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白天山顶的迷人风景与夜晚“地窖”中推杯换盏的市井气息交织在一起，便是克鲁姆洛夫的生动画卷。从十三世纪到如今，这个城市似乎始终如此。
克鲁姆洛夫(Cesky Krumlov)离布拉格有160公里，坐上风驰电掣的大巴两个小时就能到达。就是这短短两个小时，却已经是另一番情景。几乎每个同时到达过上述两个城市的人，都会将它们比较一番。通常比较的结果都会相同，那就是，克鲁姆洛夫比布拉格更美丽、温婉、淡定、宜人，人也更热情且彬彬有礼，而挤满游客的布拉格，已经变得有点“唯利是图”。
尽管有如此高的评价，甚至无数权威机构都将“世界上最美丽的城市”这样的头衔冠给它，但克鲁姆洛夫多年以来似乎一直不温不火，没有布拉格的知名度、没有布拉格的游客量，始终一副酒香不怕巷子深的淡定气质。
“布拉格是属于整个欧洲的，而我们只听命于一个家族，这便是两个地方最大的不同。”说这番话的是克鲁姆洛夫某个狭窄小巷中的咖啡馆老板，就像我接触到的这个城市的其他人一样，他也具有“故事大王”的气质，可以一口气从13世纪一直滔滔不绝地讲到18世纪，家族荣耀、爱恨情仇、香艳传说、野史典故……克鲁姆洛夫的美丽画卷，就在他口中施展开来。
养猪场与家族荣耀
说起克鲁姆洛夫的标志性建筑，彩绘塔当仁不让，这个有绿色金属尖顶的塔并不算很高，但在这个城市已经足以充当地标。无论走在哪里，你只要微微抬头，就能看到它。它是位于山顶上城堡的核心，而这个城堡，无论是精神还是物质意义上，都是克鲁姆洛夫的绝对中心。这样的地方，自然不能错过。
沿拉特兰街走，过了一座古老的木桥，便进入城堡的地界了。克鲁姆洛夫远没有布拉格大，但记载的历史却丝毫不比后者逊色。就在一个接一个的庭院里，与历史对话的旅程展开了。
早在13世纪，维特科夫家族便已经开始统治这里，当年的96栋房子以及生活其中的人民便是他的全部家当，第一庭院中那些长方形画框内的肖像，便是这个家族的统治者。他们在画中看起来全都面容憔悴，并且没有一个有丝毫开心的样子，这或许跟他们并没有将自己的成绩继续发扬光大而懊恼有关。只持续了不长时间，这个家族便没落了，而接下来执掌这一地区的罗热姆韦尔克家族的成绩显然更好一些，他们将对这一地区的统治延续到了16世纪，今天看到的城市，基本都在那个时期建立……
一路走下来，各路导游口吐莲花般讲述这个城市的过往故事便可以让我记住了，不过相比这些，我更喜欢另外两件事：坐在庭院里高大树木下的椅子上晒太阳，以及在城堡山顶上凭栏远眺。
一个接一个的陈列室固然精彩：巴洛克或洛可可风格的建筑本身、黄金马车、黑熊标本或者那些复杂的家族图谱，不过在这些阴森的地方待上一阵子，谁都会爱上接下来的洒满阳光的庭院，高大的树木底下，阳光透过叶子的缝隙暖暖地晒在身上……我最喜欢停留的第一庭院是因为这里景色最美，而另一个原因则是这里有趣的历史。当年，城堡中就是一个完整的社会，粮仓、马厩、屠宰场、啤酒作坊遗迹、贵族医院、学校一应俱全，每个地方都发挥着自己的社会功用。而这个第一广场便是当年的畜牧场，据说这里一度因为养猪太多而引起某个统治者的不满，某次，他一怒之下将其中的很多猪进行一次屠宰，然后送给城中穷人。如今，在这样一个开满鲜花的广场上悠闲地喝咖啡，谁能想见它当年的模样，以及……味道呢？
