论文部分内容阅读
潘帕斯大草原从大西洋沿岸一直往西延伸至安第斯山区，与一望无际的空旷平原相比，湖光山色显然更集中于阿根廷与智利共享的细长的山脉走廊，也让这片区域成为登山、滑雪和骑行的乐园。
连绵的安第斯雪峰，海拔5000米以上，在智利和阿根廷之间划出复杂的边境，隔断了太平洋湿润气流的东进，让东侧的阿根廷中北部地区常年保持干燥。门多萨一带的谷地，本该是寸草不生的荒漠，却得益于丰富纯净的冰川融水以及适合葡萄生长的疏松沙土，成为新世界赫赫有名的葡萄酒产区。
门多萨郊区随处可见的酒窖。
西半球和南半球的最高峰阿空加瓜山。
来到门多萨的人，若非职业登山者，多半是为了美酒，最初的殖民者也是如此。16世纪中叶，这片土地频繁的沙暴，让西班牙人联想起故国的产酒地里奥哈，带着某种乡愁，他们将它命名为“位于新里奥哈谷地的门多萨城”。顺应雪水流向而修的灌溉沟渠，活络了引进的葡萄藤，因地制宜的生产技术，经年累月，酿造出驰名全球的门多萨马尔贝克红酒（Malbec）。
1814年开始，殖民者的后代——解放者圣马丁，用两年多时间精心训练出一支由黑人和混血人组成的5000人的“安第斯军”，翻越高山，出其不意，在如今智利首都圣地亚哥击溃西班牙守军，将南美解放战争从防御阶段彻底转为势如破竹的进攻。玻利瓦尔和圣马丁这两位伟大的南美解放者，赶走殖民者后，一个醉心权力，一个告老归田，后人以他们的名字来命名城市广场时，似乎也考虑到他们的不同性格，南美北部各城的玻利瓦尔广场，都是城市最核心的地理零点，而南部各城的圣马丁广场则统统蜷缩一角，将中心让给“独立广场”。门多萨也不例外，市中心的五座广场，中央是“独立”，“圣马丁”“西班牙”“意大利”和“智利”分立四角。
如今，70%的阿根廷葡萄酒都来自门多萨周边地区，其中，Uco山谷和Lujan de Cuyo两地大酒庄出品的皆是佳酿。我去了比较近的迈普镇（Maipu），繁忙的省道两侧有大批中小酒庄和橄榄油厂，像Cechin这样的家庭酒厂，仅有11亩葡萄园，种植马尔贝克和解百纳两个品种，酒庄周边环绕着大片桃树林，可以吸引害虫，为藤条保驾护航。
从门多萨出发，在RN7跨境公路沿线依次可以经过透亮的饮水源Potrerillos水库、在布拉德·皮特出演的某部电影中充当西藏外景的Uspallata山区、粉雪覆盖的冬季运动胜地Los Penitentes度假区，以及一座跨越激流的天然石桥——印加古桥，传说印加帝王派遣属下到此寻找治病神泉，为迈过激流，不惜以奴隶的身躯造桥。
阿空加瓜山（Aconcagua）位于RN7公路北侧，海拔6962米，是南半球和西半球的最高峰。和喜马拉雅等高峰相比，阿空加瓜平缓的山坡比较容易攀登。我们的汽车越过一个垭口，我看见一溜清晰的白圈渐渐飘上阿空加瓜上方，如若按照阿尔卑斯山区的说法，当峰峦戴上这样的“帽子”时，就是暴烈天气该来的时候了，但此时我们迎来了一个喜人的大晴天。
南半球的初冬天气似乎在跟我开玩笑，门多萨附近雪场的开放时间提前了一周，让毫无准备的我遗憾错过;而当我来到纬度高得多的湖区，想要享受传说中的2米粉雪时，巴里诺切机场的旅游资讯台却遗憾地告知：“可能要再等一周吧。”
迟迟不到的降雪，也让我在当地的房东Alberto无所事事——这个50岁出头的“纨绔子弟”本职是滑雪向导。他把我从机场接回他和女友闲散待了大半年的湖畔农舍，比他小30岁的女友忙前忙后地带我逛果园、核桃堆和柴火房。
以巴里诺切市中心为零公里，西北向的沿湖公路上，直接用公里数来命名地址。这套14.3公里处的湖畔大宅实在美极了，最适合懒懒散散地睡上好些天，醒来就在穿透屋尘的丁达尔光线中发呆。但我是好动之人，于是搭车来到18.6公里处的Bike Cordillera，租了一辆性能出众的公路车，开始了3天让人腰酸腿疼的骑行拉练。
这片跨越阿根廷和智利的广袤湖区，最核心的区域是7500平方公里的Nahuel Huapi国家公园，与国家公园同名的大湖南侧，是遍布着阿尔卑斯式木制建筑的度假胜地。山水相间的美景，密集分布于60公里的Chico环路。第一天，我坚持不懈地又是爬坡又是冲刺，将有着好听名字的Liao Liao（读作“萧晓”）半岛绕完一大半，在荒草深处被忠诚的家犬狂追，逃到阿根廷最有名的精品酒店避难。第二天，骑到半岛顶头的Panuelo码头，参团搭乘游船，前往仅有十来户人家的Victoria湖心岛，为找话题，与布宜诺斯艾利斯来的西语老师聊起文学，“太不公平了，我们有博尔赫斯、科塔萨尔，可斯德哥尔摩怎么就不给阿根廷一个诺贝尔文学奖！”第三天，拉满火力拼命绕了半岛一圈，深入早年定居者留下的“瑞士殖民地”（Colonia Suiza），爬上一座可远眺国界线及大面积壮美水体的山顶，回到大宅，竟还有力气给自己做了一顿饭。
