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内战结束后，短短数年光景，拥有幽深古庙、广袤茶园、金色海滩的斯里兰卡就充满了乐观、向上的气氛。
在像科索沃和叙利亚这样的地方，战争结束后重建工作往往需要几十年时间。然而，斯里兰卡却能在结束不久的可怕内战之后迅速转向和平——这个国家承受了一场超过二十五年、造成十万人伤亡的内战。但现在斯里兰卡不仅团结了该国原有的种族群体，还改善了游客们的旅行体验。
散布在山水林地问的路障不见了；以前无处不在的政治人物挂像也不见了。2009年斯里兰卡对印度教泰米尔猛虎组织的战斗终于结束了。在此之前，反政府的泰米尔猛虎组织致力于建立一个独立的泰米尔国，与政府军进行了一场旷日持久、破坏力极强的游击战。现在，在当地人看来，一切都得体现团结和开放，从首都科伦坡（Colombo）道边“一个国家、一支球队”的板球标语，到酒店里用僧伽罗文和泰米尔文花式字母共同装饰的餐盘，无不如此——表达两族差异的是盘子上的装饰，而不是暴力流血。
真正的历史性改变从2015年温和的领导人迈特里帕拉·西里塞纳（Maithripala Sirisena）当选总统开始，这位总统推行的改革旨在反对贪腐、缓和种族矛盾。短短两年，他就重建了斯里兰卡的民主和信任。斯里兰卡的恢复速度如此之快，反映出这个国家在历经冲突和战乱后，终于获得了国内的稳定。
1505年，葡萄牙人发现了这个在当时叫作锡兰的岛；1658年，葡萄牙人被荷兰人取代；到了1796年，荷兰人又让位给了英国人；1948年，英国人拍拍屁股离开，留下了后来僧伽罗人和泰米尔人之间深深的种族冲突。2004年的大海啸又袭击了这里，夺去了岛上超过三万条生命。
不过今天，海岸地区得到了广泛的重建，主要来自中国和印度的海外资金投入到一系列基础设施建设中去。由于西里塞纳总统解决了大部分迫在眉睫的国内问题——打击种族主义，强调国家统——斯里兰卡终于能够将视线投向国外。这个国家有着美丽的自然环境和大量历史奇迹，可是哪怕没有这些，即便只有新兴的自由气氛，那也是一道值得观赏的风景。
斯里兰卡算得上是一个文化、探险、休闲三合一的旅游目的地：18天里，我们参观了一些堪比京都（Kyoto）的历史文化景点，进行了不亚于塞伦盖蒂草原（Serengeti）的探险活动，还在媲美阿玛尔菲（Amalfi）的海滩上度了几天假。我和丈夫带着七岁的儿子，我们发现斯里兰卡对孩子特别亲切——所有人都管我儿子叫“亲爱的”或者“宝贝”，即便让我们感觉非常严肃、教条的司机马达瓦（Madhawa）也对他十分温柔。斯里兰卡有着自己独特的节奏：有时候别人告诉你要花一个小时，却花了90分钟；有时候你被告知要一个小时，结果却是五个小时。
古老的，才是新的。
就这样，我们花了五个小时，驱车116公里，从热闹的海滨首都科伦坡，来到由阿努拉达普勒（Antmadhaptma）、康提（Randy）、波隆纳鲁瓦（Polonnaruwa）三座古城构成的内地文化三角区。那里的古迹——其中有五个被联合国教科文组织列为世界遗产地——代表着这个世界上一度最繁荣和先进的社会。曾经被城墙围起的阿努拉达普勒从公元前5世纪至公元10世纪一直是僧伽罗人的首都，它的宫殿和寺庙由一系列精致复杂的蓄水池和水利工程设施来供给用水。古城中残存着过去的阶梯水池、石柱，以及一些涂着厚厚的灰泥、有时还会镀金的半球状佛舍利塔。城中两千多年的大菩提树据说就是佛陀开悟时那一株的后代。