与充满故事的庭院相比，城堡山顶则以风景取胜。顺着上坡路一直走，接近平缓的地方，便是整个克鲁姆洛夫最迷人的观景台。举目远望，如诗如画的风景便安静地铺陈开来。蜿蜒的伏尔塔瓦河在这里细细流淌，房子一水儿的红色尖顶，多数不超过四层，它们绵延向远方，与绿色的山坡或者田野组合在一起，有种摄人心魄的力量。而这个观景台，则给你很多欣赏风景的角度选择，除了最常见的眺望，你还可以透过那些半圆形的城墙小孔——士兵当年便是透过它们来观察外界情况同时隐蔽自己，而如今欣赏风景，如果加上这样一个半圆的画框，则别有一番味道。而一处门则让路过的细心人耳目一新，推开它，便可以走出一个延伸城墙之外的阳台，尽管这不是我酒店房间的露台，但即使只站一会儿，也足以让人欣慰。
地下酒馆
“你该到地下酒馆中去消磨一下，保证原汁原味，那里全是地道的克鲁姆洛夫人，因为没有几个游客会选择在我们这里过夜的。”家庭旅馆的老板兼晚间值班员给我这样的建议。 此时，我更加觉得自己在这里留宿的英明，要知道，大部分游客都是只待上两小时就离开的。由于白天在城堡庭院中晒足了太阳，并且喝了太多咖啡，到了晚上依然精神十足。于是，我顺着被路灯映照得昏黄的小路，一路摸索着找到了一间小酒馆。
在克鲁姆洛夫，选择最地道的酒馆或餐厅，有一个重要条件，就是看它是否“遁入”地下。遵循着一直以来的传统，这个城市中那些颇有历史的传统餐厅或酒馆，都像地窖一样幽深神秘，而给人的线索，只有地面上入口处一个不起眼的小招牌。如果不是当地人的指点，我想我很难找到这样的地方。
顺着狭窄的台阶向下走，又转了两个弯之后，我终于来到了餐厅的入口处，推开一扇厚重的大门，刚才的安静顿时消失，喧嚣与市井风情扑面而来。满墙风格各异的涂鸦和酒杯的碰撞声让这里显得非常热闹。每个人都拿着至少0.5升的啤酒杯，店主人穿梭其间，每只手拿至少4杯啤酒，不停地四处送，此时还不是酒客最多的时候，但他看起来就已经有点忙不过来了。
“很多人都是一下班就奔酒馆，哪怕一个人。他们甚至懒得吃饭，但酒是一定要喝的。3、4杯啤酒下肚，回家睡觉。这就是生活。”酒保说这话的同时，指了指角落里一个造型逼真的真人雕像。在挂满各种画像、照片的一面墙前，那是一个劳动人民打扮的酒客，他穿着劳动布制服，似乎是刚刚放工连衣服都没来得及换，红色的脸颊显得他已经喝到了位，酒杯摆在脸前，他目光炯炯地朝一个方向看着，我顺势望去，那里坐着一桌活生生的美女。4个人见我注意她们，纷纷举起一升的啤酒杯与我干杯示意，然后深干一口，再放下时，三分之一的酒已经消失了。
行走者语
“Student Agency”公司的豪华巴士每天有数班往来布拉格与克鲁姆洛夫之间，车上有免费的热饮和报纸（很遗憾，只有捷克文的），还可以使用WIFI无线上网，单程车票只要160克朗；
到达克鲁姆洛夫的前一站是百威市，这个南波西米亚州的首府同时还是享誉世界的百威啤酒的故乡。如果时间充裕，你可以先到这个小城里转转，再坐车到20公里以外的克鲁姆洛夫；
克鲁姆鲁夫虽小，但生活设施齐全，无论吃饭、购物或者你想住一晚，都有很多地方可以选择；
