在阿拉斯加能找到的“观鲸之旅”当然并不仅仅是为了看鲸鱼，在我看来，看冰川比鲸鱼更为重要一些，因为事实证明观鲸在很多更温暖的地方比阿拉斯加要容易一些，而這些直接从雪山上汇入海中的巨大冰川则没有几个地方能够看到。
　　在西沃德，近距离接触野生海獭是最让我激动的事儿，但也不能否认这里真正吸引更多游人的还是从此处始发的各种“观鲸团”，因此这也是我观鲸一行的第一站。经营这种项目的公司有好几家，所有的船都从西沃德船港出发，其中规模较大的有Kenai Fjords Tours与Major Marine Tours两家公司，他们的船队占据了码头很大部分的面积，我们提前预定了Major Marine Tours 6个小时的船票。

　　阿拉斯加的观鲸船一般都比较大，这对于平时不常出海的人非常便利，因为阿拉斯加附近海域是出了名的风急浪高，尤其是驶出复活湾之后的一段极为容易晕船。登船之后遇见了此行随船的向导，虽然这些公司跟本地的基奈峡湾国家公园没有什么隶属关系，但作为游览国家公园的重要线路，每艘船都会跟着这些专业人士帮助大家讲解。
　　当天港湾里的海浪并不是特别大，并且天气也很好，船平稳地驶离海港，周围水域漂浮着无数的海鸥，一片祥和的氛围。但仅过了大概五分钟，船还没离开西沃德范围，向导就大声提醒我们出船舱去看3点钟方向的鲸鱼，等我跑出船舱的时候，只看到大约200米外鲸鱼喷出的一片水雾，而鲸鱼则已经下潜了。向导说那是两头灰背鲸，并且告诉我们因为今天天气好，所以应该可以有很多机会看到鲸鱼，这就是个完美的开始。
　　在我经历的几家相关公司里，西沃德的这家算是服务最周到的，服务人员不光热情好说话，并且只要有一个客人要出去甲板上，就会有一个船员跟着站在附近保证安全。不过船开出海湾之后，海风估计大了二三级，即使穿了带羽绒内胆的冲锋衣依然挡不住刺骨的寒冷，加上乘风破浪之下水雾不停地往身上扑，搞得我也不好意思让阿拉斯加姑娘陪我在甲板上挨冻，还是老实在船舱里待一待了。

　　船开了大概有20分钟，我们来到此行的一个景点，在断裂的悬崖下面有数个岩洞，而这附近的海里还有几块巨大的岩石扎在海水中，就像是从山壁上掉下来插入水中的一样。这种地貌比起我们同样地大物博的亚洲来说并不算很出众，倒是附近有一座小岸礁上有一些海狮懒洋洋地晒着太阳，由于这是此行看到的第一群野生海狮，尽管数量不算太多，我们还是很兴奋，不过这里的海风实在是太冷了，在外面站一会儿手就冻僵了。接下来的半个小时，我们的船直插另一个海湾Aialik，目的地就是此行的重点——霍尔盖特冰川，而这半路上的大约一小时则是午餐时间。
　　我们的船票包括了午餐，起初我对这顿饭并没什么期待，但后来看到女船员烹饪着那块巨大的牛肋排，不由地暗自提前流了一番口水。在平时吃饭的各种餐厅里，提供这种服务的地方并不是很多，而牛肋排是美国人餐桌上的顶级大菜之一，船上这种整块烹饪的方式也并不是偷懒，这种肉一般就是这样整块烹饪，然后切片分食的，如今可以自助吃到饱，实在是物超所值。