约七十二公里外，一块两百米高的巨岩上矗立着5世纪时的锡吉里耶（sigifiya）城堡，它简直堪称是亚洲的马丘比丘（MachuPicchu）。从岩下到顶部共有1200级台阶，在人群中冒着33%高温向上攀登时，我一度觉得这是个馊主意。然而，这座壮观的古堡让所有辛劳都得到了回报。你会经过一些仕女壁画，经过一堵光滑得可以做镜子的石墙，穿过一座曾经被雕刻成巨狮嘴部的石门（现在只有巨大的狮爪残存），然后再向上攀登，到达残存宫殿的高台，那里有大片水池，俯瞰着斯里兰卡中部地区。显然，佛教徒们很喜欢爬台阶，我接着又攀上附近的364级台阶，来到顶部的丹布拉石窟（Dambulla）——这些凿在山48～的洞穴都是两千年前的圣地，里面刻满了佛教和印度教的彩色神像。
康提是这片古老地区的中心，该城临湖而建，到处都是杂货店、小巷和咖啡馆。这里无处不显示出新兴的斯里兰卡与其悠久的历史浑然一体，古代遗迹、殖民时期的建筑与这个国家由和平而生的活力在此相得益彰。我们参观了佛牙寺（Temple of the Tooth），那里保存着佛陀的一颗臼齿。这里的壁画在1998年遭受了猛虎组织的炸弹袭击，后来得到修复。我们先来到风格独特的Helga's Folly酒店，这家1930年代的老酒店看上去就像《亚当斯一家》（TheAdlams Familg）的热带场景，光线昏暗的房屋里到处散落着维多利亚时期风格的家具，以及灯烛溅出的残蜡（我们只在这儿喝了一杯）；然后又去附近的植物园中纳凉——那是英国人统治时期留下的，到处生长着簇顶乔木和美味的蕨菜。
可不能认为斯里兰卡文化之旅就是参观古迹。这个岛国曾经一直是文化和贸易的中心，直至现代，这里的文化和创造力依然很发达。离锡吉里耶城堡和丹布拉石窟不远，还有一座由杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）在1947年建造的标志性建筑Kandalama Hotel。这座大面积的单层建筑为当地风光旖旎的乡间着实增色不少，它有着干净利落的线条、包容一切的大门，堪称斯里兰卡现代建筑的典范。出身高贵、温文尔雅的同性恋建筑家巴瓦在英格兰学习建筑，可最终选择留在了斯里兰卡。在那里，他说服上流社会的英国人尊重当地文化，而不是盲目地模仿欧洲。巴瓦在斯里兰卡被尊为“热带现代主义之父”，他还是一位园艺设计师，采用斯里兰卡粗犷热情的时尚风格来设计景观。他最著名的建筑无不突出简约和粗砺——比如他在本托塔（Bentota）附近的乡村别墅Lunuganga；他在坦加勒（Tangalle）海上的Last House（现在成了一家精品酒店）；以及宏伟至极的斯里兰卡议会大楼（SriLanka Parliament）——暗合斯里兰卡的整体文化。
有关茶的一切
茶不仅是可口的饮料，也是一种美丽的灌木——毕竟在植物学上是山茶花的近亲——斯里兰卡中部山区的产茶地非常广阔，茂密的丛林边缘整齐地种植着无边无际的茶树。19世纪时，茶树由英国人引入斯里兰卡，直到苏格兰人托马斯·立顿（Thomas Lipton）爵士采用革命性的加工、包装和销售方法后，斯里兰卡茶才取得成功。这片地区的道路都是曲折狭窄的土路，可风景着实让人陶醉，让你忍不住放慢脚步融入其中。道路纵然崎岖，司机马达瓦却泰然自若，他一边开车，一边说茶园是这个国家少有的未受战乱年代侵扰的部分。
