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摘 要：立领和翻立领的使用，在服装是十分常见的，领子在人体颈部，视觉的上部，所以一个衣服或者作品的领子，能直接的或者间接的影响着整体的效果，甚至是整件服装的功能性。基本领形不多，立领又是基本领形中的基础，研究好立领的变化以及运用，还是十分有必要的。而翻立领，在制作贴合的过程中，其领座，领面，翻折线的处理也是十分有研究价值的。翻立领也能和别的领形想融会贯通。本文选取了立领与翻立领来讨论研究，以便能得出其中的一些关系。
关键词：服装结构；立领；翻立领
服装的结构是服装很重要的一个点，无论是服装设计还是服装制作，结构永远是躲不开，也规避不掉的一个点。在上身服装的结构中，有衣身上的结构线，省等等，还有一个视觉上看起来最重要的衣服的领子。领子在上身的最上面，也是视觉上的上部，所以领子的设计在视觉上，就是一个很重要的部分，而且领子也有其自身的功能性，所以领子的研究也显得十分有必要。
本文选择立领和翻立领，简单的讨论其中的规律原理。
一、立领
（一）立领是直接绱在领口线上的结构部分，同样也是集功能与结构、设计等为一身的部分，可以直接在立领上面做结构，也可以在设计的时候把整个设计点融合为一个立领，最后放在领口线上。服装的立领大致的可以分为连立领和一般立领。
其中连立领就是把立领分成几个不同的片，放在衣身片上，单独的看使得这些领片属于衣身片的一部分，最后整体缝合完以后，呈现出在颈部环绕的立领效果。而一般立领就是在打版剪裁的时候，直接把衣身剪裁好以后，再在领口线上面绱吻合设计的领子，也就是领子和衣身是两个完全独立的部分。[1]
如果在我们设计中需要的是和人的颈部贴合的领子，就应该按照人体颈部的结构，先把领口线圆顺的画出来，这样做出来的立领就是比较贴合人体颈部的，领子呈现的是上小下大的圆台形[2]。其中，领子下面的弧線，一定要与领口线相等长，最后才不会在缝合的过程中出现问题。要想使得领子立得比较直耸，就应该在上翘量上面控制好，使得最后做出来的领子不呈现上口收小的效果，这样就能满足设计点。
领子的上翘量减小到消失，最后再到向下翘的话，做出来的领子就能呈现出往外绽放的形式。这三种领子的变化可以有下图看出。
（二）立领设计中，需要注意的几个点，首先是松量的问题，不同的松量能得到最后成衣不同的领形。基础的立领的形状是在一个矩形上，通过上翘或者下翘，又或者没有翘量，使得矩形的领子有不同的状态。在加松量的时候，先测量一周，然后得到需要加的数值，在颈椎点、颈窝点、颈侧点之间，均匀的加出。纸样尽量做到剪口均匀，加放量的位置按照设计走。不同的位置加出来有不同的效果[3]：
根据图5中的实验，可以清楚的看到，立领的设计关键是在颈窝点、颈后中点以及肩颈点这三个点。当只往后加量时，我们能看到，整个立领除了后部以外，其他的地方都是与人体的颈部是贴合的，这个时候的领子是后上部向外突出去的。而往前加量的话，效果正好与往后加量的效果相反。当然也能同时的往前和后都加量，最后得到的效果就是前后都会外突一些。整体在一圈都加量的话，就会得到领子一圈都能在人体上有松度[4]。
最后在立领的制作过程中需要注意的是领子的高度和上领线的关系。因为立领不能有翻折的问题，所以领子的高度在成衣设计的时候就要把握好尺寸，最后在看松量怎么加能符合设计。
二、翻立领
领子的结构也是多种多样的，翻领可以根据不同的领子效果，分成一片的翻领，还有两片式的翻领。一片式的翻领需要在一片上面熨烫出翻折线，所有这种领子又叫做翻折领。两片式的翻领，可以断开成领座与领面，在缝合的过程中，把领座与领面缝合，领座与衣身缝合，得到一个自然合体的翻领，这种就叫做翻立领。