　　正在大家排队切肉的时候，船里的监控屏幕上又出现了鲸鱼活动迹象，于是一些比较热衷摄影的游客赶紧放下盘子冲出船舱，按照向导指示的方向屏息等待。我不得不说，如果仅仅指望看到鲸鱼那是很简单的事情，然而想要用相机拍到清晰且姿态震撼的鲸鱼，拍照技术仅仅是个基础，而器材和运气才更有决定性。
　　器材的影响我就不多说了，鲸鱼出现的地方近则几米，远则几百米开外，没有一个400mm以上的大长焦镜头很难捕捉清晰图像。即使是经验丰富的向导，也没法在鲸鱼出水之前找到它们，因此人们开始追踪一头鲸总是从它出水喷出水雾开始。第一次看到鲸喷水的时候，往往还没按快门就已经潜回水下了，这时候人们就只能安静等待。一般来说5～10分钟之后鲸会再次浮出水面呼吸，不过如果它愿意，半个小时不出来也是可能的，并且其露头的准确位置无法预测，再加上鲸每次在水面的动作最多也就持续几秒钟，如果是跳跃起来更是稍纵即逝，这些都给拍摄鲸鱼造成了不小的挑战，更多的时候人们都只能拍下鲸鱼的背部或者是优雅入水的鲸尾。在这两头鲸鱼徘徊在附近的十五分钟里，我还比较幸运地拍到了壮观的鲸鱼头部拍击，以及胸鳍拍击动作，只不过限于相机镜头焦段不够长，只能远远地拍到而已。

　　鲸消失在我们视线中以后，船继续开往海湾最深处的霍尔盖特冰川，距离很远就可以望见这条垂入海中的巨大冰河。冰川入海是阿拉斯加最引人入胜的景观，海洋和冰川断崖配合到一起，气势更显得波澜壮阔，不过这里也是更容易看出全球变暖带来影响的地方。船停在距离冰川二三百米远的地方，此时我发现另外一家游船公司的船比我们的船更靠近冰川，他们大概与冰川的最近距离也就是百米，看来每家游船公司的风格还是很不同的。
　　由于地处海湾的最里面，冰川附近算是风平浪静，加上Aialik海湾几乎没有人居住，因此周围的一切都格外安宁纯净。正当大家陶醉于这壮美的景色之中时，突然从空中传来一巨大的轰隆声，就像是打了个闷雷一样，随着不绝于耳的回声，一块大约有一艘小船大小的冰块从冰川上断裂开来，带着一团雪屑摔入海中，激起的波浪让周围的浮冰都剧烈晃动了起来。在我们停留的这一会儿时间里，大概有3次冰川崩塌的场面出现，向导说如今冰川已经融化得越来越快了，每年冰川都在大幅度往山脚的方向退却。

　　越接近冰川，海里泛着蓝光的冰块就越多，这时候船员拿着网子捞起两块来，其中一块扔在甲板上让我们感受一下这冻结了成千上万年的冰块，而另外一块则要做成“冰川鸡尾酒”。之前看桌上的酒单，就曾经注意到除了以当地野生动物命名的鸡尾酒之外，还有一种“Glacier Margarita”，也就是我们所说的“冰川鸡尾酒”。船员用冰锥把刚捞上来的冰块锄碎放到玛格丽特酒里，一时间，几乎每张桌子上都能看到这种鸡尾酒。

　　随着大家品尝着冷嗖嗖的冰川鸡尾酒，船也开始返程，在返程的路上，我们路过了另外一处被海狮占领的岸礁，比之前看到的要壮观不少。看着这些在陆地上动作格外笨拙的家伙，我不禁想它们是怎么爬到礁石最顶端的呢？几乎所有能够容身的位置都被晒太阳的海狮填满了，随便哪一只挪挪身体，都有可能引来一群其他海狮的大声抗议和争执，这也让空中一直弥漫着海狮梗着脖子叫喊的声音。
　　如果总结一下西沃德的这趟出海，看到的景观应该说是三七分，其中三分是在看冰川，七分是看野生动物，其实如果不是我去的时候已经是深秋，本来应该可以看到更多种类的鲸鱼、海鸟。但尽管如此，阿拉斯加的野生动物之多依然让人叹为观止，不经意之间就能看到平时很难一见的物种。在进入港口时，我注意到港口里的很多电线杆上都有木制的鸟型装饰，其中有一个白头鹰“装饰”仿佛做工格外逼真，待我仔细一看，发现它居然转头朝向了另一个方向，原来那根本就不是什么装饰，而是一只真正的白头鹰。（未完待续）