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Amy Goldwasser
美国“加利福尼亚”（即上加利福尼亚）可谓是个耳熟能详的名字，但要说到墨西哥西北部的“下加利福尼亚州”，很多人会比较陌生。这个州位于下加利福尼亚半岛一块山川萦绕的沙漠区域，而半岛的南端又被称为“南下加利福尼亚”，为加利福尼亚湾、科尔蒂斯海和太平洋所环绕。如果你去美国西海岸度假，不妨前来这里的旅游胜地洛斯卡波斯（Los Cabos），出海观鲸、冲浪或徒步；作为奢华酒店的聚集地，前两年重装后开业的One&Only Palmilla、去年年底开业的“性冷淡风”的设计酒店Mar Adentro Cabos和高尔夫酒店Chileno Bay Resort则是吸引人们前来的重磅砝码。
“这个太像度假村了，这个太不像度假村了。”我们从洛杉矶沿着海滨一路南下，往半岛最南端行驶时能够很清晰地看到南下加利福尼亚的发展成果。洛斯卡沃斯[LosCabos，包括了卡波圣卢卡斯（CaboSanLucas）和圣荷西卡波（SanJosé del Cabo）]的游泳池都经过了精心设计，通常还连接着鸡尾酒吧。由墨西哥建筑师米格尔·安赫尔·阿拉贡内斯（Miguel Angd Aragonds）设计的Mar Adentro Cabo酒店，距离圣荷西卡波只有五公里，喜欢热闹的，自去小城玩个尽兴；喜欢避世的，待在酒店足矣。酒店给人的感觉像是漂浮“海”上，“海”实际是泳池，建筑大面积使用白色，又与深蓝的海相辉映，很“希腊式”，但建筑不似希腊那么圆润，像是一个长方形的盒子拼装而成，透露出一股禁欲的气质。
从MarAdentro出来，前往距离圣荷西卡波96公里的卡波普玛（CaboPuhTlo）国家公园。这是一座宁静的珊瑚礁保护区，采用太阳能源，游泳池畔的客人寥寥无几。我们坐在拉帕拉帕（La Palapa）海滩边的一个桌子旁。附近有游客光着膀子，还有人在遛狗。面前的天空和水面五彩斑斓——紫色、蓝色、黄色、绿色和粉色，跟我们摊在桌子上的墨西哥比索的颜色差不多。我们数了一下手头的零钱，还剩217比索（约g72）。这要是在卡波卢卡斯的度假村只够喝两杯玛格丽特，但在这里，我们不仅点了两杯玛格丽特，还能加上两盘辣子鸡丁豆米饭。
第二天一早，我们要赶往南边几公里之外的普拉亚洛斯阿波里托斯（PlayaLos Arbolitos）。一路步行，就算穿人字拖都没关系，沿着海岸线20分钟之后便能抵达普拉亚拉圣尼塔（Playa La Sirenita）。当地特有的绿色蜂鸟在空中飞舞，蜥蜴和螃蟹随着我们的到来望风而逃。这真是一片壮美的海滩，你可以从悬崖上俯瞰大海，水中的珊瑚和海胆清澈可见。洁白的沙滩上凸起一块一块的光滑岩石，看上去像是巨型鹅卵石。有人说其中有块长得特别像美人鱼的岩石不可错过，不过我瞪大眼睛找了半天还是一无所获。
沿着海岸线先南下，后北上行驶，托多斯桑托斯（Todos Santos）是著名的冲浪小镇，负责特瑞斯桑多斯（Tres Santos）项目的主管恩尼·格勒斯纳（Emie Glesner）在Hotel Guaycura等我。“我们那儿不会有池畔酒吧。”他说的是托多斯桑托斯南边水域的酒店、餐厅和住宅等新项目。格勒斯纳的目光落在刷有白漆的普拉亚彭塔罗伯斯（PlayaPunta Lobos）上，从那儿可以俯瞰太平洋——海上有渔民驾着小小的船儿捕鱼归来——从某种意义上说，那里决定着南下加利福尼亚未来发展的方向。
“有次游行，我的种马试图勾搭一匹母马，所以就换了这匹小马。”格勒斯纳一边说，一边给我们看他拍的马厩的照片。我们两个喝着当地的达米阿那香料酒（Damiana），看着Hotel Guaycum屋顶酒吧那头的日落，想想自己居然能刚好坐在北回归线的位置上喝酒，觉得非常有趣。
