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我不太会用形容词，所以一直不敢写时尚评论。偶尔看一眼公关发来的稿件，觉得天底下所有形容词都被他们用光了，而且是在一条裙子上用光了。我对这条裙子立刻没感觉了。
2014年春夏我觉得最值得注意的是这样一场服装的处女秀：
场地很简单、摩登。观众席不过是三四排矮、长板凳，凳面灰丝绒包海绵，软软的，很舒服，低调奢华。
模特从一个非常简单的台阶出场，有点像西方都市排房外的防火楼梯。模特入场有点像一个忘了带钥匙的女主人，从防火楼梯里走进自己的家。
秀场的声音取自真实的家庭声音——钥匙开门，关门，水在流，锅在开，好像有女主人在喃喃自语……淡淡地，一个舒服的音乐带着温和的节奏加入了这些家常的声音。
入戏了吗？也许你就是一个费里尼电影的群众演员。
秀是2014年春夏Tod’s女装，也是Alessandra Facchinetti 2013年2月担任Tod’s女装创意总监的处女秀——第一季。 习惯了时尚的浓妆艳抹，Tod’s 女装的清新真是像春天第一次闻到花香那么爽。我没有在现场，所以借用美国《Vogue》的评论：“在场不少女人都愿意马上穿上秀上的衣服，还有比这更赞扬的好评吗？”
Facchinetti的设计洋溢着一种让日常不寻常的感觉，让你觉得：噢，生活可以过得这么有滋有味啊！我最喜欢的是她的高雅一点不复杂，一根完美腰带的设计就可以达到了。生活的趣味也是那么自然地流露出来，看见那一排淡糖果色的Baby尺寸的D Cube，你的嘴角自然露出微笑。萌一下应该这么容易。拜拜——三寸半的假睫毛。你懂的。
虽然没有去现场看秀，但是有幸在上海和Alessandra Facchinetti 一起吃了午饭。第一眼看见她，的确感觉就是：她就是她——Facchinetti就是她的秀里的女主角，她就是这么一个漂亮、温柔，但是超有主见的女人，一个当代的意大利女性。她在时尚界可以说是久经沙场了，Gucci、Valentino，可是就这么一顿饭的工夫，我都敢斗胆说，还是Tod’s最适合她。再借一个我在别的媒体上看到的故事，据说Facchinetti去Tod’s之前设计了一个包，她把这个包偷偷放在她在Tod’s的第一次媒体预览中，居然没人看出来这只包不是Tod’s的，可见她和Tod’s对当代意大利生活的诠释是多么一拍即合。Facchinetti有一种随意，说大发了就是一种自信，简单点就是舒服。有的设计师从握手那一刻你就知道无法交流，你问你的问题，他背他的新闻稿。如果吃一顿饭，大家都会呛着。
Tod’s这季的新闻稿也脱颖而出，是Facchinetti的手稿和创作笔记。当我看见那本精致的新闻稿，第一个反应是偷偷地笑了，因为这方法致死了所有只会抄新闻稿的时装编辑，没有什么文字，更没有严格意义上的新闻图和图解，就是给你一些非常高雅的设计师在创作过程中的手绘图。但是我笑早了，这不，最后变成我写文章了，所以干脆给自己开个专栏，写点时尚短评。看来还是谁笑到最后笑得最好。
Tod’s上一任女装设计师是赫赫有名的华裔设计师Philip Lim， 相比之下，Facchinetti的感觉要对了很多，她几乎不费吹灰之力就能把握Tod’s的价值，而她的前任有明显用力过猛的痕迹。这种协调不是一般公司和设计师能磨合出来的，这多少靠运气，更多地靠CEO的眼光了。找对了设计师就一对百对，找不对很可能会把品牌做到地沟里。对于Tod’s来说，Facchinetti 真的是对上加对。但是从包和鞋子衍生出服装不是很容易的事情，而相反从服装衍生配饰会相对容易一些。原因是服装作为一种语言，要比配饰容易看懂。也就是说，配饰可能是用拉丁文在向你叙述一种价值观，而服装却是用英文。对于大多数人来说，看懂服装要比看懂配饰容易得多。所以如果服装和配饰讲的不是同一个故事，大部分人会只听到服装的故事。
我很高兴头一次接触Facchinetti是在上海的预览上，能近距离地看产品。比如，那条粉红色的卸肩裙，真的理解需要三步：远看发现有一种非常自由、随意的美感，近看发现这居然是一条皮裙子，最后必须摸一下才发现居然皮质如此柔软。记得我曾经认识的一个贪官，对皮货非常有研究，经常给自己买上好的皮革包，问他为什么，他回答说：“你摸摸，这不就是握着18岁姑娘的手嘛！”这个形容极其不恰当，但是又非常准确。
和Facchinetti吃中饭是很愉快的事情，Facchinetti超级会聊天，没有任何想象中设计师的矫情。她很随意地表达自己的想法：“服装要让女人舒服，不要太造作”；“自然、自信、自由”；她也毫不掩饰她对处女作的满意，对她的新东家Tod’s的满意，这么开心明朗，不玩深沉，不弄艺术范的设计师我还很少见到。你立刻觉得她是你的朋友，你马上想穿她的衣服。（当然，我是马上想减肥，这样让我可以穿她的衣服。）
我问她：你的设计不复杂，那怎么让人认可这是奢侈品哪？