这里新老茶园遍布，很多茶园的招牌用巨大的字母拼写。此地茶叶全部由人工采集，大部分采茶人是妇女，因为据说男人不够细心，而女人的手比较小，更适合这份工作。每个茶园采茶时间各有不同，而每株茶树的高度和形状却惊人地一致。参观Dilmah茶厂的日常工作让人倍感愉悦——茶叶的筛选、烘干、氧化、发酵设备十分古老，而按质量分级的步骤方法则细致入微。
我们在Ceylon Tea Trails过了两夜，该酒店一直被看作是斯里兰卡的顶级豪华居所，它位于一个美丽的水库上方，由几座漂亮的小屋组成。我们其实更喜欢离此三小时车程的Thotalagala酒店，该酒店刚刚进行了重修，让人感觉就像在托马斯·立顿爵士家里做客。尽管怀念殖民主义在政治上不正确，但这里的一切都让人不得不如此。酒店简洁高雅，有美味的咖喱、老式茶点，还有长条三明治和蛋糕，穿着白色制服的管家服务非常周到，周边风光旖旎、视野开阔。
我们在旅行中品尝过丰盛而美味的斯里兰卡大餐，也吃过近乎乏善可陈的英式食物——威灵顿牛排、面糊奶油汤、煮得稀烂的蔬菜。斯里兰卡的美食就像这个国家一样，带有一种温和的印度范儿。这里的咖喱也是如此，它们不像印度咖喱那样浓烈黏稠，而是更加清淡鲜美。我喜欢那些随处可见的咖喱茄子，上面还撒有香气扑鼻的焦糖——每种斯里兰卡菜上都会添加8个、10个甚至12个单位的咖喱，一道菜接一道吃，然后比较它们的味道，感受那些随着红白色的米饭在口中留下的阵阵香气，简直是一种荣幸。
融入大自然
作为一个人类居住了上千年的岛屿，斯里兰卡的野生动物多到让人吃惊，而且它们与人类相处十分和谐。在明内里耶国家公园（Minneriya National Park），我们看到，旱季大象吃的香草居然长在一千七百年前一位阿努拉达普勒国王建造的蓄水池边。没有什么比日落时的大象看上去更高贵了，它们松垮的皮肤营造出一种长者的风范，小眼睛专注地闪烁着光芒，长鼻子笨拙地挥舞着。在一小时的参观过程中，我们看到125头大象，也看到同样数量的吉普车聚在一起观察它们。
海边的雅拉国家公园（Yala National Park）是世界上花豹最集中的公园。酒店为我们提供的向导切纳·胡特（Chena Huts）建议天亮前起床去看那些野兽。于是，我们昏沉沉地上了四驱越野车，可是一看到漫步的花豹就马上精神起来。当一只花豹从前方不到三米的道旁漫不经心走过时，我们被它的威严气度震住了，不敢发出一点声响。两天里，我们看见了四只花豹、几头大象、一只金背胡狼、数不清的孔雀、一群群梅花鹿、野生和蓄养的水牛、野猪、几头外表看上去很温顺的鳄鱼、很多猫鼬、一条沙蟒、一大群长尾叶猴，以及各种各样的鸟儿：绿喉蜂虎、斯里兰卡原鸡（国鸟）、白头鹦鹳，还有一只威风凛凛的灰头鱼鹰。
复兴的海岸
斯里兰卡四周环绕着海滩，其国土分别面向孟加拉湾（Bay of Bengal）、印度洋和拉克代夫海（Laccadive Sea），该国带给人们的休闲之感部分源于这些沙质海滩。我们游览南部的坦加勒、韦利加马（Weligama）和本托塔（Bentota）时，海上风浪很大，城镇边长长的海滩上棕榈摇曳。岸边矗立着各式寺庙，海滩上还有踩着高跷的渔夫，他们待在浅滩上方两根高高立起的木杆上，以免惊吓鱼群。他们会让你也爬上高跷，甚至会把鱼挂在你的鱼线上以供拍照留念。