自信满满的美国人格勒斯纳喜欢开玩笑，但同时又很认真地想成为一个chollero（即Los Cabos本地人之意，得名于当地一种叫作cholla的仙人掌）——他操着一口美式西班牙语全心全意地融入周遭的世界。城里的每一个人他几乎都认识，当晚我们在La Casita餐厅吃饭，突然走进一个渔夫，“砰”地把一条新鲜的金枪鱼放在餐厅老板兼主厨塞乔·里维拉（Sergio Rivera）面前的柜台上。15分钟之后，里维拉将收拾好的寿司端过来与我们分享，这是我生平吃过的最好寿司。
在特瑞斯桑多斯的第二天早上，格勒斯纳带我参观一个废弃的罐头工厂遗址，满地都是碎石头。“就像庞贝一样。”他满心欢喜地说道。他想要把这里保留下来，或许做个活动中心，又或者建成个露营地——一个有意义的、活生生的遗址，旁边再建一个精品酒店和瑜伽台，与有着250年历史的渔村相得益彰。
如果你能想象出一匹迷途的马是如何在城中徘徊的，那么你就能想象出托多斯桑多斯大致的样子。要知道，丢失的不是流浪猫，而是流浪马！当然还有各种流浪物种——冲浪者、牛仔、从北部来的加利福尼亚人等，都汇聚于此。我们来访的时候，那种“荒野西部”的感觉十分强烈。你可以看到街道的上空被电线撕裂。在“建设”的名义下，道路被挖得露出原本的棕红色土壤，偶有几条石板路，一旁倒着被连根拔起的仙人掌。托多斯桑多斯的路标都是手绘的；蔬菜和水果还保持着它们原本的色泽；一大杯果汁价格大约10元人民币，并且货真价实。我们住在可爱的小酒店HotelCasa Tota（几个房间围着一个泳池），街对面的公鸡负责每天早上4：30叫醒客人。 二十世纪六十年代，一个名叫罗德（Rod）的帅气飞行员——也是墨西哥总统的儿子，亲眼见到了太阳从圣克鲁兹（Santa Cruz）40平方公里的土地上升起（位于现在的La Paz往东40公里），于是他决定在这里安家，同时还建了座小小的奢华度假酒店Rancho Las Cruces。南下加利福尼亚州的酒也不再只靠船只运输，充足的酒吸引着美国的旅行者前来。Rancho Las Cruces为客人们提供私人飞机跑道、超：过八公里的魅力海岸线、需要衣着讲究的高级餐厅，以及很容易就能钓到的约七十公斤重的马林鱼。
罗德的儿子罗德里格兹（Rodriguez）如今经营着这个产业。要找到这个地方似乎不太容易，几公里满是仙人掌却不带标识的泥巴路走下来，真的怀疑自己是不是走错了。“老头不喜欢标识，所以我尊重他的意愿。”当我们最终抵达，罗德里格兹这么解释道。Rancho Las Cruces里的所有一切都带着一股旧时的奢华调调。之后更发现，我们住在海边大房子里，竟搜不到任何无线网络。但这里的每个细节都彰显着精致。盘子上印有度假村的徽章图案，名叫I Want to Be None Beach（我想要自己待着）的海滩边的一块小牌子旁立着一个小小的警示铃铛，当有他人进入海滩时，用来提醒那些在海滩上穿着清凉的女士遮一遮春光。Rancho LasCruces从前的游泳池还在使用；在美国演员戴斯·阿纳兹（DesiAmaz）的故居旁边是吉他形泳池。
斯坦贝克在The Log from the Sea of Cortez中还写道：“对于那些未知的地区，至少应该去两次：第一次犯错，第二次改正。”是的，在某种意义上说，这是每个旅行者的愿望。多喝点儿威士忌再说“再见”吧。到底要不要池畔酒吧？是像度假村好还是不要像度假村？其实无须纠结。世事变化，一匹流浪马或许能找到个家，一条鲜鱼转眼就化作了寿司，兜里只有217比索，也能闯天下，不，先闯南下加利福尼亚。
当然还有各种流浪物种——冲浪者、牛仔、从北部来的加利福尼亚人等，都汇聚于此。我们来访的时候，那种“荒野西部”的感觉十分强烈。
抵达
抵达该地的最佳选择是搭乘中国国际航空（airchina.com.cn）
