特色，绝不从俗，往往只此一家，保持着京都人骨子里的那种骄傲和自尊。各种茶坊食肆点缀其间，暖帘下只看得见店内庭院的花草，虽然看不到真正的食物却令人有食指大动的欲望。倒是那边小摊儿的烧栗发出扑鼻香气，引得人刚要过去买来尝尝，中途却被秀色可餐的抹茶甜筒给绊住了脚步……
　　蜿蜒曲折的清水坂犹如乡间小镇，彰显着浓郁的日本风情。其间还有更靓丽的风景，那就是穿着满身色彩鲜艳和服的年轻女子，踏着木屐迈着碎步，三三两两结伴同行。京都的历史精髓也浓缩在这大街小巷里，行走在这古老的街道，韵味是百转千回的。

小贴士：

　　千本鸟居如何取景
　　伏见稻荷大社算是京都各大景点里最有人气的。走进千本鸟居，老朽褪色的暗红色牌坊和光鲜亮丽的朱红色牌坊密集地交织在一起，透过阳光的照射显得格外壮观迷人，视觉上颇为震撼。在这条红色隧道里留个影应该是所有人的规定动作，但有一个问题是，你举起相机的时候，似乎总有人闯进你的镜头，想拍出最佳效果还是有难度的。
　　怎么办？笔者有一个可行性很高的经验——半途折返。走完千本鸟居通常需要两个多小时，但是真的走到尽头，确实也显得单调而乏味。所以，在走过一半甚至三分之一路程时，如果在你左侧有折返路线干脆“顺坡而下”。这时你会发现，返回的路线人流稀少，你可以多逗留一段时间，尽情地“咔嚓咔嚓”吧。