沿着海岸线向北，殖民时期建造的海滨城市加勒（Galle）如今已经以其兴盛的艺术社区而成为了一个高级周末度假地。我们在所住酒店Amangalla的泳池边用餐，置身于一座17世纪的城堡中，被篱笆围起的小露台上点着超过两百根蜡烛，旁边还有一架小提琴在演奏传统音乐。这家酒店和加勒城一样，都是斯里兰卡高雅与混乱、历史与现代、艺术与商业杂糅的缩影。
一天晚上，我们去加勒城以北一小时车程处的本托塔，参加Taru Villas集团老板塔卢·丰塞卡（Taru Fonseka）举办的晚宴，他的集团在斯里兰卡南部拥有八家别墅酒店。到场的客人有僧伽罗人、伯格人（斯里兰卡白人）、基督徒，还有泰米尔人（印度教徒）。一位泰米尔女印度教徒说她也曾为泰米尔人发出的强有力的声音感到振奋。晚宴上的另一个泰米尔人当即表示反对，谈话变得热烈起来，不过双方都很友好，对彼此截然不同的观点也很宽容。我的建筑师朋友安贾莱德兰（knialendran）也是泰米尔人，他也承认，在经历了多年的悲观绝望后，现在的他充满希望。
最后两天，我们在科伦坡的老牌酒店Galle Face Hotel度过，那里可以俯瞰一个海滩公园的尽头，在厌倦了科伦坡吵闹的旧商店和新建的摩天大楼后，这家酒店是个好去处。黄昏临近，人群慢慢集中，观看每天的降国旗仪式，国旗上红色区域有一头金色的狮子，周身被四片神圣的佛教菩提树叶环绕，旁边有印度教的橙色条纹和伊斯兰教的绿色条纹。这幅景象有点像户外的摇滚音乐会，又有点像修拉的点彩派名画《大碗岛的星期天》。看着这庄严的情景，我很难想象，就在七年前，在这片长长的海滩北边，正是最后一次对泰米尔猛虎组织作战的战场。
一天晚上，我们在科伦坡认识的新朋友们说起那个恐怖的年代，同时也对最近一次选举所带来的改变感到欣慰。“这是我们赢得自由的时代，”其中一位说，“其中也包括在此欢迎你们的自由，能这样做真是太让人高兴了。”
在像科索沃和叙利亚这样的地方，战争结束后重建工作往往需要几十年时间。然而，斯里兰卡却能在结束不久的可怕内战之后迅速转向和平——这个国家承受了一场超过二十五年、造成十万人伤亡的内战。但现在斯里兰卡不仅团结了该国原有的种族群体，还改善了游客们的旅行体验。
散布在山水林地问的路障不见了；以前无处不在的政治人物挂像也不见了。2009年斯里兰卡对印度教泰米尔猛虎组织的战斗终于结束了。在此之前，反政府的泰米尔猛虎组织致力于建立一个独立的泰米尔国，与政府军进行了一场旷日持久、破坏力极强的游击战。现在，在当地人看来，一切都得体现团结和开放，从首都科伦坡（Colombo）道边“一个国家、一支球队”的板球标语，到酒店里用僧伽罗文和泰米尔文花式字母共同装饰的餐盘，无不如此——表达两族差异的是盘子上的装饰，而不是暴力流血。
真正的历史性改变从2015年温和的领导人迈特里帕拉·西里塞纳（Maithripala Sirisena）当选总统开始，这位总统推行的改革旨在反对贪腐、缓和种族矛盾。短短两年，他就重建了斯里兰卡的民主和信任。斯里兰卡的恢复速度如此之快，反映出这个国家在历经冲突和战乱后，终于获得了国内的稳定。
1505年，葡萄牙人发现了这个在当时叫作锡兰的岛；1658年，葡萄牙人被荷兰人取代；到了1796年，荷兰人又让位给了英国人；1948年，英国人拍拍屁股离开，留下了后来僧伽罗人和泰米尔人之间深深的种族冲突。2004年的大海啸又袭击了这里，夺去了岛上超过三万条生命。