她说：“在一个造作的世界里，随意就是最大的奢侈吧！”嗯呐，我们懂，因为我们已经从顺丰的鱼翅鲍鱼回归到庆丰的包子咸菜了。
2014年春夏我觉得最值得注意的是这样一场服装的处女秀：
场地很简单、摩登。观众席不过是三四排矮、长板凳，凳面灰丝绒包海绵，软软的，很舒服，低调奢华。
模特从一个非常简单的台阶出场，有点像西方都市排房外的防火楼梯。模特入场有点像一个忘了带钥匙的女主人，从防火楼梯里走进自己的家。
秀场的声音取自真实的家庭声音——钥匙开门，关门，水在流，锅在开，好像有女主人在喃喃自语……淡淡地，一个舒服的音乐带着温和的节奏加入了这些家常的声音。
入戏了吗？也许你就是一个费里尼电影的群众演员。
秀是2014年春夏Tod’s女装，也是Alessandra Facchinetti 2013年2月担任Tod’s女装创意总监的处女秀——第一季。 习惯了时尚的浓妆艳抹，Tod’s 女装的清新真是像春天第一次闻到花香那么爽。我没有在现场，所以借用美国《Vogue》的评论：“在场不少女人都愿意马上穿上秀上的衣服，还有比这更赞扬的好评吗？”
Facchinetti的设计洋溢着一种让日常不寻常的感觉，让你觉得：噢，生活可以过得这么有滋有味啊！我最喜欢的是她的高雅一点不复杂，一根完美腰带的设计就可以达到了。生活的趣味也是那么自然地流露出来，看见那一排淡糖果色的Baby尺寸的D Cube，你的嘴角自然露出微笑。萌一下应该这么容易。拜拜——三寸半的假睫毛。你懂的。
虽然没有去现场看秀，但是有幸在上海和Alessandra Facchinetti 一起吃了午饭。第一眼看见她，的确感觉就是：她就是她——Facchinetti就是她的秀里的女主角，她就是这么一个漂亮、温柔，但是超有主见的女人，一个当代的意大利女性。她在时尚界可以说是久经沙场了，Gucci、Valentino，可是就这么一顿饭的工夫，我都敢斗胆说，还是Tod’s最适合她。再借一个我在别的媒体上看到的故事，据说Facchinetti去Tod’s之前设计了一个包，她把这个包偷偷放在她在Tod’s的第一次媒体预览中，居然没人看出来这只包不是Tod’s的，可见她和Tod’s对当代意大利生活的诠释是多么一拍即合。Facchinetti有一种随意，说大发了就是一种自信，简单点就是舒服。有的设计师从握手那一刻你就知道无法交流，你问你的问题，他背他的新闻稿。如果吃一顿饭，大家都会呛着。
Tod’s这季的新闻稿也脱颖而出，是Facchinetti的手稿和创作笔记。当我看见那本精致的新闻稿，第一个反应是偷偷地笑了，因为这方法致死了所有只会抄新闻稿的时装编辑，没有什么文字，更没有严格意义上的新闻图和图解，就是给你一些非常高雅的设计师在创作过程中的手绘图。但是我笑早了，这不，最后变成我写文章了，所以干脆给自己开个专栏，写点时尚短评。看来还是谁笑到最后笑得最好。
Tod’s上一任女装设计师是赫赫有名的华裔设计师Philip Lim， 相比之下，Facchinetti的感觉要对了很多，她几乎不费吹灰之力就能把握Tod’s的价值，而她的前任有明显用力过猛的痕迹。这种协调不是一般公司和设计师能磨合出来的，这多少靠运气，更多地靠CEO的眼光了。找对了设计师就一对百对，找不对很可能会把品牌做到地沟里。对于Tod’s来说，Facchinetti 真的是对上加对。但是从包和鞋子衍生出服装不是很容易的事情，而相反从服装衍生配饰会相对容易一些。原因是服装作为一种语言，要比配饰容易看懂。也就是说，配饰可能是用拉丁文在向你叙述一种价值观，而服装却是用英文。对于大多数人来说，看懂服装要比看懂配饰容易得多。所以如果服装和配饰讲的不是同一个故事，大部分人会只听到服装的故事。
我很高兴头一次接触Facchinetti是在上海的预览上，能近距离地看产品。比如，那条粉红色的卸肩裙，真的理解需要三步：远看发现有一种非常自由、随意的美感，近看发现这居然是一条皮裙子，最后必须摸一下才发现居然皮质如此柔软。记得我曾经认识的一个贪官，对皮货非常有研究，经常给自己买上好的皮革包，问他为什么，他回答说：“你摸摸，这不就是握着18岁姑娘的手嘛！”这个形容极其不恰当，但是又非常准确。
和Facchinetti吃中饭是很愉快的事情，Facchinetti超级会聊天，没有任何想象中设计师的矫情。她很随意地表达自己的想法：“服装要让女人舒服，不要太造作”；“自然、自信、自由”；她也毫不掩饰她对处女作的满意，对她的新东家Tod’s的满意，这么开心明朗，不玩深沉，不弄艺术范的设计师我还很少见到。你立刻觉得她是你的朋友，你马上想穿她的衣服。（当然，我是马上想减肥，这样让我可以穿她的衣服。）
我问她：你的设计不复杂，那怎么让人认可这是奢侈品哪？
她说：“在一个造作的世界里，随意就是最大的奢侈吧！”嗯呐，我们懂，因为我们已经从顺丰的鱼翅鲍鱼回归到庆丰的包子咸菜了。