有美景相伴，不觉得是苦旅。
门多萨：连绵雪峰出好酒
连绵的安第斯雪峰，海拔5000米以上，在智利和阿根廷之间划出复杂的边境，隔断了太平洋湿润气流的东进，让东侧的阿根廷中北部地区常年保持干燥。门多萨一带的谷地，本该是寸草不生的荒漠，却得益于丰富纯净的冰川融水以及适合葡萄生长的疏松沙土，成为新世界赫赫有名的葡萄酒产区。
来到门多萨的人，若非职业登山者，多半是为了美酒，最初的殖民者也是如此。16世纪中叶，这片土地频繁的沙暴，让西班牙人联想起故国的产酒地里奥哈，带着某种乡愁，他们将它命名为“位于新里奥哈谷地的门多萨城”。顺应雪水流向而修的灌溉沟渠，活络了引进的葡萄藤，因地制宜的生产技术，经年累月，酿造出驰名全球的门多萨马尔贝克红酒（Malbec）。
1814年开始，殖民者的后代——解放者圣马丁，用两年多时间精心训练出一支由黑人和混血人组成的5000人的“安第斯军”，翻越高山，出其不意，在如今智利首都圣地亚哥击溃西班牙守军，将南美解放战争从防御阶段彻底转为势如破竹的进攻。玻利瓦尔和圣马丁这两位伟大的南美解放者，赶走殖民者后，一个醉心权力，一个告老归田，后人以他们的名字来命名城市广场时，似乎也考虑到他们的不同性格，南美北部各城的玻利瓦尔广场，都是城市最核心的地理零点，而南部各城的圣马丁广场则统统蜷缩一角，将中心让给“独立广场”。门多萨也不例外，市中心的五座广场，中央是“独立”，“圣马丁”“西班牙”“意大利”和“智利”分立四角。
如今，70%的阿根廷葡萄酒都来自门多萨周边地区，其中，Uco山谷和Lujan de Cuyo两地大酒庄出品的皆是佳酿。我去了比较近的迈普镇（Maipu），繁忙的省道两侧有大批中小酒庄和橄榄油厂，像Cechin这样的家庭酒厂，仅有11亩葡萄园，种植马尔贝克和解百纳两个品种，酒庄周边环绕着大片桃树林，可以吸引害虫，为藤条保驾护航。
从门多萨出发，在RN7跨境公路沿线依次可以经过透亮的饮水源Potrerillos水库、在布拉德·皮特出演的某部电影中充当西藏外景的Uspallata山区、粉雪覆盖的冬季运动胜地Los Penitentes度假区，以及一座跨越激流的天然石桥——印加古桥，传说印加帝王派遣属下到此寻找治病神泉，为迈过激流，不惜以奴隶的身躯造桥。
阿空加瓜山（Aconcagua）位于RN7公路北侧，海拔6962米，是南半球和西半球的最高峰。和喜马拉雅等高峰相比，阿空加瓜平缓的山坡比较容易攀登。我们的汽车越过一个垭口，我看见一溜清晰的白圈渐渐飘上阿空加瓜上方，如若按照阿尔卑斯山区的说法，当峰峦戴上这样的“帽子”时，就是暴烈天气该来的时候了，但此时我们迎来了一个喜人的大晴天。
巴里诺切湖区：不经历郁闷怎么见美景
南半球的初冬天气似乎在跟我开玩笑，门多萨附近雪场的开放时间提前了一周，让毫无准备的我遗憾错过;而当我来到纬度高得多的湖区，想要享受传说中的2米粉雪时，巴里诺切机场的旅游资讯台却遗憾地告知：“可能要再等一周吧。”
迟迟不到的降雪，也让我在当地的房东Alberto无所事事——这个50岁出头的“纨绔子弟”本职是滑雪向导。他把我从机场接回他和女友闲散待了大半年的湖畔农舍，比他小30岁的女友忙前忙后地带我逛果园、核桃堆和柴火房。
以巴里诺切市中心为零公里，西北向的沿湖公路上，直接用公里数来命名地址。这套14.3公里处的湖畔大宅实在美极了，最适合懒懒散散地睡上好些天，醒来就在穿透屋尘的丁达尔光线中发呆。但我是好动之人，于是搭车来到18.6公里处的Bike Cordillera，租了一辆性能出众的公路车，开始了3天让人腰酸腿疼的骑行拉练。
这片跨越阿根廷和智利的广袤湖区，最核心的区域是7500平方公里的Nahuel Huapi国家公园，与国家公园同名的大湖南侧，是遍布着阿尔卑斯式木制建筑的度假胜地。山水相间的美景，密集分布于60公里的Chico环路。第一天，我坚持不懈地又是爬坡又是冲刺，将有着好听名字的Liao Liao（读作“萧晓”）半岛绕完一大半，在荒草深处被忠诚的家犬狂追，逃到阿根廷最有名的精品酒店避难。第二天，骑到半岛顶头的Panuelo码头，参团搭乘游船，前往仅有十来户人家的Victoria湖心岛，为找话题，与布宜诺斯艾利斯来的西语老师聊起文学，“太不公平了，我们有博尔赫斯、科塔萨尔，可斯德哥尔摩怎么就不给阿根廷一个诺贝尔文学奖！”第三天，拉满火力拼命绕了半岛一圈，深入早年定居者留下的“瑞士殖民地”（Colonia Suiza），爬上一座可远眺国界线及大面积壮美水体的山顶，回到大宅，竟还有力气给自己做了一顿饭。
有美景相伴，不觉得是苦旅。