不过今天，海岸地区得到了广泛的重建，主要来自中国和印度的海外资金投入到一系列基础设施建设中去。由于西里塞纳总统解决了大部分迫在眉睫的国内问题——打击种族主义，强调国家统——斯里兰卡终于能够将视线投向国外。这个国家有着美丽的自然环境和大量历史奇迹，可是哪怕没有这些，即便只有新兴的自由气氛，那也是一道值得观赏的风景。
斯里兰卡算得上是一个文化、探险、休闲三合一的旅游目的地：18天里，我们参观了一些堪比京都（Kyoto）的历史文化景点，进行了不亚于塞伦盖蒂草原（Serengeti）的探险活动，还在媲美阿玛尔菲（Amalfi）的海滩上度了几天假。我和丈夫带着七岁的儿子，我们发现斯里兰卡对孩子特别亲切——所有人都管我儿子叫“亲爱的”或者“宝贝”，即便让我们感觉非常严肃、教条的司机马达瓦（Madhawa）也对他十分温柔。斯里兰卡有着自己独特的节奏：有时候别人告诉你要花一个小时，却花了90分钟；有时候你被告知要一个小时，结果却是五个小时。
古老的，才是新的。
就这样，我们花了五个小时，驱车116公里，从热闹的海滨首都科伦坡，来到由阿努拉达普勒（Antmadhaptma）、康提（Randy）、波隆纳鲁瓦（Polonnaruwa）三座古城构成的内地文化三角区。那里的古迹——其中有五个被联合国教科文组织列为世界遗产地——代表着这个世界上一度最繁荣和先进的社会。曾经被城墙围起的阿努拉达普勒从公元前5世纪至公元10世纪一直是僧伽罗人的首都，它的宫殿和寺庙由一系列精致复杂的蓄水池和水利工程设施来供给用水。古城中残存着过去的阶梯水池、石柱，以及一些涂着厚厚的灰泥、有时还会镀金的半球状佛舍利塔。城中两千多年的大菩提树据说就是佛陀开悟时那一株的后代。
约七十二公里外，一块两百米高的巨岩上矗立着5世纪时的锡吉里耶（sigifiya）城堡，它简直堪称是亚洲的马丘比丘（MachuPicchu）。从岩下到顶部共有1200级台阶，在人群中冒着33%高温向上攀登时，我一度觉得这是个馊主意。然而，这座壮观的古堡让所有辛劳都得到了回报。你会经过一些仕女壁画，经过一堵光滑得可以做镜子的石墙，穿过一座曾经被雕刻成巨狮嘴部的石门（现在只有巨大的狮爪残存），然后再向上攀登，到达残存宫殿的高台，那里有大片水池，俯瞰着斯里兰卡中部地区。显然，佛教徒们很喜欢爬台阶，我接着又攀上附近的364级台阶，来到顶部的丹布拉石窟（Dambulla）——这些凿在山48～的洞穴都是两千年前的圣地，里面刻满了佛教和印度教的彩色神像。
康提是这片古老地区的中心，该城临湖而建，到处都是杂货店、小巷和咖啡馆。这里无处不显示出新兴的斯里兰卡与其悠久的历史浑然一体，古代遗迹、殖民时期的建筑与这个国家由和平而生的活力在此相得益彰。我们参观了佛牙寺（Temple of the Tooth），那里保存着佛陀的一颗臼齿。这里的壁画在1998年遭受了猛虎组织的炸弹袭击，后来得到修复。我们先来到风格独特的Helga's Folly酒店，这家1930年代的老酒店看上去就像《亚当斯一家》（TheAdlams Familg）的热带场景，光线昏暗的房屋里到处散落着维多利亚时期风格的家具，以及灯烛溅出的残蜡（我们只在这儿喝了一杯）；然后又去附近的植物园中纳凉——那是英国人统治时期留下的，到处生长着簇顶乔木和美味的蕨菜。
