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——2月，发现哥伦比亚黄金之都的另一面
对于遥远的哥伦比亚，中国旅行者的最先认知恐怕来自加西亚·马尔克斯。但如今这个在名著中出现的国家，因为便利的签证条件而不再遥远（美签持有者可免签入境哥伦比亚，停留期不超过90天）。再加之里约奥运会引发的南美热，这片区域的配套设施正迎来一轮升级。为了勇于尝鲜的酒店控们，我们的特约作者斯坦利已经遍访波哥大的最红下榻地，为你们分门别类。潮酷如你可以选择摩登代表B.O.G酒店，想体味经典，老牌四季酒店则会给你长途飞行后的最好呵护。但这只是哥伦比亚之旅的序幕，跟着斯坦利和他的南美向导里维斯一路向北，深入卡塔赫纳，感受一番萨尔萨舞的热情，这个曾因黄金而被欧洲殖民者青睐的海滨小城在保留古老风情的同时，正迫不及待地拉起世界游客的双手到舞池一起摇摆。
在卡塔赫纳，黄金早在好几个世纪前就已经淡出了人们的视线。曾几何时，所有人都在谈论黄金。但事实上，自从拿破仑战争以来，人们的话题便转向了更为世俗的内容：独立、内战、毒品贸易、美帝国主义。
但是突然间，就在几个月前，“黄金”又卷土重来。哥伦比亚总统胡安.曼努埃尔.桑托斯（JuanManuelSantos）飞到卡塔赫纳，召开了一场新闻发布会，地点就选在一座巨大堡垒的墙边，当年修建这座城堡是为了将英国海盗抵挡在海湾沿岸。—艘名为“圣荷西号”的西班牙帆船在海中被发现。人们将这艘船描述为沉船中的圣杯，她在1708年被英国人击沉，据说里面藏有的黄金量是有史以来发现最多的，讲到这里的时候连总统本人都激动得快喘不过气来了。他说其总价值达6.62亿英镑。这次桑托斯总算表现得有点谦虚。根据其他的消息来-源，总价值可能会高达数十亿英镑。
对卡塔赫纳而言，这场有关船、黄金和财富的热烈讨论就像回到了旧时代。历史上，是黄金造就了这个城市。它让西班牙人变得富有，对这种贵金属的饥渴摧毁了在这一带海岸线上生活的土著部落。黄金把人们送上了葬身于城市内陆的死亡之路，并吸引世界另一端的海盗纷纷涌入。装满金条的西班牙大型帆船给好几次欧洲战争提供了经费，其中包括西班牙的无敌舰队（Armada）企图入侵英国的进攻。
触摸这个城市的过往，也许可以从一间酒店开始。Cartagenade Indias仍保留着16世纪的原貌，铺有鹅卵石的走道，色彩柔和的墙壁，拱廊环绕的广场，还有紧邻加勒比海岸的优雅海滨长廊，这—切堪称那个时代的瑰宝。这座古老的城市在城墙的包围中，从殖民地时期的别墅到广阔的修道院，处处都萦绕着黄金的回响，那些来自南美洲各地的黄金从这里穿流而过，保佑着她，也诅咒着她。
街头小贩在鹅卵石上缓缓推动着他们的手推车，贩卖着芒果汁、雪茄和帽子。高耸的扇形门上装有炮弹大小的门环，在它们旋转打开的一瞬间，让人们得以瞥见里面装饰着喷泉和棕榈树的庭院。用金色和雕像装饰的教堂，像大型帆船一样航行在一片屋顶瓦片的海洋之中。在城墙之上，那些大炮当年对海盗的防御以失败告终，尽人皆知，如今恋人们横跨坐在大炮上，而在高高的天空中，军舰鸟和鹈鹕顺着信风飞行，一直飞到这座城市的城门。
“卡塔赫纳就像每个男人最想得到的那个女人，”我的好友费尔南多.里维拉（FernandoRivera）是我的导游，他说，“她富有而美丽，还任性不羁。英国人、法国人、荷兰人、葡萄牙人，他们都试过要征服她。”对游客来说，这座城就是哥伦比亚的名片，是美洲最美丽的西班牙殖民城市。
作为一个国家，哥伦比亚从多年的闭塞之中走出来，代表南美洲完成了在世人面前的首次亮相。几十年来，一场不休的内战像传家宝一样在一代代父子之间相传下来，让旅行者无法靠近。但终于等到好消息，这场战争结束了。和平谈判已经启动，这个国家对自己的未来充满信心。在动乱年代移居国外的人都热切地纷纷回国，让整个哥伦比亚都充满了创业的活力。