在对翻立领的领座和领面的基础的结构，我们可以通过比较认为翻立领下部分的领座，可以用立领的形状来做演变，得到翻领的领座。然而领面和立领也有相同的地方，就是他们的外口线是相似的。领面外口线如何取数值，是可以根据最后成衣领子需要翻过来的地方来确定，也和翻折线有关。大致从下面几个部分来研究翻立领的结构的设计：
首先的一个方面是翻立领的领座高度和领面宽度的取值，因为领座是直接绱到领围线上的，领围线又是直接贴合于人的脖子的，领面又是与领座缝合的这里就会牵涉到脖子活动的问题。领座过高，人仰头时，会被后面领子给阻拦住。衬衫一般可以放领座为领座+领面的42%左右。特殊设计除外。
第二个就是领座要有多少的翘量。简单的说弧度越大的话，最后做出来的领子也会相应的更加直耸挺立。我们在设计起翘量的时候，数值要是取到1.5-2.5之间的话，能够有一个比较合适的弧度。也不会让领座翘得过大，使得上口线收得过紧，会对脖颈造成不适感。不过就算再怎么翘，整个领子的下口线还是要必须与领围线吻合，才能缝合得上。
还有一个因素就是翻底领的弧度。翻底领和领座直接相连，也与领面有直接联系，在最后领子缝合完成以后，贴合度如何，领子立起来的程度如何，松量与空隙量适中与否，都能和这个因素有关。
服装制板与服装结构，是服装设计最重要的因素之一，只有把握好再掌握其中的规律，才能做出好的服装。领子的良好设计与制作，更是能让人在视觉上第一眼就有不一样的感觉。本文讨论的立领与翻立领，两者之间相互联系又彼此独立，但是两种领形在服装中都有着及其广泛的运用，了解与掌握立领与翻立领的版型制作，能为领子的造型设计打好坚实基础。
参考文献
[1]周悦.衣领结构设计研究[J].丝绸，2012，49（1）：45-47、
[2]钱露露，王宏付.颈部形态细分与立领结构研究[J].纺织导报，2014，（10）：103-105
[3]叶永敏，张星.服装立领设计探讨[J].西安工程科技学院学报，2004，18（3）：216-219
[4]颜英超.女装立领、翻立领和连翻领结构设计对比及优化研究[D].上海：东华大学，2016.48-5
（作者单位：大连工业大学服装学院）
关键词：服装结构；立领；翻立领
服装的结构是服装很重要的一个点，无论是服装设计还是服装制作，结构永远是躲不开，也规避不掉的一个点。在上身服装的结构中，有衣身上的结构线，省等等，还有一个视觉上看起来最重要的衣服的领子。领子在上身的最上面，也是视觉上的上部，所以领子的设计在视觉上，就是一个很重要的部分，而且领子也有其自身的功能性，所以领子的研究也显得十分有必要。
本文选择立领和翻立领，简单的讨论其中的规律原理。
一、立领
（一）立领是直接绱在领口线上的结构部分，同样也是集功能与结构、设计等为一身的部分，可以直接在立领上面做结构，也可以在设计的时候把整个设计点融合为一个立领，最后放在领口线上。服装的立领大致的可以分为连立领和一般立领。
其中连立领就是把立领分成几个不同的片，放在衣身片上，单独的看使得这些领片属于衣身片的一部分，最后整体缝合完以后，呈现出在颈部环绕的立领效果。而一般立领就是在打版剪裁的时候，直接把衣身剪裁好以后，再在领口线上面绱吻合设计的领子，也就是领子和衣身是两个完全独立的部分。[1]
如果在我们设计中需要的是和人的颈部贴合的领子，就应该按照人体颈部的结构，先把领口线圆顺的画出来，这样做出来的立领就是比较贴合人体颈部的，领子呈现的是上小下大的圆台形[2]。其中，领子下面的弧線，一定要与领口线相等长，最后才不会在缝合的过程中出现问题。要想使得领子立得比较直耸，就应该在上翘量上面控制好，使得最后做出来的领子不呈现上口收小的效果，这样就能满足设计点。