可不能认为斯里兰卡文化之旅就是参观古迹。这个岛国曾经一直是文化和贸易的中心，直至现代，这里的文化和创造力依然很发达。离锡吉里耶城堡和丹布拉石窟不远，还有一座由杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）在1947年建造的标志性建筑Kandalama Hotel。这座大面积的单层建筑为当地风光旖旎的乡间着实增色不少，它有着干净利落的线条、包容一切的大门，堪称斯里兰卡现代建筑的典范。出身高贵、温文尔雅的同性恋建筑家巴瓦在英格兰学习建筑，可最终选择留在了斯里兰卡。在那里，他说服上流社会的英国人尊重当地文化，而不是盲目地模仿欧洲。巴瓦在斯里兰卡被尊为“热带现代主义之父”，他还是一位园艺设计师，采用斯里兰卡粗犷热情的时尚风格来设计景观。他最著名的建筑无不突出简约和粗砺——比如他在本托塔（Bentota）附近的乡村别墅Lunuganga；他在坦加勒（Tangalle）海上的Last House（现在成了一家精品酒店）；以及宏伟至极的斯里兰卡议会大楼（SriLanka Parliament）——暗合斯里兰卡的整体文化。
有关茶的一切
茶不仅是可口的饮料，也是一种美丽的灌木——毕竟在植物学上是山茶花的近亲——斯里兰卡中部山区的产茶地非常广阔，茂密的丛林边缘整齐地种植着无边无际的茶树。19世纪时，茶树由英国人引入斯里兰卡，直到苏格兰人托马斯·立顿（Thomas Lipton）爵士采用革命性的加工、包装和销售方法后，斯里兰卡茶才取得成功。这片地区的道路都是曲折狭窄的土路，可风景着实让人陶醉，让你忍不住放慢脚步融入其中。道路纵然崎岖，司机马达瓦却泰然自若，他一边开车，一边说茶园是这个国家少有的未受战乱年代侵扰的部分。
这里新老茶园遍布，很多茶园的招牌用巨大的字母拼写。此地茶叶全部由人工采集，大部分采茶人是妇女，因为据说男人不够细心，而女人的手比较小，更适合这份工作。每个茶园采茶时间各有不同，而每株茶树的高度和形状却惊人地一致。参观Dilmah茶厂的日常工作让人倍感愉悦——茶叶的筛选、烘干、氧化、发酵设备十分古老，而按质量分级的步骤方法则细致入微。
我们在Ceylon Tea Trails过了两夜，该酒店一直被看作是斯里兰卡的顶级豪华居所，它位于一个美丽的水库上方，由几座漂亮的小屋组成。我们其实更喜欢离此三小时车程的Thotalagala酒店，该酒店刚刚进行了重修，让人感觉就像在托马斯·立顿爵士家里做客。尽管怀念殖民主义在政治上不正确，但这里的一切都让人不得不如此。酒店简洁高雅，有美味的咖喱、老式茶点，还有长条三明治和蛋糕，穿着白色制服的管家服务非常周到，周边风光旖旎、视野开阔。
我们在旅行中品尝过丰盛而美味的斯里兰卡大餐，也吃过近乎乏善可陈的英式食物——威灵顿牛排、面糊奶油汤、煮得稀烂的蔬菜。斯里兰卡的美食就像这个国家一样，带有一种温和的印度范儿。这里的咖喱也是如此，它们不像印度咖喱那样浓烈黏稠，而是更加清淡鲜美。我喜欢那些随处可见的咖喱茄子，上面还撒有香气扑鼻的焦糖——每种斯里兰卡菜上都会添加8个、10个甚至12个单位的咖喱，一道菜接一道吃，然后比较它们的味道，感受那些随着红白色的米饭在口中留下的阵阵香气，简直是一种荣幸。
融入大自然
作为一个人类居住了上千年的岛屿，斯里兰卡的野生动物多到让人吃惊，而且它们与人类相处十分和谐。在明内里耶国家公园（Minneriya National Park），我们看到，旱季大象吃的香草居然长在一千七百年前一位阿努拉达普勒国王建造的蓄水池边。没有什么比日落时的大象看上去更高贵了，它们松垮的皮肤营造出一种长者的风范，小眼睛专注地闪烁着光芒，长鼻子笨拙地挥舞着。在一小时的参观过程中，我们看到125头大象，也看到同样数量的吉普车聚在一起观察它们。