而事实上，卡塔赫纳从来就是哥伦比亚的一块“绿洲”。在里维拉十岁时，他们全家从波哥大搬到这里，寻找和平的生活。
“当时就像一场解放，”他说，“突然之间，我就可以自由地去任何地方。母亲不再担惊受怕。每天清晨，我和其他男孩子一起跑到学校。我们爬上古老的城墙。我们在街上踢足球，直到深夜。这里从来没有出现任何麻烦。这里的人也很不一样”，他说，“更温暖、更友好、更随和，典型的海边居民。”
我们来到里维拉从小长大的地方——盖特森马尼（Cetsemani）街区。卡塔赫纳古老的中心城区由城墙包围，经历了相当程度的改造——许多殖民时期的大楼已变身为精致的酒店和餐馆、葡萄酒酒吧和精品店。但是，盖特森马尼始终是个相对贫穷的街区，依然有些破旧，而这里才是卡塔赫纳的传统氛围最富活力的地方。
待到夜幕降临时，这个街区的活力终于蹦踺了出来，人们在凉爽的微风下聚集到广场上，或坐在长椅上，或沿着凸起的石墙席地而坐。他们交流新闻和笑话，边喝啤酒，边吃温暖的南美肉馅卷饼，还会争论、八卦和调情。小吃摊位的周围都烟雾缭绕，充满着香气，令人食欲大开。年轻的男孩们把一个空塑料水瓶当作足球踢着，偶尔故作漫不经心地用脚后跟传“球”。咖啡馆的桌椅散落在周围各条人行道上，服务员们忙着把一个个玻璃杯擦亮。收音机里正好放着萨尔萨，女人们一齐摆胯，翩翩起舞。
大街上，有一支乐队在哈瓦那咖啡吧（Cafe Havana）里给自己的乐器调音。这间咖啡吧正是你一直梦寐以求的萨尔萨酒吧，可遇而不可求。里面充满20世纪30年代的味道，既时尚又复古，仿佛一辆老式的奥兹莫比尔（Oldsmobile）。木板墙上排列着伟大音乐家们的黑白老照片。大叶式吊扇缓慢地转动。—排排瓶子闪闪发光，酒吧调酒师则在捣碎薄荷叶，给酸橙榨汁，添加朗姆酒。
随后，乐队开始演奏，—种挑逗的趣味像电流一样在房间里流动开来。把萨尔萨舞当作欲望的表达很可能就诞生在这间咖啡吧里。它热情而性感，却从不粗野，配合行云流水的臀部动作，情侣们在舞曲中尽情畅游。我自己在多喝几杯莫吉托之后，也加入了他们。
第二天上午，为了缓解宿醉，我来到玻利瓦尔广场（Plazade Bolivar）乘凉。伟大的南美解放者西蒙.波利瓦（Simon Boliwar）的雕像矗立在一个醒目的位置上。当地人在长椅上休息，擦拭着额头上的汗水，同时，流动的头部按摩师、擦鞋贩和肖像摄影师正努力经营着自己的生意。广场的一角是宗教裁判所（Palacio de la Inquisition）旧址，现在是一座博物馆。这栋楼记录了当时的宗教热，那股热潮一直持续到18世纪，在那个年代，天主教徒才是这个世界上擅长暴力的原教旨主义狂热分子。当年，控方往往在审判开场提出这样的问题——“你什么时候变成了一个女巫？”——便已经给整场审判设定了基调。那些被告人从来都无法获得无罪判决。
当然，黄金博物馆（Museodel Oro）也许才是最具当地特色的所在，那里是另一番景象，每个展厅的灯光都很昏暗，沉浸在教会般的静谧中。一名安保警卫站在大门边，手扶一支步枪。访客们慢匣地移动着脚步，时而驻足凝视。在灯光照明的展柜中，精致的珠宝闪闪发光。精致的黄金制品来自这片海岸上的土著泽努族（Zenu）。对他们而言，这些珠宝的精神价值远大于其经济价值。黄金只不过是一个媒介，通过它来表达隐喻和意义。
“他们和他们的金子一同被埋葬，”里维拉轻声说，“通常被埋在树下。他们在树枝上挂上铃铛，让风儿吹动它们发出鸣响。每当西班牙人到来时，他们就会跟随这些风铃声移动。”西班牙人的到来意味着泽努文明的末日。
但有些东西长存下来。在内陆地区，从麦斯蒂索（Mestizos）混血人的口中，你仍可听到各种传说，讲述着神话怪物，还有半人半鳄鱼神兽，他们生活在湖水下用纯金打造的壮丽宫殿中。而在旧城面前的这片海面上，打捞专家正努力工作，以确定打捞“圣荷西号”的最终方案。卡塔赫纳则回到了自己的起点，一座因黄金传闻闹得沸沸扬扬的城市。