克鲁姆洛夫旧城广场的游客信息中心旁有一家“刑具博物馆”，地牢一般的空间里收藏了大量中世纪时期拷打异教徒的刑具，还有各种仿真场面和模拟声光效果，效果极其恐怖！如果你胆子够大，可以尝试去参观。
克鲁姆洛夫(Cesky Krumlov)离布拉格有160公里，坐上风驰电掣的大巴两个小时就能到达。就是这短短两个小时，却已经是另一番情景。几乎每个同时到达过上述两个城市的人，都会将它们比较一番。通常比较的结果都会相同，那就是，克鲁姆洛夫比布拉格更美丽、温婉、淡定、宜人，人也更热情且彬彬有礼，而挤满游客的布拉格，已经变得有点“唯利是图”。
尽管有如此高的评价，甚至无数权威机构都将“世界上最美丽的城市”这样的头衔冠给它，但克鲁姆洛夫多年以来似乎一直不温不火，没有布拉格的知名度、没有布拉格的游客量，始终一副酒香不怕巷子深的淡定气质。
“布拉格是属于整个欧洲的，而我们只听命于一个家族，这便是两个地方最大的不同。”说这番话的是克鲁姆洛夫某个狭窄小巷中的咖啡馆老板，就像我接触到的这个城市的其他人一样，他也具有“故事大王”的气质，可以一口气从13世纪一直滔滔不绝地讲到18世纪，家族荣耀、爱恨情仇、香艳传说、野史典故……克鲁姆洛夫的美丽画卷，就在他口中施展开来。
养猪场与家族荣耀
说起克鲁姆洛夫的标志性建筑，彩绘塔当仁不让，这个有绿色金属尖顶的塔并不算很高，但在这个城市已经足以充当地标。无论走在哪里，你只要微微抬头，就能看到它。它是位于山顶上城堡的核心，而这个城堡，无论是精神还是物质意义上，都是克鲁姆洛夫的绝对中心。这样的地方，自然不能错过。
沿拉特兰街走，过了一座古老的木桥，便进入城堡的地界了。克鲁姆洛夫远没有布拉格大，但记载的历史却丝毫不比后者逊色。就在一个接一个的庭院里，与历史对话的旅程展开了。
早在13世纪，维特科夫家族便已经开始统治这里，当年的96栋房子以及生活其中的人民便是他的全部家当，第一庭院中那些长方形画框内的肖像，便是这个家族的统治者。他们在画中看起来全都面容憔悴，并且没有一个有丝毫开心的样子，这或许跟他们并没有将自己的成绩继续发扬光大而懊恼有关。只持续了不长时间，这个家族便没落了，而接下来执掌这一地区的罗热姆韦尔克家族的成绩显然更好一些，他们将对这一地区的统治延续到了16世纪，今天看到的城市，基本都在那个时期建立……
一路走下来，各路导游口吐莲花般讲述这个城市的过往故事便可以让我记住了，不过相比这些，我更喜欢另外两件事：坐在庭院里高大树木下的椅子上晒太阳，以及在城堡山顶上凭栏远眺。
一个接一个的陈列室固然精彩：巴洛克或洛可可风格的建筑本身、黄金马车、黑熊标本或者那些复杂的家族图谱，不过在这些阴森的地方待上一阵子，谁都会爱上接下来的洒满阳光的庭院，高大的树木底下，阳光透过叶子的缝隙暖暖地晒在身上……我最喜欢停留的第一庭院是因为这里景色最美，而另一个原因则是这里有趣的历史。当年，城堡中就是一个完整的社会，粮仓、马厩、屠宰场、啤酒作坊遗迹、贵族医院、学校一应俱全，每个地方都发挥着自己的社会功用。而这个第一广场便是当年的畜牧场，据说这里一度因为养猪太多而引起某个统治者的不满，某次，他一怒之下将其中的很多猪进行一次屠宰，然后送给城中穷人。如今，在这样一个开满鲜花的广场上悠闲地喝咖啡，谁能想见它当年的模样，以及……味道呢？