海边的雅拉国家公园（Yala National Park）是世界上花豹最集中的公园。酒店为我们提供的向导切纳·胡特（Chena Huts）建议天亮前起床去看那些野兽。于是，我们昏沉沉地上了四驱越野车，可是一看到漫步的花豹就马上精神起来。当一只花豹从前方不到三米的道旁漫不经心走过时，我们被它的威严气度震住了，不敢发出一点声响。两天里，我们看见了四只花豹、几头大象、一只金背胡狼、数不清的孔雀、一群群梅花鹿、野生和蓄养的水牛、野猪、几头外表看上去很温顺的鳄鱼、很多猫鼬、一条沙蟒、一大群长尾叶猴，以及各种各样的鸟儿：绿喉蜂虎、斯里兰卡原鸡（国鸟）、白头鹦鹳，还有一只威风凛凛的灰头鱼鹰。
复兴的海岸
斯里兰卡四周环绕着海滩，其国土分别面向孟加拉湾（Bay of Bengal）、印度洋和拉克代夫海（Laccadive Sea），该国带给人们的休闲之感部分源于这些沙质海滩。我们游览南部的坦加勒、韦利加马（Weligama）和本托塔（Bentota）时，海上风浪很大，城镇边长长的海滩上棕榈摇曳。岸边矗立着各式寺庙，海滩上还有踩着高跷的渔夫，他们待在浅滩上方两根高高立起的木杆上，以免惊吓鱼群。他们会让你也爬上高跷，甚至会把鱼挂在你的鱼线上以供拍照留念。
沿着海岸线向北，殖民时期建造的海滨城市加勒（Galle）如今已经以其兴盛的艺术社区而成为了一个高级周末度假地。我们在所住酒店Amangalla的泳池边用餐，置身于一座17世纪的城堡中，被篱笆围起的小露台上点着超过两百根蜡烛，旁边还有一架小提琴在演奏传统音乐。这家酒店和加勒城一样，都是斯里兰卡高雅与混乱、历史与现代、艺术与商业杂糅的缩影。
一天晚上，我们去加勒城以北一小时车程处的本托塔，参加Taru Villas集团老板塔卢·丰塞卡（Taru Fonseka）举办的晚宴，他的集团在斯里兰卡南部拥有八家别墅酒店。到场的客人有僧伽罗人、伯格人（斯里兰卡白人）、基督徒，还有泰米尔人（印度教徒）。一位泰米尔女印度教徒说她也曾为泰米尔人发出的强有力的声音感到振奋。晚宴上的另一个泰米尔人当即表示反对，谈话变得热烈起来，不过双方都很友好，对彼此截然不同的观点也很宽容。我的建筑师朋友安贾莱德兰（knialendran）也是泰米尔人，他也承认，在经历了多年的悲观绝望后，现在的他充满希望。
最后两天，我们在科伦坡的老牌酒店Galle Face Hotel度过，那里可以俯瞰一个海滩公园的尽头，在厌倦了科伦坡吵闹的旧商店和新建的摩天大楼后，这家酒店是个好去处。黄昏临近，人群慢慢集中，观看每天的降国旗仪式，国旗上红色区域有一头金色的狮子，周身被四片神圣的佛教菩提树叶环绕，旁边有印度教的橙色条纹和伊斯兰教的绿色条纹。这幅景象有点像户外的摇滚音乐会，又有点像修拉的点彩派名画《大碗岛的星期天》。看着这庄严的情景，我很难想象，就在七年前，在这片长长的海滩北边，正是最后一次对泰米尔猛虎组织作战的战场。
一天晚上，我们在科伦坡认识的新朋友们说起那个恐怖的年代，同时也对最近一次选举所带来的改变感到欣慰。“这是我们赢得自由的时代，”其中一位说，“其中也包括在此欢迎你们的自由，能这样做真是太让人高兴了。”