对于遥远的哥伦比亚，中国旅行者的最先认知恐怕来自加西亚·马尔克斯。但如今这个在名著中出现的国家，因为便利的签证条件而不再遥远（美签持有者可免签入境哥伦比亚，停留期不超过90天）。再加之里约奥运会引发的南美热，这片区域的配套设施正迎来一轮升级。为了勇于尝鲜的酒店控们，我们的特约作者斯坦利已经遍访波哥大的最红下榻地，为你们分门别类。潮酷如你可以选择摩登代表B.O.G酒店，想体味经典，老牌四季酒店则会给你长途飞行后的最好呵护。但这只是哥伦比亚之旅的序幕，跟着斯坦利和他的南美向导里维斯一路向北，深入卡塔赫纳，感受一番萨尔萨舞的热情，这个曾因黄金而被欧洲殖民者青睐的海滨小城在保留古老风情的同时，正迫不及待地拉起世界游客的双手到舞池一起摇摆。
在卡塔赫纳，黄金早在好几个世纪前就已经淡出了人们的视线。曾几何时，所有人都在谈论黄金。但事实上，自从拿破仑战争以来，人们的话题便转向了更为世俗的内容：独立、内战、毒品贸易、美帝国主义。
但是突然间，就在几个月前，“黄金”又卷土重来。哥伦比亚总统胡安.曼努埃尔.桑托斯（JuanManuelSantos）飞到卡塔赫纳，召开了一场新闻发布会，地点就选在一座巨大堡垒的墙边，当年修建这座城堡是为了将英国海盗抵挡在海湾沿岸。—艘名为“圣荷西号”的西班牙帆船在海中被发现。人们将这艘船描述为沉船中的圣杯，她在1708年被英国人击沉，据说里面藏有的黄金量是有史以来发现最多的，讲到这里的时候连总统本人都激动得快喘不过气来了。他说其总价值达6.62亿英镑。这次桑托斯总算表现得有点谦虚。根据其他的消息来-源，总价值可能会高达数十亿英镑。
对卡塔赫纳而言，这场有关船、黄金和财富的热烈讨论就像回到了旧时代。历史上，是黄金造就了这个城市。它让西班牙人变得富有，对这种贵金属的饥渴摧毁了在这一带海岸线上生活的土著部落。黄金把人们送上了葬身于城市内陆的死亡之路，并吸引世界另一端的海盗纷纷涌入。装满金条的西班牙大型帆船给好几次欧洲战争提供了经费，其中包括西班牙的无敌舰队（Armada）企图入侵英国的进攻。
触摸这个城市的过往，也许可以从一间酒店开始。Cartagenade Indias仍保留着16世纪的原貌，铺有鹅卵石的走道，色彩柔和的墙壁，拱廊环绕的广场，还有紧邻加勒比海岸的优雅海滨长廊，这—切堪称那个时代的瑰宝。这座古老的城市在城墙的包围中，从殖民地时期的别墅到广阔的修道院，处处都萦绕着黄金的回响，那些来自南美洲各地的黄金从这里穿流而过，保佑着她，也诅咒着她。
街头小贩在鹅卵石上缓缓推动着他们的手推车，贩卖着芒果汁、雪茄和帽子。高耸的扇形门上装有炮弹大小的门环，在它们旋转打开的一瞬间，让人们得以瞥见里面装饰着喷泉和棕榈树的庭院。用金色和雕像装饰的教堂，像大型帆船一样航行在一片屋顶瓦片的海洋之中。在城墙之上，那些大炮当年对海盗的防御以失败告终，尽人皆知，如今恋人们横跨坐在大炮上，而在高高的天空中，军舰鸟和鹈鹕顺着信风飞行，一直飞到这座城市的城门。
“卡塔赫纳就像每个男人最想得到的那个女人，”我的好友费尔南多.里维拉（FernandoRivera）是我的导游，他说，“她富有而美丽，还任性不羁。英国人、法国人、荷兰人、葡萄牙人，他们都试过要征服她。”对游客来说，这座城就是哥伦比亚的名片，是美洲最美丽的西班牙殖民城市。
作为一个国家，哥伦比亚从多年的闭塞之中走出来，代表南美洲完成了在世人面前的首次亮相。几十年来，一场不休的内战像传家宝一样在一代代父子之间相传下来，让旅行者无法靠近。但终于等到好消息，这场战争结束了。和平谈判已经启动，这个国家对自己的未来充满信心。在动乱年代移居国外的人都热切地纷纷回国，让整个哥伦比亚都充满了创业的活力。