从北京飞往洛杉矶，或从上海搭乘中国东方航空（ceair.com）飞往洛杉矶，然后从洛杉矶租车前往圣荷西卡波（San José del Cabo）。如果不想从美国租车的话，你也可以搭乘美国联合航空（united.com）经旧金山转至圣荷西卡波。
季节
每年10月到来年的6月，这里阳光明媚，比较热，但也还可以承受。2月去最适宜，寒假刚结束，人少，而且能赶上灰鲸迁徙。
签证
持有美国有效签证可在墨西哥停留180天，建议办个美国签证，无论租车还是在美国中转也都需要。
下榻
在洛斯卡波斯（Los Cabos），2016年11月开业的Mar Aaentro Cabos（maradentrocabos.com；双人间￥3，200起）是个不错的选择，距离圣荷西卡波只有五公里远，你可以晚上去小城喝酒或吃饭。Chileno Bav Resort&Residences（chilenobav，aubergeresorts.com；双人间￥4，500起）去年12月开业，它所在的Chileno Beach是适合潜水新手和孩子们的潜水圣地。想体验托多斯桑托斯浓郁的小镇生活，可以选择下榻Todos Saltos Inn（todossantoslnn.com；双人间￥1，500起）。如果你对冲浪有兴趣，可以选择Hotel RaCh0 Pescadero（ranchopescadero.com；双人间￥2，770起），驾车到小镇只有十分钟。
不畏惧走路且方向感极强的话，也可以选择入住Rancho Las Crdces（rancholascruces.com；双人间￥4，600起）。
美食
在圣荷西卡波，LasCazuelas del Don（52-624-1307386）是本地相当不错的墨西哥餐厅，尤其推荐玉米粉圆饼汤和炖牛肉。La CasitaTapas（52-1307386）则是托多斯桑多斯最好的海鲜餐馆，椰汁龙虾卷、蟹黄蛋糕以及寿司都是不错的选择。
美国“加利福尼亚”（即上加利福尼亚）可谓是个耳熟能详的名字，但要说到墨西哥西北部的“下加利福尼亚州”，很多人会比较陌生。这个州位于下加利福尼亚半岛一块山川萦绕的沙漠区域，而半岛的南端又被称为“南下加利福尼亚”，为加利福尼亚湾、科尔蒂斯海和太平洋所环绕。如果你去美国西海岸度假，不妨前来这里的旅游胜地洛斯卡波斯（Los Cabos），出海观鲸、冲浪或徒步；作为奢华酒店的聚集地，前两年重装后开业的One&Only Palmilla、去年年底开业的“性冷淡风”的设计酒店Mar Adentro Cabos和高尔夫酒店Chileno Bay Resort则是吸引人们前来的重磅砝码。
“这个太像度假村了，这个太不像度假村了。”我们从洛杉矶沿着海滨一路南下，往半岛最南端行驶时能够很清晰地看到南下加利福尼亚的发展成果。洛斯卡沃斯[LosCabos，包括了卡波圣卢卡斯（CaboSanLucas）和圣荷西卡波（SanJosé del Cabo）]的游泳池都经过了精心设计，通常还连接着鸡尾酒吧。由墨西哥建筑师米格尔·安赫尔·阿拉贡内斯（Miguel Angd Aragonds）设计的Mar Adentro Cabo酒店，距离圣荷西卡波只有五公里，喜欢热闹的，自去小城玩个尽兴；喜欢避世的，待在酒店足矣。酒店给人的感觉像是漂浮“海”上，“海”实际是泳池，建筑大面积使用白色，又与深蓝的海相辉映，很“希腊式”，但建筑不似希腊那么圆润，像是一个长方形的盒子拼装而成，透露出一股禁欲的气质。