与充满故事的庭院相比，城堡山顶则以风景取胜。顺着上坡路一直走，接近平缓的地方，便是整个克鲁姆洛夫最迷人的观景台。举目远望，如诗如画的风景便安静地铺陈开来。蜿蜒的伏尔塔瓦河在这里细细流淌，房子一水儿的红色尖顶，多数不超过四层，它们绵延向远方，与绿色的山坡或者田野组合在一起，有种摄人心魄的力量。而这个观景台，则给你很多欣赏风景的角度选择，除了最常见的眺望，你还可以透过那些半圆形的城墙小孔——士兵当年便是透过它们来观察外界情况同时隐蔽自己，而如今欣赏风景，如果加上这样一个半圆的画框，则别有一番味道。而一处门则让路过的细心人耳目一新，推开它，便可以走出一个延伸城墙之外的阳台，尽管这不是我酒店房间的露台，但即使只站一会儿，也足以让人欣慰。
地下酒馆
“你该到地下酒馆中去消磨一下，保证原汁原味，那里全是地道的克鲁姆洛夫人，因为没有几个游客会选择在我们这里过夜的。”家庭旅馆的老板兼晚间值班员给我这样的建议。 此时，我更加觉得自己在这里留宿的英明，要知道，大部分游客都是只待上两小时就离开的。由于白天在城堡庭院中晒足了太阳，并且喝了太多咖啡，到了晚上依然精神十足。于是，我顺着被路灯映照得昏黄的小路，一路摸索着找到了一间小酒馆。
在克鲁姆洛夫，选择最地道的酒馆或餐厅，有一个重要条件，就是看它是否“遁入”地下。遵循着一直以来的传统，这个城市中那些颇有历史的传统餐厅或酒馆，都像地窖一样幽深神秘，而给人的线索，只有地面上入口处一个不起眼的小招牌。如果不是当地人的指点，我想我很难找到这样的地方。
顺着狭窄的台阶向下走，又转了两个弯之后，我终于来到了餐厅的入口处，推开一扇厚重的大门，刚才的安静顿时消失，喧嚣与市井风情扑面而来。满墙风格各异的涂鸦和酒杯的碰撞声让这里显得非常热闹。每个人都拿着至少0.5升的啤酒杯，店主人穿梭其间，每只手拿至少4杯啤酒，不停地四处送，此时还不是酒客最多的时候，但他看起来就已经有点忙不过来了。
“很多人都是一下班就奔酒馆，哪怕一个人。他们甚至懒得吃饭，但酒是一定要喝的。3、4杯啤酒下肚，回家睡觉。这就是生活。”酒保说这话的同时，指了指角落里一个造型逼真的真人雕像。在挂满各种画像、照片的一面墙前，那是一个劳动人民打扮的酒客，他穿着劳动布制服，似乎是刚刚放工连衣服都没来得及换，红色的脸颊显得他已经喝到了位，酒杯摆在脸前，他目光炯炯地朝一个方向看着，我顺势望去，那里坐着一桌活生生的美女。4个人见我注意她们，纷纷举起一升的啤酒杯与我干杯示意，然后深干一口，再放下时，三分之一的酒已经消失了。
行走者语
“Student Agency”公司的豪华巴士每天有数班往来布拉格与克鲁姆洛夫之间，车上有免费的热饮和报纸（很遗憾，只有捷克文的），还可以使用WIFI无线上网，单程车票只要160克朗；
到达克鲁姆洛夫的前一站是百威市，这个南波西米亚州的首府同时还是享誉世界的百威啤酒的故乡。如果时间充裕，你可以先到这个小城里转转，再坐车到20公里以外的克鲁姆洛夫；
克鲁姆鲁夫虽小，但生活设施齐全，无论吃饭、购物或者你想住一晚，都有很多地方可以选择；
克鲁姆洛夫旧城广场的游客信息中心旁有一家“刑具博物馆”，地牢一般的空间里收藏了大量中世纪时期拷打异教徒的刑具，还有各种仿真场面和模拟声光效果，效果极其恐怖！如果你胆子够大，可以尝试去参观。