领子的上翘量减小到消失，最后再到向下翘的话，做出来的领子就能呈现出往外绽放的形式。这三种领子的变化可以有下图看出。
（二）立领设计中，需要注意的几个点，首先是松量的问题，不同的松量能得到最后成衣不同的领形。基础的立领的形状是在一个矩形上，通过上翘或者下翘，又或者没有翘量，使得矩形的领子有不同的状态。在加松量的时候，先测量一周，然后得到需要加的数值，在颈椎点、颈窝点、颈侧点之间，均匀的加出。纸样尽量做到剪口均匀，加放量的位置按照设计走。不同的位置加出来有不同的效果[3]：
根据图5中的实验，可以清楚的看到，立领的设计关键是在颈窝点、颈后中点以及肩颈点这三个点。当只往后加量时，我们能看到，整个立领除了后部以外，其他的地方都是与人体的颈部是贴合的，这个时候的领子是后上部向外突出去的。而往前加量的话，效果正好与往后加量的效果相反。当然也能同时的往前和后都加量，最后得到的效果就是前后都会外突一些。整体在一圈都加量的话，就会得到领子一圈都能在人体上有松度[4]。
最后在立领的制作过程中需要注意的是领子的高度和上领线的关系。因为立领不能有翻折的问题，所以领子的高度在成衣设计的时候就要把握好尺寸，最后在看松量怎么加能符合设计。
二、翻立领
领子的结构也是多种多样的，翻领可以根据不同的领子效果，分成一片的翻领，还有两片式的翻领。一片式的翻领需要在一片上面熨烫出翻折线，所有这种领子又叫做翻折领。两片式的翻领，可以断开成领座与领面，在缝合的过程中，把领座与领面缝合，领座与衣身缝合，得到一个自然合体的翻领，这种就叫做翻立领。
在对翻立领的领座和领面的基础的结构，我们可以通过比较认为翻立领下部分的领座，可以用立领的形状来做演变，得到翻领的领座。然而领面和立领也有相同的地方，就是他们的外口线是相似的。领面外口线如何取数值，是可以根据最后成衣领子需要翻过来的地方来确定，也和翻折线有关。大致从下面几个部分来研究翻立领的结构的设计：
首先的一个方面是翻立领的领座高度和领面宽度的取值，因为领座是直接绱到领围线上的，领围线又是直接贴合于人的脖子的，领面又是与领座缝合的这里就会牵涉到脖子活动的问题。领座过高，人仰头时，会被后面领子给阻拦住。衬衫一般可以放领座为领座+领面的42%左右。特殊设计除外。
第二个就是领座要有多少的翘量。简单的说弧度越大的话，最后做出来的领子也会相应的更加直耸挺立。我们在设计起翘量的时候，数值要是取到1.5-2.5之间的话，能够有一个比较合适的弧度。也不会让领座翘得过大，使得上口线收得过紧，会对脖颈造成不适感。不过就算再怎么翘，整个领子的下口线还是要必须与领围线吻合，才能缝合得上。
还有一个因素就是翻底领的弧度。翻底领和领座直接相连，也与领面有直接联系，在最后领子缝合完成以后，贴合度如何，领子立起来的程度如何，松量与空隙量适中与否，都能和这个因素有关。
服装制板与服装结构，是服装设计最重要的因素之一，只有把握好再掌握其中的规律，才能做出好的服装。领子的良好设计与制作，更是能让人在视觉上第一眼就有不一样的感觉。本文讨论的立领与翻立领，两者之间相互联系又彼此独立，但是两种领形在服装中都有着及其广泛的运用，了解与掌握立领与翻立领的版型制作，能为领子的造型设计打好坚实基础。
参考文献
[1]周悦.衣领结构设计研究[J].丝绸，2012，49（1）：45-47、
[2]钱露露，王宏付.颈部形态细分与立领结构研究[J].纺织导报，2014，（10）：103-105
[3]叶永敏，张星.服装立领设计探讨[J].西安工程科技学院学报，2004，18（3）：216-219
[4]颜英超.女装立领、翻立领和连翻领结构设计对比及优化研究[D].上海：东华大学，2016.48-5
（作者单位：大连工业大学服装学院）