从MarAdentro出来，前往距离圣荷西卡波96公里的卡波普玛（CaboPuhTlo）国家公园。这是一座宁静的珊瑚礁保护区，采用太阳能源，游泳池畔的客人寥寥无几。我们坐在拉帕拉帕（La Palapa）海滩边的一个桌子旁。附近有游客光着膀子，还有人在遛狗。面前的天空和水面五彩斑斓——紫色、蓝色、黄色、绿色和粉色，跟我们摊在桌子上的墨西哥比索的颜色差不多。我们数了一下手头的零钱，还剩217比索（约g72）。这要是在卡波卢卡斯的度假村只够喝两杯玛格丽特，但在这里，我们不仅点了两杯玛格丽特，还能加上两盘辣子鸡丁豆米饭。
第二天一早，我们要赶往南边几公里之外的普拉亚洛斯阿波里托斯（PlayaLos Arbolitos）。一路步行，就算穿人字拖都没关系，沿着海岸线20分钟之后便能抵达普拉亚拉圣尼塔（Playa La Sirenita）。当地特有的绿色蜂鸟在空中飞舞，蜥蜴和螃蟹随着我们的到来望风而逃。这真是一片壮美的海滩，你可以从悬崖上俯瞰大海，水中的珊瑚和海胆清澈可见。洁白的沙滩上凸起一块一块的光滑岩石，看上去像是巨型鹅卵石。有人说其中有块长得特别像美人鱼的岩石不可错过，不过我瞪大眼睛找了半天还是一无所获。
沿着海岸线先南下，后北上行驶，托多斯桑托斯（Todos Santos）是著名的冲浪小镇，负责特瑞斯桑多斯（Tres Santos）项目的主管恩尼·格勒斯纳（Emie Glesner）在Hotel Guaycura等我。“我们那儿不会有池畔酒吧。”他说的是托多斯桑托斯南边水域的酒店、餐厅和住宅等新项目。格勒斯纳的目光落在刷有白漆的普拉亚彭塔罗伯斯（PlayaPunta Lobos）上，从那儿可以俯瞰太平洋——海上有渔民驾着小小的船儿捕鱼归来——从某种意义上说，那里决定着南下加利福尼亚未来发展的方向。
“有次游行，我的种马试图勾搭一匹母马，所以就换了这匹小马。”格勒斯纳一边说，一边给我们看他拍的马厩的照片。我们两个喝着当地的达米阿那香料酒（Damiana），看着Hotel Guaycum屋顶酒吧那头的日落，想想自己居然能刚好坐在北回归线的位置上喝酒，觉得非常有趣。
自信满满的美国人格勒斯纳喜欢开玩笑，但同时又很认真地想成为一个chollero（即Los Cabos本地人之意，得名于当地一种叫作cholla的仙人掌）——他操着一口美式西班牙语全心全意地融入周遭的世界。城里的每一个人他几乎都认识，当晚我们在La Casita餐厅吃饭，突然走进一个渔夫，“砰”地把一条新鲜的金枪鱼放在餐厅老板兼主厨塞乔·里维拉（Sergio Rivera）面前的柜台上。15分钟之后，里维拉将收拾好的寿司端过来与我们分享，这是我生平吃过的最好寿司。
在特瑞斯桑多斯的第二天早上，格勒斯纳带我参观一个废弃的罐头工厂遗址，满地都是碎石头。“就像庞贝一样。”他满心欢喜地说道。他想要把这里保留下来，或许做个活动中心，又或者建成个露营地——一个有意义的、活生生的遗址，旁边再建一个精品酒店和瑜伽台，与有着250年历史的渔村相得益彰。
如果你能想象出一匹迷途的马是如何在城中徘徊的，那么你就能想象出托多斯桑多斯大致的样子。要知道，丢失的不是流浪猫，而是流浪马！当然还有各种流浪物种——冲浪者、牛仔、从北部来的加利福尼亚人等，都汇聚于此。我们来访的时候，那种“荒野西部”的感觉十分强烈。你可以看到街道的上空被电线撕裂。在“建设”的名义下，道路被挖得露出原本的棕红色土壤，偶有几条石板路，一旁倒着被连根拔起的仙人掌。托多斯桑多斯的路标都是手绘的；蔬菜和水果还保持着它们原本的色泽；一大杯果汁价格大约10元人民币，并且货真价实。我们住在可爱的小酒店HotelCasa Tota（几个房间围着一个泳池），街对面的公鸡负责每天早上4：30叫醒客人。 二十世纪六十年代，一个名叫罗德（Rod）的帅气飞行员——也是墨西哥总统的儿子，亲眼见到了太阳从圣克鲁兹（Santa Cruz）40平方公里的土地上升起（位于现在的La Paz往东40公里），于是他决定在这里安家，同时还建了座小小的奢华度假酒店Rancho Las Cruces。南下加利福尼亚州的酒也不再只靠船只运输，充足的酒吸引着美国的旅行者前来。Rancho Las Cruces为客人们提供私人飞机跑道、超：过八公里的魅力海岸线、需要衣着讲究的高级餐厅，以及很容易就能钓到的约七十公斤重的马林鱼。
