云巅之下，古城之上，有苍山十九峰连成一脉，横亘于云南大理一隅。慕名者皆闻“苍山雪，洱海月”，殊不知，苍山雪是经年不散的，纵使在绿野遍布的长夏，群山最高峰仍傲然地抱有最后一抹雪意。而这抹在海拔四千米之上的雪意，便成了来客最为向往之处。
　　别过尘世喧嚣，别过野雾人烟，青山邀我入怀，我便欣然赴约。自缆车而上，燃烧的暑气瞬间被抛至身后，它们只好继续徘徊在山脚，越不过莽莽山林，越不过层峦叠嶂。当缆车行至半山腰，“登高望远天地阔”，我的脑海中轰然一炸，仅存这只言片语了。车窗两侧可见群山环绕，绿浪皆朝身后涌去，偶尔淹没了断崖残壁下的碎石。向下回望，眼见洱海边的房屋群化为小小一片，逐渐消失在群山之外；向上仰视，索道笔直而上，延伸向蒙蒙云雾的尽头，切割出“一线天”的美感。山雾逼近，缆车渐入其中，人便也跟着步入隐世，只觉一切声响皆已消解，天地变幻仅在刹那间。视线所及之处顿时一片素白，天空、山林、索道无一不在云雾中，朦朦胧胧，连轮廓也飘忽不定。穿行山雾间的缆车，有如漂浮天地间的一叶孤舟，不问来者何处，不知去向何方，冥冥之中却都有定数。
　　直到一声轻微又醒目的声响降临，“咔哒”，玻璃门缓缓开了，车已到站，人们才恍然惊醒了沉梦，醒悟般踏上苍山的土地。山雾尚在，冷气刺骨，冷得痛快，也冷得恣意。寒意扑面而来，肆意渗入每一寸皮肤，无时无刻不在宣告着苍山的高度。这一刻，或许才称得上真正的“腾云驾雾”，我双手一挥，便可触及仙气般的白雾，与周遭的苍苍古树呼吸同样的空气。一同下车的，还有一位恰好同行的背包客。他是个异国人，带着几分少年人的意气风发，只身一人来到中国的苍山，却不大会说中文。经过粗略的打量与短暂的交谈，我得知，他在下午两点还得赶一趟飞机。而当时已接近正午，大理亦无飞机场，从大理赶往其他城市还需一段奔波。我顿时有些奇怪，问道，不会赶不及吗？他听后先是笑笑，只是说着，一定要登顶苍山，一睹苍山雪，言语间大有不介怀之意。
　　缆车虽已到站，山顶处却不止于此。所谓“独爱湖山僻行处”，要想一览山顶最后的雪意，还需步行登上长长的栈道，直至登顶。四千米海拔之上，云团低得就要掉在地上，前行的人们则忍着高原反应的不适，像无比虔诚的朝圣者，一步步登上通天的栈道，消失在蒙蒙迷雾中。雾是缥缈的，人也是缥缈的。我登了几步木阶后往身后回望，有行人坐在长椅上稍作休息，遥遥目送远去的我们，神情淡然而无谓。飘来的云雾逐渐遮住他的身影，我不再看清他的面容。一时间，羽化而登仙之感浑然而生，究竟是雾里看人，还是白云入梦？
　　路遇洗马潭，方知山顶已在不远处，但栈道似乎依旧长得没有尽头。随着时间的流逝与体力的消磨，刺痛的冷硬感渐渐在皮肤裸露处炸开，身体开始叫嚣着罢工。我深知，这段路途或许要止步于此，便只在空旷的栈道边走走停停。耳畔是流淌的水声，清泉石上流，自山涧一路向下，流入洱海，流向大地。于是，河流向群山低伏，众生都跪拜。这天地广袤，流云变幻，群山莽莽，万川奔流不息，寒潭波光纷涌。登山的来客一如四季流转，世代变换，不止不歇。众生轮回往复间，一切恍若虚无，唯有此刻成为永恒。纵使斗转星移，千秋万代不复，我亦在这一片时空之内真实地存在过，并与另一位素昧平生的过路人产生交集。尔后，于生命的感悟中游离、飘忽、大彻、大悟。再走过来时的路，穿过沉默不语的绿野，重回万物运行之道。想来也不负此行。
　　回程的路上，我又想起那位异国人来。他是否看到了心心念念的蒼山雪？我已不得而知。无论看到与否，雪永远在白雾之外，在山巅之上，独自寂静，任人遐想。心中之雪，或许远比真实之景更为盛大、欢喜。继而在下一个轮回中，久违的登山客再次重返净土，轻声低吟一句，“幸有我来山不孤”。
　　日光倾泻，山雾渐远。有古寺钟声隐隐传来，在山间回荡，叫离人心头一颤。或许，苍山便是日月汲取着着这洱海的风月，古城的侠气，寺庙的禅意，终究滋养出隐士般的山魂罢？
　　———选自中国西部散文网