而事实上，卡塔赫纳从来就是哥伦比亚的一块“绿洲”。在里维拉十岁时，他们全家从波哥大搬到这里，寻找和平的生活。
“当时就像一场解放，”他说，“突然之间，我就可以自由地去任何地方。母亲不再担惊受怕。每天清晨，我和其他男孩子一起跑到学校。我们爬上古老的城墙。我们在街上踢足球，直到深夜。这里从来没有出现任何麻烦。这里的人也很不一样”，他说，“更温暖、更友好、更随和，典型的海边居民。”
我们来到里维拉从小长大的地方——盖特森马尼（Cetsemani）街区。卡塔赫纳古老的中心城区由城墙包围，经历了相当程度的改造——许多殖民时期的大楼已变身为精致的酒店和餐馆、葡萄酒酒吧和精品店。但是，盖特森马尼始终是个相对贫穷的街区，依然有些破旧，而这里才是卡塔赫纳的传统氛围最富活力的地方。
待到夜幕降临时，这个街区的活力终于蹦踺了出来，人们在凉爽的微风下聚集到广场上，或坐在长椅上，或沿着凸起的石墙席地而坐。他们交流新闻和笑话，边喝啤酒，边吃温暖的南美肉馅卷饼，还会争论、八卦和调情。小吃摊位的周围都烟雾缭绕，充满着香气，令人食欲大开。年轻的男孩们把一个空塑料水瓶当作足球踢着，偶尔故作漫不经心地用脚后跟传“球”。咖啡馆的桌椅散落在周围各条人行道上，服务员们忙着把一个个玻璃杯擦亮。收音机里正好放着萨尔萨，女人们一齐摆胯，翩翩起舞。
大街上，有一支乐队在哈瓦那咖啡吧（Cafe Havana）里给自己的乐器调音。这间咖啡吧正是你一直梦寐以求的萨尔萨酒吧，可遇而不可求。里面充满20世纪30年代的味道，既时尚又复古，仿佛一辆老式的奥兹莫比尔（Oldsmobile）。木板墙上排列着伟大音乐家们的黑白老照片。大叶式吊扇缓慢地转动。—排排瓶子闪闪发光，酒吧调酒师则在捣碎薄荷叶，给酸橙榨汁，添加朗姆酒。
随后，乐队开始演奏，—种挑逗的趣味像电流一样在房间里流动开来。把萨尔萨舞当作欲望的表达很可能就诞生在这间咖啡吧里。它热情而性感，却从不粗野，配合行云流水的臀部动作，情侣们在舞曲中尽情畅游。我自己在多喝几杯莫吉托之后，也加入了他们。
第二天上午，为了缓解宿醉，我来到玻利瓦尔广场（Plazade Bolivar）乘凉。伟大的南美解放者西蒙.波利瓦（Simon Boliwar）的雕像矗立在一个醒目的位置上。当地人在长椅上休息，擦拭着额头上的汗水，同时，流动的头部按摩师、擦鞋贩和肖像摄影师正努力经营着自己的生意。广场的一角是宗教裁判所（Palacio de la Inquisition）旧址，现在是一座博物馆。这栋楼记录了当时的宗教热，那股热潮一直持续到18世纪，在那个年代，天主教徒才是这个世界上擅长暴力的原教旨主义狂热分子。当年，控方往往在审判开场提出这样的问题——“你什么时候变成了一个女巫？”——便已经给整场审判设定了基调。那些被告人从来都无法获得无罪判决。
当然，黄金博物馆（Museodel Oro）也许才是最具当地特色的所在，那里是另一番景象，每个展厅的灯光都很昏暗，沉浸在教会般的静谧中。一名安保警卫站在大门边，手扶一支步枪。访客们慢匣地移动着脚步，时而驻足凝视。在灯光照明的展柜中，精致的珠宝闪闪发光。精致的黄金制品来自这片海岸上的土著泽努族（Zenu）。对他们而言，这些珠宝的精神价值远大于其经济价值。黄金只不过是一个媒介，通过它来表达隐喻和意义。
“他们和他们的金子一同被埋葬，”里维拉轻声说，“通常被埋在树下。他们在树枝上挂上铃铛，让风儿吹动它们发出鸣响。每当西班牙人到来时，他们就会跟随这些风铃声移动。”西班牙人的到来意味着泽努文明的末日。
但有些东西长存下来。在内陆地区，从麦斯蒂索（Mestizos）混血人的口中，你仍可听到各种传说，讲述着神话怪物，还有半人半鳄鱼神兽，他们生活在湖水下用纯金打造的壮丽宫殿中。而在旧城面前的这片海面上，打捞专家正努力工作，以确定打捞“圣荷西号”的最终方案。卡塔赫纳则回到了自己的起点，一座因黄金传闻闹得沸沸扬扬的城市。