罗德的儿子罗德里格兹（Rodriguez）如今经营着这个产业。要找到这个地方似乎不太容易，几公里满是仙人掌却不带标识的泥巴路走下来，真的怀疑自己是不是走错了。“老头不喜欢标识，所以我尊重他的意愿。”当我们最终抵达，罗德里格兹这么解释道。Rancho Las Cruces里的所有一切都带着一股旧时的奢华调调。之后更发现，我们住在海边大房子里，竟搜不到任何无线网络。但这里的每个细节都彰显着精致。盘子上印有度假村的徽章图案，名叫I Want to Be None Beach（我想要自己待着）的海滩边的一块小牌子旁立着一个小小的警示铃铛，当有他人进入海滩时，用来提醒那些在海滩上穿着清凉的女士遮一遮春光。Rancho LasCruces从前的游泳池还在使用；在美国演员戴斯·阿纳兹（DesiAmaz）的故居旁边是吉他形泳池。
斯坦贝克在The Log from the Sea of Cortez中还写道：“对于那些未知的地区，至少应该去两次：第一次犯错，第二次改正。”是的，在某种意义上说，这是每个旅行者的愿望。多喝点儿威士忌再说“再见”吧。到底要不要池畔酒吧？是像度假村好还是不要像度假村？其实无须纠结。世事变化，一匹流浪马或许能找到个家，一条鲜鱼转眼就化作了寿司，兜里只有217比索，也能闯天下，不，先闯南下加利福尼亚。
当然还有各种流浪物种——冲浪者、牛仔、从北部来的加利福尼亚人等，都汇聚于此。我们来访的时候，那种“荒野西部”的感觉十分强烈。
抵达
抵达该地的最佳选择是搭乘中国国际航空（airchina.com.cn）
从北京飞往洛杉矶，或从上海搭乘中国东方航空（ceair.com）飞往洛杉矶，然后从洛杉矶租车前往圣荷西卡波（San José del Cabo）。如果不想从美国租车的话，你也可以搭乘美国联合航空（united.com）经旧金山转至圣荷西卡波。
季节
每年10月到来年的6月，这里阳光明媚，比较热，但也还可以承受。2月去最适宜，寒假刚结束，人少，而且能赶上灰鲸迁徙。
签证
持有美国有效签证可在墨西哥停留180天，建议办个美国签证，无论租车还是在美国中转也都需要。
下榻
在洛斯卡波斯（Los Cabos），2016年11月开业的Mar Aaentro Cabos（maradentrocabos.com；双人间￥3，200起）是个不错的选择，距离圣荷西卡波只有五公里远，你可以晚上去小城喝酒或吃饭。Chileno Bav Resort&Residences（chilenobav，aubergeresorts.com；双人间￥4，500起）去年12月开业，它所在的Chileno Beach是适合潜水新手和孩子们的潜水圣地。想体验托多斯桑托斯浓郁的小镇生活，可以选择下榻Todos Saltos Inn（todossantoslnn.com；双人间￥1，500起）。如果你对冲浪有兴趣，可以选择Hotel RaCh0 Pescadero（ranchopescadero.com；双人间￥2，770起），驾车到小镇只有十分钟。
不畏惧走路且方向感极强的话，也可以选择入住Rancho Las Crdces（rancholascruces.com；双人间￥4，600起）。
美食
在圣荷西卡波，LasCazuelas del Don（52-624-1307386）是本地相当不错的墨西哥餐厅，尤其推荐玉米粉圆饼汤和炖牛肉。La CasitaTapas（52-1307386）则是托多斯桑多斯最好的海鲜餐馆，椰汁龙虾卷、蟹黄蛋糕以及寿司都是不错的选择。